【西班牙】塞维利亚世界第三大教堂的前世今生

       塞维利亚是我西班牙之旅的第一站。

       凌晨5点钟，从里斯本开来的夜班巴士终于停靠在塞维利亚武器厂汽车站，我揉着惺忪的睡眼下车，按着地图摸黑找到酒店，短暂休整后天已微亮，睡意全无，便走出酒店闲晃，街上空无一人，才没走几步视线就被一个体量巨大的建筑瞬间充满。无比巨大的主教堂给了我对这个城市的第一印象。

       塞维利亚主教堂是当今全世界占地面积第三大的教堂，仅次于梵蒂冈圣彼得大教堂和意大利米兰大教堂。而在它成为教堂之前，其实是个清真寺，这奇异的转变要归因于西班牙，特别是南部地区特殊的历史环境，来自北非的摩尔人曾统治西班牙超过600年的时间，在此期间他们也将穆斯林建筑带到了西班牙，建造了众多的清真寺，其中就在如今大教堂的所在地上建造了宏伟的清真寺，此后来自卡斯蒂利亚的圣王费为南多三世将摩尔人赶走，重新夺回了西班牙的统治，基督教徒将主清真寺转用做教堂，塞尔维亚本身也借着与美洲殖民地的贸易往来迅速发展成为最繁华的国际大都市，值此盛世，统治者决定将原有建筑推翻重建，他们决定“让我们来建一个大到让后世人感到疯狂的教堂”，而这样做的结果就是大教堂的主建筑长126米，宽83米！

       

       由于来的早，教堂内部也没什么人，里面转了两圈，腿已经累到不行，巨大的立柱可能需要十个人手拉手才能围抱，更别说这样的柱子在教堂内部比比皆是，主礼拜堂祭坛的浮雕装饰是我见过最大最豪华的。著名航海家哥伦布的遗骨也在这里安放，虽然至今仍有很多质疑说着遗骨其实是哥伦布的儿子迪亚哥的，而他本人的遗骨仍在海地，后来又说这两个地方的遗骨都是哥伦布本人的..... 看来伟大的旅行家即使死后也无法停止自己旅行的欲望......当然，对欧洲和美洲人民来说，哥伦布到底是好是坏有更多不同的声音，超级英雄和种族灭绝者的区别并不大，没有谁能让所有人都满意。

       如今的主教堂已然成为塞维利亚，甚至整个西班牙基督教的象征，而过去清真寺的痕迹只留下高大的被改造为钟楼的伊斯兰宣礼塔，以及安静的种满66颗橘树的橘园。很好奇被改造前的清真寺到底是什么模样，这已经无法考证，但留下来的建筑，今天能看到的种种，每时听到的钟声，就是命数给予的必然吧。

▲清晨的蓝色衬托下的大教堂。


▲体量惊人的大，长126米，宽83米。走一圈下来脚就酸了。


▲前前后后算上改造，也盖了有200年。






▲高达103米的希拉尔达塔。




▲从一些边边角角也能看到伊斯兰建筑的痕迹，比如这个被封堵后的拱门。


▲希拉尔达塔是穆斯林政权在其巅峰时期建造而成，塔的比例，精美的砖石装饰以及可随着光线变化而变化的颜色使其成为西班牙最完美杰出的伊斯兰建筑。而塔顶的钟楼部分是16世纪由天主教徒改造的。


▲从教堂内部的东北角，可以看到一条通往塔顶的通道，通过这条通道你可以毫不费力的登上钟楼，因为这条通道是由一系列的斜面组成，而不是台阶。这是为了方便当年守城的卫兵可以骑马快速登上塔顶，不过当地人告诉我这是由于当时穆斯林每天要上去祷告很多遍，弄楼梯会累死人，所以才做成平面.....




▲远处是日后塞维利亚的最高建筑，尚未完工。


▲从塔顶俯瞰全城，建筑物大多为白色，这是因为塞维利亚夏季炎热无比，白色有助于降温。


▲教堂内橘园的一角。




▲钟声每日按时想起。


▲教堂内部大的惊人的立柱，需要十余人才可以合抱。




▲有了对比，才看的出穹顶的高度。

   升降机中的工人在清理穹顶的灰尘。


▲哥伦布的墓。

   哥伦布死于西班牙北部地区，遗体曾被停放在塞维利亚，直到多年后才被转移到海地。尽管曾有人认为塞维利亚大教堂里的遗骨并不是哥伦布的，而是他的儿子迪亚哥的。但最近的DNA检测证明大教堂里的遗骨确实是哥伦布的，但是也有研究者说埋在海地的遗骨也是真的......看来旅行家就是厉害，死后都不安生。

▲教堂外立面的装饰。


▲教堂外立面的装饰中刻画了很多当年的生活场景。












▲每天无数游人绕着大教堂转着一圈又一圈。


▲从橘园入口看大教堂，这一刻两种宗教建筑特征完美融合。


▲虽然外面有三十多度，但在橘园里却感到清风徐来，说不出的舒服惬意。

   每棵树下有非常科学的水渠通道，并不浪费水，又能很好的照顾所有的树，并解放了人力。

▲这穆斯林的橘园和基督徒的教堂在一起，丝毫不觉得有什么不协调。

   也许这也是建筑本身达到一定水准后给人们带来心理上的愉悦吧。