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庆幸的是，成都仍有一个古镇忠于自我。 文、图 | 韦立 编辑 | 小一 谈起古镇，相信你我都有相同的印象：盲目迎合，文化尽桑，被商业气息吞噬得体无完肤，而庆幸的是，成都仍有一个古镇忠于自我，当地传统文化依旧浓厚。
安仁，是一个不被打扰的小镇，到达的方式唯有自驾或大巴，一切飞速的事物都与安仁大相径庭。在那里住着一群手艺人，成天足不出镇，在自己的天地里过着以手为生的慢生活，乐此不疲，早在一年前因为机缘巧合与她们相识，也是因为她们，让我对安仁这个完全模糊的一个地方有了算是具体的认识。 民国风情的淳朴古镇 安仁古镇内的中西合璧老公馆，大大小小算起来有27座之多，这些老公馆有的藏身于不起眼的小巷里，有的则大气地修建在路边，老公馆自身的魅力一点儿也不亚于四合院，它们在以前是被社会地位显赫的人所拥有的，庭院宽敞养眼，几乎每个公馆里都有三种植物：柚子树、桂花树、紫荆树，寓意“多子多金多富贵”，而这些公馆的年份，通过植物的身枝便可看出来。 平日的公馆别样美，大院的青石板上铺满了飘落的金桂、银桂，如同铺上了一层金灿黄的地毯，空气中弥漫着香甜清新的味道。
即便是性格偏急的我，也被这眼前的景象与氛围所深深地迷住，自然而然地平稳内心的情绪，用心感受这份得天独厚的宁静，借用作家宁远在书中所说的：“把时间浪费在美好的事物上。”
这一条不足 300 米的树人街两旁，错落地分布着一些特色小店：以花和植物为主题的“那时花开”、颇具老上海情调的化妆品店 “胭脂扣”、浓郁女人味的 “旗袍馆”……
街上挂满了彩色油纸伞，视觉冲击可谓壮观，不仅给老街道增添了色彩，也给这座小镇注入了鲜艳的活力。 从树人街移步约五分钟，顺着轨道邂逅民国风情街，眼见百乐门后，“铛铛车” 徐徐驶来，电声的声响忽然一下把人拉回到了民国时期，乘上铛铛车在古镇穿行也是别有一番滋味啊。 雅趣的传统技艺 前面提到的一群手艺人，就是 “青红染” 的朋友，他们安于民艺传习馆内，在传习馆还有其他的民间手艺工作者，包括有陶砂、刺绣、酿酒、篆刻等等传统工艺，在此行中，我选择了在青红染体验一把草木染的原色之美。
既然是初入门者，选择扎染是万无一失的，效果也绝非能够想象的美。利用植物熬制出来的染料为白绸上色，这是个很有艺术创作意味的过程。
首先要用木片、皮筋等作为基础工具进行创作，而我当然要异于常人，向青红染的老师借来了PVC管，卷起后用白线捆绑束起，便开始染制，在浸染的过程中，不断地摩擦、按摩，让其上色，二十分钟之后，便可出缸。
扎染看似有规可循，在创作之时我也在脑海中设想染后的纹理，但往往是不受控，出来是什么样子全然不知。看，这就是草木染调皮的地方，幸好纹理比我想象的还要漂亮，也就长舒一口气了。
最后晾在阳光底下的绸布所透出的颜色，如同吸收了植物身上所有的灵气，它是活的，像是把植物在一年四季中所经历的生命都刻印了下来。
体面地融入当地生活 安仁小镇虽说就那么丁点儿大，逛起来还真的是得有三两天，走马观花不适用于安仁，最好是融入生活亲身体验，于是与安仁古镇只有一街之隔的福朋喜来登则将当地文化艺术精髓融入酒店中。
实际上以往我对喜来登的印象都是老旧得 “复古”，不甚理想，因此相当期待新生落地的安仁福朋喜来登。
酒店住多了，挑剔的部分自然越来越细，在我看来一家酒店不管外设和装潢做到何等的高雅气派，也只不过是门面功夫，房间才是最为重要的领地。我也不掩饰对福朋客房的满意，空间上的利用相当合理，比如衣帽间与浴室联通并排，这样一来换洗的衣服、浴后穿的浴袍都能够随手可得，二来与睡床有一面墙之隔，使得房间更像房间。
作为度假型的酒店，要懂得从细节考虑出发，在这个前提之下看回房间里的种种，床垫使用了有护脊作用的 King Koil 床垫，有强化舒适垫层，与独立垫层的组合给予身体柔软的触感，长期处于超时工作的我在家无论多睡多长时间，醒来后依然是疲乏无力，而在这床上才睡不够6小时，便精神气爽。
在床头的插座位发现了一个贴心之处，除了安放了带直充功能的播放器/闹钟外，墙上也安有USB接口，只要一根线便能够为手机充上电，给度假带来了轻便的舒适体验。
当然也不全都够伺候到位，衣帽间内没有准备洗澡之用的防水胶制拖鞋这种失误确实不该有，只不过新生酒店，不足之处多少还是会有的，也幸好花洒的热水出得很快，抵补了不足。 早晨的阳光猛而不烈，在阳光被视为珍物的成都，见光的机会不多，安仁则是一个阳光充足的福地。The Eatery 宜客乐是酒店的自助餐与早餐的用餐地，以主打亚洲菜式为主，龙虾大蟹自然不在话下，鱼生和各式贝类海产也丰富齐全，粤籍人士表示要感动到落泪了，似乎身临家乡的感觉。
当然其中也少不了诸如钵钵鸡、凉面等四川人民不可割舍的本地美食，全开放式的厨房让在座的食客都吃得放心，这是一种对食客负责任的交代。阳光之下的宜客乐颇有北欧的简约餐厅的风格，早晨供人的选择不多不少，在满足之余又不会增加负担，拿捏有度。
-The End-
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