福建东山岛游
驱车九百多公里，我们从长沙来到祖国东南沿海一个岛屿--东山岛。它地辖福建漳州，是我国第七大岛屿，该岛为一个行政县。
停车寻找住处，喝功夫茶的年轻店家说，好多小孩子寻着电影《左耳》的足迹而来，您这个年龄追星倒也少见。只是为了躲避游客如织、声名如潮的去处，不想歪中了文艺影片的原生之地。顺着南门湾向东北望去，层峦叠嶂的民居错落在海边岩石坡上，中国南部渔村的原始生态呈现在不远处，影片里许弋和吧啦纠纠葛葛的情节也一下子跳入眼前。
第二天一大早，近距离寻访。适合慢跑的海岸线很短，只有一公里，便来到了这大片民宅的脚下。虽然近观没有依着海滩远眺那般清新文艺，但唯有一级一级拾阶而上，走进这寻常渔民的寻常院落，才能感受这铜陵古镇上古厝的味道。
在这里，你绝找不到一条最近的上坡之道，因为每宅每户都分布得看似毫无规律又其实自成章法。往左爬上几级，你遇见了花岗岩加柴扉年代久远的庭院，从里面走出一位佝腰偻背的老妇，面色和善说着听不懂的客家方言；朝右穿过一人宽的青石板小巷，忽又“柳暗花明又一村”，一幢幢新落成的小洋楼与你打招呼，述说着古城展露新颜的浅近光阴。这岩层坡上，挨挨挤挤，进进出出，你家的后窗对着他家的前厅，似乎两家人隔窗伸出手就能相握。整片古镇却十分静谧和煦，不知是人们都出海捕鱼了，还是当地人习惯轻言细语的日子，一路上确实没有听到太多人声，也没有撞到奔跑嬉闹的孩童。倒是每户门柱必有手写的对联，门厅必有供奉的菩萨。屋里被女主人收拾得清爽整洁，庭院里养花弄草，好一派舒适怡人景象。
  
登上铜陵镇岵嵝山顶，南溟书院悠然相见。几位长者闲坐一隅，自在清谈。院内古韵缥缈花香阵阵，静与雅在这里达到极致。书院是明代铜山三大书院之一，也称朱子祠、文公祠，奉祀理学宗师朱熹。《铜山志》载：“南溟书院以教乡之子弟习书礼焉，菁莪化行，人文蔚起。”南溟书院的创设，开启了铜山兴学之风。
沿着蜿蜒曲折的台阶，如登云梯。扑入眼帘的是“与造物游”4个石刻大字，浑厚遒劲，外柔内刚，把铜山大自然造物，灵气聚集，地灵人杰，刻划得淋漓尽致。
一路登阶而上，再迂回寻找归路，也花费不少时辰。这般寻古可至明代的错落盘结的村镇，伴随潮涨潮落600余年，依傍着大自然的赐予，无数代渔人生于斯长于斯。一艘深海渔船，少则十天半月，多则数月，艰苦乏味，日子泡在咸苦的海水里，随时与台风海啸搏击。回来的是精瘦黝黑的渔夫，是岸边等候搬运的渔女，是成吨成吨的海产，是一家人赖以生活的希望。在日复一日、年复一年辛勤劳作中，他们把传统的生活方式沿袭下来，更把温厚纯良的民风民俗保存至今。
每天下午四/五点，是渔民打捞生鲜上岸时分。我们逛市场，买回各种海味，自己烹炒，让假期更贴近当地的味道。马銮湾、金銮湾是东山岛有名的沙滩海湾，海水退潮时等游客渐渐散去，老爸/老妈赤脚踩踩绵软的沙，小侄儿拿出小铲小桶创意自己的城堡世界。我们则以帆船、夕阳、浪花为背景，按下快门，留住记忆。相比鼓浪屿天涯海角，找不出一平方米的独处空间，澳角村是最好的。沿着海岸线跑上几个来回，登上栈道凭栏远眺，浪涛拍击着礁石，静静的沙滩一个脚印不曾有，无敌海景由你独享。海边渔家自己烹煮的大餐，价钱亲民，菜式精致，回味无穷。
旅行，原本就该从属于心灵，有许多随性，与最亲近的人一起，享受越来越慢的
【摘自子瞻东去的博客】
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