大表哥，汇聊旅行主笔，非著名旅行作家，这是大表哥在汇聊旅行发布的第 “没有去过塞维利亚的人就是没有见过世面的人。” ——一句古老的西班牙谚语 Uno1401年，已经从摩尔人手中收复城市150多年的塞维利亚人厌倦了在城里那座大清真寺中做天主教弥撒的行为艺术，终于决定彻底拆除这个巨大又破败的异教建筑，重建一座前无古人的恢宏教堂来彰显自己的虔诚。 一位参与了建筑规划的教士留下句狠话：“让我们把这座教堂建造得极致美丽宏伟，以至于当它建成时，看到的人都会说我们疯了。” ——他们真的做到了。 塞维利亚大教堂的前身是由摩尔人穆瓦希德王朝（Muwahhidun，西班牙人习惯称作阿尔摩哈德王朝，Almohades）在1184-1198年修建的大清真寺，1248年城市被收复后一直被当作天主教堂使用，但在14世纪末，大清真寺遭到了严重的破坏，甚至有倒塌的风险，这也是塞维利亚人决定彻底重建大教堂的原因之一 一个世纪后的1506年10月6日，当这座学名叫作塞维利亚圣母主教座堂（Catedral de Santa María de la Sede de Sevilla）的庞然大物首次完成穹顶闭合时，“世界最大教堂”的称号也翩然而至，而此前的霸主——盘踞在君士坦丁堡的圣索菲亚大教堂已经把这个名头把持了千年之久。 时至今日，虽然早就在“世界规模最大的教堂排行榜”中跌落到了老三的位置，但塞维利亚大教堂依然拥有着“世界最大哥特式教堂”的头衔，不出什么意外的话，看起来她会把这个荣誉一直保持下去。 今天的塞维利亚大教堂已经让位于梵蒂冈的圣彼得大教堂和巴西的阿帕雷西达圣母全国朝圣所圣殿，名列世界第三大教堂。至于很多人推崇的“世界第一哥特式教堂”米兰大教堂，无论从面积还是体积，都和塞维利亚大教堂有着一定差距 Dos来到塞维利亚，没有人会找不到这座曾倾注了塞维利亚人全部心血和憧憬的巨型教堂，当然，也没有人能把她一眼看透，因为大教堂是如此巍峨，光是顺着外围匆匆环绕一圈就得花上个十来分钟。 不同于一般的教堂坐落于某个广场之上，由于身形太过庞大，塞维利亚大教堂霸占了市中心好几条街道和广场：无论是来到国王圣母广场（Plaza Virgen de los Reyes）、胜利广场（Plaza del Triunfo）、宪法大街（Avenida de la Constitución）、Alemanes 大街或是Fray Ceferino González大街上，都可以说已经成功来到了大教堂的身边。 从国王圣母广场能看到大教堂最经典的正面。塞维利亚大教堂长126米, 宽76米，占地面积达到11500平方米，稳稳超过了一座正规的足球场 而不管从哪个侧面来到大教堂，高高在上的钟楼希拉尔达塔（Giralda）都是无法忽略的。身高104米的希拉尔达是原来那座大清真寺的宣礼塔，和远在摩洛哥马拉喀什的库图比亚清真寺宣礼塔（Koutoubia）、拉巴特的哈桑塔（Hassan Tower）并称“摩尔三塔”，在千年前替穆斯林守护着直布罗陀海峡。 摩尔人被赶走后，西班牙人又在方塔上加盖了文艺复兴式的尖顶，立起了塞维利亚胜利女神Giraldillo的铜像。身大力不亏的女神被认为是文艺复兴时期最大的一尊铜像，不仅被用作风向标，更代表着基督教对伊斯兰教的胜利。 希拉尔达塔共有34层，可以登顶俯瞰塞维利亚风光。虽然没有电梯，但好在登塔并不需要爬台阶，沿着环形坡道可以直达塔顶，这样的设计是为了方便当年的贵族们骑马登塔 希拉尔达塔尖的胜利女神铜像由Bartholomew Morel制作于1566-1568年间，高3.5米，重超128公斤 罗马城不是一天建成的，塞维利亚大教堂同样不是。从1401年7月8日动工开始，整个工程里里外外持续了长达六个世纪才算大功告成，分别经历过哥特式(1403-1528年)、文艺复兴式（1528-1593年）、巴洛克式(1618-1758年)、新古典主义学院式（1758-1823年）、新哥特式（1825-1928年）等不同当年时兴流派的拾掇，再加上丝丝缕缕的阿拉伯元素，整座教堂就好像一杯色彩绚丽的建筑鸡尾酒（基酒当然是尖塔林立的哥特风格），令人不禁一饮而尽，当即迷醉。 大教堂最高处的十字架高达40米，从希拉尔达塔俯瞰，可以更清楚地看出教堂的布局和建筑细节 种着66颗柑橘树的橘园（Patio de los Naranjos）和希拉尔达塔是大清真寺仅存的部分，原是穆斯林进入清真寺前的净身之所，现在改为大教堂的出口 为了和身材匹配，长方形的大教堂四面共建有十座风格各异的大门，但别高兴得太早，想要入内参观，除了乖乖绕到南侧那座永远人头攒动的王子之门（Puerta del Príncipe）去排队买票，别无他法。 造访大教堂是没有捷径的。 王子之门建于1887年到1895年，面朝胜利广场，细节装饰由阿道夫·费尔南德斯·卡萨诺瓦（ Adolfo Fernández Casanova）在1917年完成；门前的雕像是胜利女神Giraldillo的复制品，和希拉尔达塔尖上的雕像完全一样，由José Antonio Marquez和Francisco Parra完成于1997年 传统哥特风格的圣母升天之门（Puerta de la Asunción）是大教堂最为壮观的大门之一，门楣上雕刻着圣母升天的浮雕，两旁装饰有圣徒雕像，完工于19世纪末；和圣母升天之门同样面向西侧宪法大街的另两座大门分别是洗礼之门（Puerta del Bautismo）和诞生之门（Puerta del Nacimiento，也叫圣米格尔之门Puerta de San Miguel），均建造于1434年左右，是大教堂工程中最古老的一部分 面向北侧Alemanes大街的宽恕之门（Puerta del Perdón）是大教堂的出口，直通橘园，也是原来的大清真寺的一部分，因此是大教堂所有大门中最古老的一座，16世纪被装饰上了“驱除犹太商人”的雕刻；教堂北侧还有另外三座大门蜥蜴之门（Puerta del Lagarto）、圣母受孕之门（Puerta de la Concepción）和圣龛之门（Puerta del Sagrario），蜥蜴之门因门上雕刻的蜥蜴得名，圣母受孕之门完工于1895年，圣龛之门连接着大教堂内部与附属建筑圣龛小教堂；大教堂面对国王圣母广场的两座正面大门也很有特色，分别叫做钟之门（Puerta de Campanillas）和棍棒之门（Puerta de Palos），前者的名字取自大教堂开始建造的阶段，门上的钟声可以提醒工人们快点开始工作；后者得名于画作《帕罗斯》，在塞维利亚著名的复活节时期会作为大教堂的出口 Tres塞维利亚大教堂是个考验耐心的地方，好不容易随着人流挪进内部，却还不能一眼就目睹到教堂的真容。 进到教堂里，首先迎来的会是座珍藏着上百件戈雅（Goya）、苏巴朗（Zurbarán）、莫拉莱斯（Morales）等本土绘画大师作品的油画展厅，如果不赶时间，把这儿当成座小型博物馆来看也毫无问题，尤其是本地宠儿穆里罗（Murillo) 的那些作品。
除了油画，展厅里还展出着各种华丽的帷幔、法衣、赞美诗集等宗教艺术品 1645年，在塞维利亚出生长大的画家巴托洛梅·埃斯特班·穆里罗（Bartolomé Esteban Murillo）终于接到了大活——为大教堂画两幅作品。正是通过这次预约创作，穆里罗找到了自己擅长的主题：圣母怀胎和圣灵降临。 隶属巴洛克画派的穆里罗掌握色彩和光线特别在行，画出的圣母和圣婴柔和甜美，在当时的宗教绘画里独树一帜，获得了主教的赏识，地位也扶摇直上，不但成为大教堂的Vip画师，还慢慢被尊为“西班牙圣母大师”。 志得意满的穆里罗趁势在塞维利亚创建了艺术学院，家里成了当地艺术家和时尚人士的热门聚会场所。他的婚姻也很美满，和妻子一共养育了11个孩子，堪称生育标兵。
穆里罗的作品从他生前直至19世纪末都非常流行。最近有研究说，传说中在加的斯跌落的那段时间里，穆里罗根本就没离开过塞维利亚，不免让大师的离去失去了些传奇色彩
穆里罗在大教堂里最著名的一幅画作《帕多瓦的圣安东尼与圣婴》（San Antonio de Padua con el Niño），创作于1656年，悬挂在教堂内的圣安东尼礼拜堂（Capilla de San Antonio），从画好后从未变过位置
悬挂于圣器室的《圣伊西德罗》（San Isidoro），创作于1655年。塞维利亚大教堂长期展出着近20幅穆里罗的画作，2018年还曾为这位本土大师专门开办过展览 终于走进令人眩晕的大教堂内部，你会发现，看遍如此恢宏的一座建筑几乎是个不可能完成的任务。除去位于中轴线上的皇家座堂（Capilla Real）、主礼拜堂（Capilla Mayor）和唱诗班席（Coro），大教堂还是一个小教堂的集合体，各种主题的小礼拜堂有近30个之多，这还没算上附属建筑中已经改造成博物馆的圣器室（Sacristía Mayor，也叫Museo de la Catedral）和精美的巴洛克式圣龛小教堂（Parroquia del Sagrario）呢。 光是主祭坛上那座世界上最大、没准也是最华丽的镀金木制浮雕（Rretablo Mayor）就足够让人眼花缭乱了：这座高27.8米，宽18.2米的照壁据说足足用掉了西班牙从南美掠夺来的2.4吨黄金，上面精雕细刻出了44个记录基督生平的场景，整个工程持续了80多年，其中44年都是由一位名叫Pedro Dancart的雕刻家独立完成的，直到他去世也没雕完。
浮雕现在由雕花铁栏杆保护着，无法靠近仔细端详，可能是怕密集恐惧症患者走近了直接晕倒在地吧 环望教堂四周，可看的东西多得令人犯难：哥特式的立柱和穹顶、画满圣经典故的彩色玫瑰窗、五花八门的金银宗教圣器、7000条音管组成的巨型管风琴和能让唱诗班的每个人都能看到乐谱的巨型旋转乐夹、主祭坛上的城市守护神“国王圣母”（La Virgen de los Reyes）木雕和雕像前安放着的圣费尔南多三世（Fernando III el Santo）遗骸……
1248年11月23日，后来被封为圣徒的费尔南多三世在“光复战争”中收复了塞维利亚，死后被葬在大教堂中，他的遗骸两旁还摆放着皇后及儿子阿方索十世(Alfonso X el Sabio)的银制骨灰盒
在大教堂中还能找到由穆里罗创作的圣费尔南多画像 当然，你也可以选择把所有这些都匆匆掠过，因为它们加起来也不如主礼拜堂南侧的一座灵柩出名，那里面安葬的人名叫克里斯托弗·哥伦布（Cristóbal Colón）。 Cuatro就在大教堂竣工的1506年，远离塞维利亚600公里外的小城巴利亚多里德（Valladolid）的一个客栈中，曾经如日中天的“世界海军上将”、“伊斯帕尼奥拉岛（即“西班牙岛”，今属多米尼加共和国）殖民地总督”哥伦布走到了生命的尽头。 曾经为西班牙王室立下汗马功劳的哥伦布最后几年其实过得十分潦倒：1500年第三次远航美洲后因为被人诬陷侵吞王室财产并虐杀土著人而遭到逮捕，殖民地总督的头衔也被撤销；1502年，年已半百的哥伦布痴心不改，恳求王室允许他再次远航，从而开始了他人生中最后一次探险。在寻找亚洲大陆的执念下，哥伦布的船队在加勒比海域兜兜转转，寻觅着马六甲海峡，结果当然是一无所获。 1504年11月7日，健康和情绪双重欠佳的哥伦布结束了两年半的航行，驶进塞维利亚瓜达尔基维尔河口，迎接他的只有王室的一道口令：他的全部财产将被查封变卖以清算债务。
1506年5月20日，哥伦布撒手人寰，和出身一样，他的死因至今没有定论。有传说他是因为梅毒慢性发作而死，这也解释了他在新大陆时反常虐杀土著人的行为。无论真假，梅毒是由哥伦布及手下的水手们带回欧洲并广泛传播的说法已经被大多数人认可 也许是对西班牙王室大失所望，也许是毕生壮志系于海外，总之哥伦布死前明确表示：不愿意葬在西班牙国土之内。但人走茶凉，他头脚刚咽气，后脚就被埋在了巴利亚多里德的圣弗朗西斯修道院（Convento de San Francisco）里；过了三年，1509年4月11日，他的尸骨又被儿子迭戈（Diego）做主移到了塞维利亚的卡尔图哈修道院（Monasterio de la Cartuja）。 直到哥伦布去世三十年后，1536年，迭戈的遗孀玛丽亚（María de Toledo）把自己老公和公公的遗体一起漂洋过海送到了圣多明各殖民地（Santo Domingo，现在的多米尼加共和国首都，迭戈生前曾任那里的总督），才算遂了公公的遗愿。 在圣多明各大教堂里安息了200多年后，1795年7月22日，由于西班牙帝国失去了对圣多明各殖民地的控制权，哥伦布的遗骸再度搬家，被送到了古巴的哈瓦那。然而好景不长，仅仅100年出头，1898年，日渐式微的帝国又在美西战争中丢掉了古巴，哥伦布的遗骨只好第四次转移，这一次，像他生前一样，虽然四处漂泊，但最终的归宿还是要回到西班牙的土地上。
曾存放哥伦布遗骨的圣多明各大教堂是整个老城的心脏，教堂的背后是哥伦布公园（Parque Colón），用青铜制成的哥伦布雕像手指前方的新世界 经过与格拉纳达皇家礼拜堂（Capilla Real de Granada）、科尔多瓦大清真寺（Mezquita de Córdoba）、韦尔瓦拉比达修道院（Monasterio de la Rábida）、加的斯圣费尔南多的杰出水手纪念堂（Panteón de Marinos Ilustres de San Fernando）等一系列重磅对手的竞争，塞维利亚大教堂最终得到哥伦布后裔的首肯，成功赢得了哥伦布尸骨的埋葬权。毕竟哥伦布当年史诗般发现新大陆的远航就是从塞维利亚港出发的，美洲的真金白银给这座城市带来过巨大的财富和荣耀，大教堂的改建也受益于此。 也许是为了弥补当年的怠慢，这次重迎哥伦布归来，西班牙没少下血本：不仅把他的灵柩安放在教堂最醒目的位置（就位于王子之门身后，因此这扇大门也被叫做圣·克里斯托瓦尔之门Puerta de San Cristóbal），还专门请名家Arturo Mélida设计了棺椁造型，据说光白银就用掉了350公斤。 现在供人们瞻仰的哥伦布灵柩（Tumba de Cristóbal Colón）悬空而起，由代表着西班牙四大古国卡斯蒂亚、莱昂、纳瓦拉和阿拉贡的骑士各抬着棺椁的一角，雕塑脚下的基座上刻有肯定哥伦布一生成就的文字：“这里埋葬着世界洋舰队司令、新世界的发现者克里斯托弗·哥伦布的尸骨”（Aquí yacen los huesos de Cristóbal Colón， primer almirante y descubridor del Nuevo Mundo R.I.P.A.）。
Cinco尽管生前身后都比较颠沛流离，但最终落得如此功德圆满的结局，按说哥伦布也算可以安息了吧？哪有这么简单，事实上，直到今天，关于那具富丽堂皇的棺椁里到底盛放的是谁，还没个准谱呢。 就在哥伦布的遗骨已经远赴古巴80多年后，1877年，为了迎接他发现新大陆400周年的纪念日，圣多明各大教堂进行了全面整修，却意外地在祭坛后面发现了一个墓穴和一个装有遗骨的铅制箱子，箱子上明确地写着：“一位伟大而杰出的人，克里斯托瓦尔·科隆阁下”——这正是哥伦布在西班牙使用的名字。箱子里放有41块遗骨，还有不少与哥伦布有关的文件和一颗子弹，据说哥伦布年轻时左腿曾受过枪伤，子弹终生未能取出。 事情一下变得扑朔迷离起来：西班牙人坚信塞维利亚大教堂的棺木中存放的是正牌的哥伦布尸骨，而多米尼加人认为真正的遗骨并未被带走，连当时的教皇利奥十三世（León XIII，1878－1903年）也力挺这一观点。为了显得理直气壮，1992年，多米尼加还把尸骨迁入了为纪念发现新大陆500周年而建造的哥伦布灯塔里，并派了专人看守。
圣多明各造型大气的哥伦布灯塔，前来瞻仰遗骨的多米尼加和拉美民众也是络绎不绝 2003年，西班牙从塞维利亚大教堂的遗骨中提取出DNA样品，与同样埋在塞维利亚的哥伦布兄弟迭戈的遗骨进行了比对，并赶在哥伦布逝世500周年的前一天（2006年5月19日）正式宣布：遗骨的线粒体DNA碎片与迭戈的线粒体DNA绝对匹配，很可能来自同一母系，因此塞维利亚的哥伦布遗体确系本尊无疑。 同时，研究人员又谨慎地表示：尽管如此，也并不意味着埋在圣多明各的哥伦布遗骨就一定是假的。 研究了半天，还是一团迷雾。
西班牙方面挖掘哥伦布兄弟尸骨时的情景
也许是为了将来再次验明正身之用，迭戈大兄弟的遗骨现在也被妥善保存在塞维利亚，待遇不差 大洋另一头的多米尼加却认为这一结果并不可信：因为遗骨可能在多次转移中受到污染，很难提取到准确完整的DNA；况且最初的观察测试中曾发现遗骨过于“瘦小和年轻”，与史料中记载的身材伟岸的哥伦布以及他的去世年纪都不太相符。 而对于西班牙方面“不如对存放在圣多明各的遗骨也进行DNA采样，是骡子是马拉出来遛遛”的提议，多米尼加政府微微一笑：采样是不可能采样的，反正我们家的遗骨就是正品。
位于巴利亚多里德主广场上的圣弗朗西斯修道院。上世纪，关于哥伦布遗骨的存放地其实还有第三种说法：那就是他从未离开过最初埋葬的圣弗朗西斯修道院。1950年的一次修整中，修道院的穹顶内发现了一名患有关节炎的约60岁男性遗体，有人相信那就是哥伦布的真身。但在后来的研究中，这具尸骨基本被确定为哥伦布兄弟的遗骸 不过，这样的结果没准倒正中一向对自己身世讳莫如深的哥伦布的下怀：出身不明，死无定论，留给后世没完没了的争议，这样的一生才够给劲。Anyway，老子已经在世界第一哥特建筑里替哥伦布家族占住了人人垂涎的地盘，至于棺材内埋葬的是本人，是兄弟，或是儿子，还有那么重要么？
哥伦布生前对其身世一直缄默不言，所以他的出生地也一直是个谜团：关于他到底出生在意大利热那亚，西班牙还是葡萄牙，至今仍有争论。主流意见一般认为他出生于热那亚的一个中产家庭，但哥伦布一生从未留下过任何用意大利语书写的文字，全部书信均为西班牙语 |
|
|
来自： Ztiger1980 > 《西班牙葡萄牙》
