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前一小节我们已经学习了上片各部位的放松量的应用方法,现在根据下面的尺寸,绘制本例中的上片,然后在此基础上,我们继续讲解下片各部位的绘制方法. 在长三角地区,一般的套装的应用胸围控制在92~94左右,所以本例采用92为例,在后面的篇章的举例中,也主要以92为主进行讲解,这是应该注意的地方.当然读者也可以根据本地或者所在公司的服装定位自由设计尺寸.  X如图12所示,按照前面章节的介绍,先绘制大的框架结构.然后,在前后片的内部绘制分割线.对于常规的的时装,套装,马甲或者大衣,如果没有特殊的造型要求,一般情况下,先绘制侧缝省和背中省的大小,因为背中省把后片分成了左右后片,侧缝省通过对袖隆底部的分割,把衣片分割为前片和后片,也就是说侧缝省和背中省是衣片分割中的主要分割线.侧缝省对于紧身或者合体的款式,一般控制在2就可以了.对于有背中缝四开身的款式来说,背中省一般设定为0.5,对于有背中缝三开身来说,一般设定为1.当然,对于侧缝省或者背中省来说,读者也可以根据款式自由设计更好,但对于初学者或者对版型还不能精确把握的人员,保持这些数值不变也是可以的. 在绘制完毕侧缝省和背中省之后,再绘制背下省和胸下省辅助线.具体的绘制原理将在后面章节的举例中详细介绍.  如图13所示是绘制完毕的版型,在背中缝处的胸围空隙量=0.3,可是我们在前面设计的尺寸是0.5,也就是说现在的胸围比预先设计的大出了(0.5-0.3)X2=0.4.对于有服装制作经验的人员来说都知道,套装,背心或者大衣这一类的款式在缝制的过程中,由于都要经过高温整烫,成衣之后的胸围一般都会比制版的胸围会变小,所以预先设计的大一点是没有 |
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