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【编者按】 前段时间，国小博收到一封私信，@奶糖独孤求瘦 问： 博物馆君，我最近看芈月传，看到楚国演员衣服都是红色，我就是好奇楚国时候衣服花纹样式样色鲜艳么？ 先来欣赏两件楚国的生活用品，领略楚国风情（编者加图）：
楚国是战国青铜镜出土最多的地方，这是战国时期楚国“透雕蟠螭纹铜镜”，中国国家博物馆馆藏 楚人的渊源可以追溯到上古传说时代的祝融与三苗，祝融的后裔熊绎在周成王分封诸侯时被封在楚地，他经过带领族人披荆斩棘、艰苦卓绝的打拼，终于“筚路蓝缕，以启山林”，开创了楚国的基业。这段始自中原而至荆楚的文化迁徙，将中原华夏文化带到了南方的苗蛮之地，因此楚文化兼具着中原传统的理性秩序与南方蛮夷的原始活力。 彼时《诗经》里如白描般的健硕女子，在此时的《楚辞》中似乎难觅踪影，她们不再触手可及，不再于田野间“采葑采薇”地劳动着，而是如“旦为朝云，暮为行雨……湫兮如风，凄兮如雨”的巫山神女般闲居一隅，在山泽森林或殿阁之中痴情怅惘地等待情人的到来，或熏沐着芬芳的香料，手执灿烂的鲜花和雉羽，载歌载舞，以娱诸神。她们的服饰一如那率真、热烈、浓郁的情感，“浴兰汤兮沐芳，华采衣兮若英”，纵放着奇美、奔放、浪漫的光芒。
楚服对前朝周代的服饰形制有着变通与发展，深衣是较好的一例说明。深衣是一种古老的服装样式，在战国至汉时颇为流行，这在诸多文物中可以找到图像及实物依据，有曲裾深衣和直裾深衣之分。孙机先生认为“从渊源上说，楚人着深衣系效法北方各国。但及至西汉，由于开国君臣多为楚人，故楚风流布全国；北方原有的着深衣之习尚为楚风所扇而益盛”。汉郑玄注《礼记·深衣》：“深衣，连衣裳而纯之以采者。”深衣以“衣裳相连，被体深邃”而得名，并应“规、矩、绳、权、衡”，是“可以为文，可以为武，可以摈相，可以治军旅”的服装。抛却其“万能”的功能不说，深衣的特征为上衣下裳相连、续衽钩边，按郑玄的注解“续犹属也，衽在裳旁者也。属连之，不殊裳前后也，钩读如鸟喙必钩之钩，钩边若今曲裾也”，这续衽钩边之形制，在诸多楚墓木俑女装上得到证实。
此外，在出土的帛画中女服也是此类深衣，只见这位女子在龙凤下方，合掌祈祷，纤腰一握，似翩然欲飞，其所着服装即为深衣，下摆褒博，一大片拖曳其后。沈从文先生在其《中国古代服饰研究》一书中说：“楚服的特征是男女衣着多趋于瘦长，领缘较宽，绕襟旋转而下，衣多特别华美，红绿缤纷，衣上有着满地云纹，散点云纹，小簇花纹，边缘多较宽做规矩图案，一望而知，衣着材料必出于印、绘、绣等不同加工，边缘则使用较厚重织锦。” 曲裾深衣的形制并非凭空而来，而与当时内衣的形制有关。当时下装并非合裆之裤，而是两条裤管并不缝合的胫衣，为避免内衣外露的不雅，外穿的曲裾深衣在下襟并不留开衩扣，而是在腰间用衣衽缠裹，形成身后如燕尾之形。直裾深衣在马山楚墓中有实物可见，根据彭浩先生的整理，楚式衣袍共有三种款式，在细节处虽有差别，但共同点皆为右衽、直裾、上下分裁、腋下有“裆”，与周代服饰有诸多相同之处，两者之间存在着明显的承继关系。虽然出土实物的尺寸及下裳分幅并不合乎《深衣》中“制有十二幅，以应十二月”的定制，但可以确定的是这与后代所说“深衣制”即衣裳连属制存在关联。笔者倾向于赞同周锡保先生对此的观点：汉代郑玄，对那时妇人服饰应能见到，但他只就汉时的曲裾形式以譬之古代深衣的续衽，未说汉时妇人服饰即为古代的深衣，可知深衣与汉时妇人服在形制上也是不完全一样，汉时妇人礼服用衣裳相连属则与古代深衣相同，所以汉制称妇人礼服为深衣制，这是统言服式之上下相连者的称谓。
纟秋衣。殉葬用衣，衣长45.5厘米，袖通长52厘米，袖宽10.7厘米，腰宽26厘米（《中国美术全集·工艺美术编印染织绣》） 尽管如此，楚服并不完全混同于北方各国，相反，在服装款式、衣料、色彩、图案上都有着地处南国的特色。《战国策·秦策》中有这样的记载：“不韦使楚服而见(华阳夫人)。王后悦其状，高其知，曰：‘吾楚人也。’而自子之。”姚宏注：“楚服，盛服。”鲍彪注：“以王后楚人，故服楚制以悦之。”可见，此刻用以博得王后注目的是不同于北国的楚乡服饰。又据《史记·刘敬叔孙通列传》：“叔孙通儒服，汉王憎之；乃变其服，服短衣，楚制，汉王喜。”可知短衣是除深衣之外楚地的经典款式。湖北曾侯乙墓编钟虡上的铜人女子所穿上襦款式极为清晰，交领、右衽、彩饰宽领缘，值得一提的是襦的下摆并不平直，而是右高左低，于对称规矩中破立新奇。孙机先生认为虽然曾侯乙墓不是楚墓，但是出土物带有浓重的楚风，当以与楚墓并论，列入广义的楚文化范畴。 “短衣”的流行，当与楚国地处林山湖泊之中有关，是自然环境使然。《淮南子·原道训》：“九嶷之南，陆事寡而水事众，于是民人……短绻不绔，以便涉游，短袂攘卷，以便刺舟，因之也。”九嶷之南多为南方土著所居之地，楚地多水泽，他们这样穿着目的在“以便涉游”。短衣的实证，可见马山楚墓出土的“纟秋衣”，如按其形制放大两倍，穿着时其长度在腰膝之间，袖长及肘。短衣在文献中的记载，有《左传·昭公十二年》言：“昔我先王熊绎，辟在荆山，筚路蓝缕，以处草莽。”《左传·宣公十二年》称若敖、蚡冒“筚路蓝缕，以启山林”，其中“蓝缕”即“褴褛”。《说文》的《衣部》有：“褴，裯谓之褴褛。褴，无缘衣也。”“裯”及“蓝缕”，均是楚地短衣。
浪漫必称楚，这种浪漫体现在服饰的飘逸之风，犹以舞女的长袖细腰为妙，《战国策》、《墨子》都有“楚王好细腰，宫中多饿死”的典故，屈原《大招》中称赞美女“小腰秀颈”。细腰的目的不仅使身材更加颀长高挑，而且腰肢的纤细灵活更加衬托出女子的轻柔之美。长沙黄土岭战国楚墓中出土的一件彩绘人物漆奁上所绘的11个舞女中，有两个正在长袖细腰地翩翩起舞，旁边三个女子悠然静坐，另有一个女子挽袖挥鞭地指挥，还有五个女子正含笑注目欣赏。如此女子舞袖而起的一刹那，当是飘逸至极。 彩绘人物漆奁上的女子服饰（沈从文《中国古代服饰研究》）
这种浪漫还更多地体现在楚服的图案中。楚人相信自己是火神的后代嫡传，以浴火重生的凤凰为崇拜物。凤是人间最美的生灵，身披五彩，能歌善舞，品性高尚，至真至善，鼓力而风，能使国家安宁。诸多战国楚墓出土的丝绸制品，纹样多为凤鸟，令我们想到屈原《离骚》中的场面“吾令凤鸟飞腾兮，继之以日夜”，又犹如《大招》中的呼唤：“魂乎归来，凤凰翔只。”以湖北马山楚墓出土的刺绣品为例，发掘的丝织品纹样有蟠龙飞凤纹、对龙对凤纹、龙凤相蟠纹、龙凤相搏纹、凤舞飞龙纹、飞凤纹、凤鸟花卉纹、凤鸟践蛇纹、凤斗龙虎纹……这些纹样以各种各样的凤鸟、龙、蛇、虎、花为主题，严格遵循对称的原则，同时又以流畅的线条来做夸张的构图，色彩缤纷又稳重统一。楚人崇凤、华夏崇龙、巴人崇虎早已是不争的事实。以“凤”为主角的服饰纹样也许正是楚人强盛时期的心态反应，“凤搏龙虎”也正是远古不同民族的凤文化与龙虎文化之争斗的延续。 （本文文字引自陈芳等著《粉黛罗绮：中国古代女子服饰时尚》生活·读书·新知三联书店2015年7月出版，配图除特别说明外均来自该书，小标题为编者所加，转载请注明作者及出处） （编辑 / 李秀娜） 回复“目录”，查看更多小博文章 回复“征稿”，欢迎大家投稿小博
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