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田玉颖(深圳) 马拉松的第二天，在巴罗萨山谷Seppeltsfield庄园的酒窖里，我喝了一杯100年前酿制的Port型加强葡萄酒。 约瑟夫·塞佩尔特本来是德国西里西亚的烟草商人。1849年，为了躲避宗教纠纷和政治暴乱，他带着妻子儿女以及13户邻居和烟草工厂里的年轻人一起出走，移居遥远的澳大利亚。在长达8个多月的航行中，他们的船上有30多人死于痢疾和腹泻。 1851年，他们在阿德莱德定居下来，不久又用一匹马的代价在巴罗萨山谷买下了一片地，建起了Seppetlsfield庄园。在尝试种植烟草失败后，开始栽种葡萄并酿制加强型葡萄酒。由于没有任何经验和技术，也没钱把酒保存太久，所以，他们的酒常常在刚酿出来，酒精味还很浓烈的时候就被拉到小酒馆或者沿路叫卖。约瑟夫·塞佩尔特是个精明的生意人，他很清楚这样的酒没有前途。他在日记里写道：“巴罗萨山谷是酿酒的好地方，但必须有资本和技术，才能酿出好酒来。” 酒庄艰难地生存了下来，并不断积累起了原始的资本，酿酒的技术也日臻成熟。1878年，约瑟夫的儿子、庄园的第二代主人波诺·塞佩尔特为了庆祝新酒窖的建成，精心挑选了一桶500升的波特酒，放进新建成的酒窖中，并与家人约定在100年以后再打开。到底是什么样的一种心思，让他决心做一件他自己永远也不会看到的事情，如今已经不可考证，但这件事情就像仪式一样一年一年地延续了下去。波诺给100年后的酒取的名字叫“PARA”，这一名字一直沿用至今。 对于普通的葡萄酒而言，100年已是古董。哪怕是碰到一瓶百年拉菲，也早已失去饮用的价值。但加强型葡萄酒不同，它可以经受百年岁月的洗礼——当葡萄汁发酵到一定程度，加入高度的葡萄蒸馏酒，杀死酵母从而终止发酵，然后储存在橡木桶中陈年。1878年的波诺相信他的酒品质足够好，可以保存超过100年。但没有人知道它的潜力到底有多大，150年，也许200年？ 100多年前建成的酒窖今天仍然非常完好，酒窖不算太大，初冬的阳光从玻璃窗漫射进来，微微有温暖的感觉。酒庄年轻的销售经理Chad给我们倒了一小杯百年PARA，带着我们进入酒窖。穿行在排列整齐的橡木桶间，你似乎能听到橡木桶沉睡中的呼吸，不由得放轻脚步，以免打扰了它们甜蜜的梦境。加强酒在陈年的过程中会慢慢挥发，100年后，通常只剩下不到40%。1878年的那个酒桶还放在那里，但其实已经空了，感觉像一个已经结束的梦。 137个酒桶整齐地排列着，从1878年到2014年，137年，一年不差，像一条时间的河。 酒庄现在每年都会向全世界的葡萄酒收藏家们发售他们的百年PARA，价格自然不菲，2015年发售的750ml百年PARA珍藏套装的售价为10000澳元。曾经有多个中国买家试图买断酒庄的百年PARA，但都被酒庄的主人毫不迟疑地拒绝了，没有理由。 世界上最著名的几位酒评人都给酒庄的百年PARA打了满分。关于它的味道，有人形容它是“杯子里的交响乐”，对我来说，年份本身也许比味道更重要，那浓郁黏稠、像糖浆般的深褐色液体在入口的那一瞬间，仿若时间可以倒流，带人回到那些早已不复的岁月。 |
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