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我们请罗伯特·蒙达维酒厂酿酒师提姆·蒙达维与纳帕谷最大的高端葡萄园Beckstoffer Vineyards园主安迪·贝克斯多夫协助选出了纳帕谷10大优秀年份,并参考了知名酒评家罗伯特·帕克的年份评分与查尔斯·沙利文《纳帕葡萄酒历史》一书的数据。
1961是波尔多最佳年份之一,在纳帕谷则是另一番景象。那时赤霞珠在加州葡萄栽培品种中才位列第七,但种植面积是小西拉的四倍多。纳帕谷的顶级酒厂酿制的也是非年份酒。
当然,对于纳帕谷顶级年份,人们总是各持己见,我们综合了大部分意见,先列出了5个最佳年份。
有些人认为1947是纳帕谷首个极品年份,而活着的人几乎都没喝过47年份酒,47年份酒也基本找不到了。而且1947年的顶级纳帕酒并非赤霞珠,而是传奇酿酒师Andre Tschelistcheff最喜欢的卢瑟福黑比诺。
沙利文在《纳帕葡萄酒历史》一书中写道:“1968年赤霞珠将在未来几年缔造出加州葡萄酒的历史,当地人则认为它是1947年以来最好的年份。”
1974是另一个不错的加州年份。这期间赤霞珠的种植面积扩大,纳帕谷逐渐有了现在的雏形,但新葡萄树还没结果。
1974年份精品佳酿大部分来自树龄超过25年的纳帕赤霞珠,也是这批葡萄树的最后一个好年份。
蒙达维称:“来自上世纪六十年代末、七十年代初的葡萄酒都是老树佳酿,品质极棒。”
对纳帕谷而言,上世纪八十年代是失败的十年,大部分葡萄酒源自年轻的葡萄树,很多酒厂将酿酒技术看的重于葡萄栽培。
蒙达维与贝克斯多夫都喜欢1985年份,后者表示一直在拍卖会上花大价钱购买1985年份纳帕谷葡萄酒。然而,很多顶级酒厂直待葡萄树龄渐长,才真正达到顶峰。
1990年,根瘤蚜虫害再次来袭。UC戴维斯学院推荐的砧木AXR1未能有效抵御根瘤蚜,纳帕谷葡萄树大面积拔除重植,成本极高。贝克斯多夫称, “在根瘤蚜虫害前,纳帕谷葡萄的白利糖度从未达到过27度,也没有VSP式架棚。”
“如果回过头品尝九十年代的酒,你不会喜欢,但那的确是当时最好的酒,我喜欢低度酒,非常优雅。从97年之后,纳帕谷的酒都在15度以上。如果你喜欢优雅型葡萄酒,还是喝1990年的吧。”
1991年美国经济依然萧条,更多葡萄园毁于根瘤蚜虫害,尽管如此,帕克对纳帕谷的酒评价还是很高,她给90与91年份纳帕谷佳酿94分,也是该产区的最高分。蒙达维说:“91年份更加优雅,个性美妙,更简洁、高雅。”
这一年,第一款加州膜拜酒(cultwine)——1992年份啸鹰——还在橡木桶中陈酿,直到1995年方才上市。
1990年是哈兰酒庄的首个年份,1990年份哈兰于1996年推出。
沙利文对于1994年份的描述是:“天气真实打造出一个完美年份。”它也是帕克首次给予“加州北海岸赤霞珠”95分高分的年份,此后他又给了六次高分。
1994还是过渡性的一年,贝克斯多夫说:“假如你查一下当年的老年份酒,会发现多数酒都还是14度。”
2001年份的纳帕谷天气温暖、干燥,硕果累累,品质不错,与此同时,全球其它产区则可谓陷入了“地狱”。
人们谈起2001年份,都称其为首个新风格纳帕谷赤霞珠年份。罗伯特·帕克给了96分高分。
在经历了04年地产、多雨、漫长干燥的夏季之后,05年迎来了大丰收,很多酒厂用于酿酒的发酵罐甚至不够用,有些便用上了塑料发酵桶。
帕克给了2005年份纳帕谷佳酿95分。
由于这一年收获颇丰,所以现在仍能买到05年的纳帕谷佳酿。
这一年加州的夏季干燥,部分地区甚至遭遇山火,由于用于自己的地下水,纳帕谷的旱情并不严重,炎热干燥的气候条件,造就了又一个好年份,帕克再次给了纳帕谷佳酿96分高分。
事实证明,2012是个伟大的加州年份,葡萄产量如2005年一样再创新高,品质也很好,帕克评96分,这也是唯一一个罗伯特·帕克、蒙达维以及贝克斯多夫一致认为的好年份。
酒农们或许说年年都不同,但在纳帕谷,2012与2013惊人的相似:温暖、干燥、高产、优质。
当然,现在给2013年下定论为时过早,毕竟很多酒还未装瓶,但这也是蒙达维与贝克斯多夫共同认为的少有的几个好年份之一。蒙达维认为,2012与2013年份纳帕谷佳酿都能经得起时间的检验。
来自: 朗朗xl > 《待分类》
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