每日正午十二点,和站长说一句:“设计说”三个字,站长会为您推送一条设计物语,或文字,或图片,或声音。感受设计的力量,体会生命的艺术,365天,365句经典,我们相约每日正午时分,不见不散。 转自微信公众号维欧服装设计留学作品集 (ID:fuzhuangliuxue) 转载请获得授权。 川久保玲 | 概念性微纪录
短片时长:3分35秒 “如果我创造了什么新鲜事物,它肯定不会被理解,倘若得到人们喜爱,我反而会非常失望,因为这说明设计还没有到达极致程度。” ——川久保玲 Comme des Garcons 2016春夏系列 川久保玲(Rei Kawakubo)手下的Comme des Garcons向来都被大家列入“不明觉厉”行列,就拿最近的2016春夏系列来说,依旧让大家陷入巨大的迷思。 她却说:“我的设计从来不设限,我所努力的就是创造从来没有过的、难以理解的东西。” 1981年,川久保玲在巴黎呈现了她的第一个系列设计,在国际上引起史无前例的品评与抗议热潮。次年,川久保玲延续设计理念,她手下布糜再次因为破败基因而重生,千疮百孔地笼罩在一片深黑之下,天桥上的模特衣衫褴褛,头发蓬乱,这场被成为“Destory”的秀场依旧惊人,甚至被理解为“来自广岛的报复”。
1985年Comme des Garcons 首次出现男装系列 她特别喜欢公司的名称Comme des Gar?ons的读音,六、七十年代女性的解放与“like boys”的精神内核与她的设计无不在挑战对女性的传统观念。“我比较反感别人告诉我应该做什么。”川久保玲热衷于伦敦70年代末的朋克运动,并在当时就确定了自己的朋克基调。她坚持从“内在精神出发来做设计,而不是满足人们对于有性别区分、浮夸服饰的需求。”
川久保玲一直以自己的规则做事。她着迷于挑战传统美学的标准,她热爱重塑衣服,比如将一件外套的左半边和另一件不同的外套的右半边缝制到一起,或是用她的一条旧围巾做成不对称礼服,这都只是她的女装展示。她没有单纯的创造一些可穿的衣服,而是通过时装表达她的想法。 她说“黑色是舒服的,富有力量与情感,它能让我舒适平和。” 她除了大面积单黑色外,还会融入了深灰与白色,三种干净、沉稳、低调的色彩相互碰撞成为了川久保玲的惯用伎俩。 一季接着一季,你不得不相信川久保玲可以持续的带给她的观众意外与惊喜,在她称作Ceremony of Separation的系列里,批评家们把她和饱受战争蹂躏流离失所的人民联系在一起。但对于川久保玲,这无关政治或战争。“这是关于更深层次的东西,一些关于对未来的恐惧。这一系列也关于失落感,当亲爱的人离开时,离别伴随着这种祭祀仪式变得让人更加容易接受。这一季是无关绝望的创作。”
每一季,川久保玲都在用了不起的结构与剪裁和破坏与重建完成她充满戏剧化的作品,一面有红心系列的商业成功,一面又在秀场祭出艺术,时装中最鲜明的并列对比并非秀场与现实生活的差异,而是川久保玲与秀场惯例的天壤之别,她的创新从未停止,她也不断启发着众多的年轻设计师。让时尚变得比以往任何时刻都丰富多彩。 她在2005年接受《The New Yorker》采访时说:“我只想向人们展示那些我认为十分美丽并具有感染力的事物,一切都只是巧合,只是我的想法和别人不同而已。” 用叛逆来形容这个70多岁的女人,再贴切不过。“我的一切能量源自于自由以及叛逆精神”,川久保玲认为“不拘泥于世俗眼光的美”本来就是一种美,这更似人生的追求,越是被他人观点淹没,有趣的设计愈是泯然。 在川久保玲与时装设计师的Paul Smith的访谈中,Paul问“你的人生中还想去实现些什么?”,她回答:“下一个系列。”虽然已跨进古稀之年,川久保玲似乎从未想过停下变与创新,这一直支撑着她的内心帝国。或许我们能从这位不爱接受采访的设计师的只言片语中了解她的自我定位。
永远不变的,或许只有她的齐刘海与波波头 —— 今日话题 —— 你想对川久保玲说什么? 把想说的话在评论区里留言,看机智小编与你大战三百回合。 |
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