 成都人提到周边的羊肉汤，会自然而然的想到黄甲的麻羊。而喜欢在南门出没的我，会就近到双流的公兴。算起来这家羊肉，我也吃了快十年，从三十多块钱一斤的羊肉，吃到了如今的八十，不过依旧还是那碗白生生的汤，那份嫩爽爽的肉。我想今后想喝羊肉的汤的时候，我还会继续的想起它。 这么些年了，店面还是那一爿,也没怎么装修，门前一口大锅上，羊肉、羊骨、羊杂在白色的汤水中翻滚；案台两个大铁盘中，切好的羊肉、羊杂、羊肠齐整的堆码着。进店也不用看菜单，朝着老板喊上两嗓子，菜就算点好了。 “老板，2斤羊肉，2斤羊杂，多要点羊肚！” “再来一份粉蒸羊排，一份泡椒羊肝，外加两个锅盔！”  吃肉前，需要先喝一碗汤，对于冬天来说，是绝对舒坦的一件事。  羊肉要蘸着吃。蘸碟里有新鲜的青椒、小米椒、香菜和茴香，需要再拌上一块腐乳，浇上一勺羊肉汤，肉汤的热度正好激出辣椒的辣味和香菜的香气，而混的腐乳咸香适宜，不会抢了羊肉的风头，刚刚好。 鲜嫩的羊肉裹上炒的香酥的米粉，在蒸汽的氤氲下，微辣的肉汁渗入了米粉，米粉的香气也缠上羊肉，上桌前再撒上一把茴香，那味道真是让人欲罢不能。结果吃完了还不过瘾，又追加了一份。 乐山的美食地位在成都人的心目中不可谓不高。麻辣烫、烧烤、豆花、甜皮鸭，还有我喜欢的跷脚牛肉。不过没时间跑100多公里去乐山时，只能找找成都的跷脚牛肉馆子解解馋了。华阳的王屠户算是比较地道的一家。  跷脚牛肉，换个说法就是清汤牛杂，其实是一道药膳，最早出现在乐山的苏稽。老中医用大户人家不要的牛杂，配上几十味中药混着一起熬煮而成，能祛风避寒，暖胃防病。当时吃牛杂的大多为过往的苦力，也不讲究，在路边端起碗，跷着脚就吃，久而久之就形成了跷脚牛肉的名头。与大多数人印象中的川菜不同，这道菜汤色清亮，香味绵长，完全没有麻辣的影子。（所以你们看，川菜真的不是只有辣。）
老板相当热情，不停的介绍吃法和自家的招牌菜，地道的乐山口音像在为菜品的味道背书。老板说他家的粉蒸牛肉“好吃的不得了”，一吃，果然是不错的。
火爆牛肝是葱白混着甜椒的炒法，炒的相当嫩气。
朋友以前常去明生饭店吃午饭，所以得闲也领着我去吃了顿午饭。 在这个餐饮潮流不断变化的时代，这家开了几十年的苍蝇馆子还能继续存在，还搬了家，扩了店面，那自然是对了成都人的胃口的。 很家常的风味，油大、重口，烧菜卤菜都还不错。几个人要两份菜，一盆米饭，一个汤，就能吃的舒舒服服。
 肝腰合炒，很家常的口味。但对我来说没有豌豆尖，不是我喜欢的风格。
火爆肠头倒是很得我心意。热油锅里爆出花椒、辣椒的香气，混入煸的酥脆的肠头和虎皮色的青椒，一口下去满口焦香，十分脆弹可口。
然而我欢喜的还是这盆冬寒菜汤。我其实并不喜欢黏糊糊滑溜溜的口感，但唯独冬寒菜例外，而且真的是很久没有吃到了。很家常的味道，就是因为太家常，才能让人念念不忘。
斗鸡最近在成都很火，有鸡中战斗鸡的戏称，朋友们提起它的第一反应都是：“要排队哦！” 正月15那天晚上打算去金沙看灯会，想着一品天下有他家的店，所以下午提前过去，准备吃完了正好看灯。我以为5点过算早，谁知道还是排了好长的队。 “斗鸡”听名字就一定跟鸡有关。门口一口深桶里，红油中漂着密密麻麻的鸡爪爪，看着就很有食欲。
斗鸡的鸡爪爪分“溜耙”（下左）和“焦耙”（下右）两种。“耙” （pā）在四川话里是软、烂的意思。稀溜耙的鸡爪，一吮就完全骨肉分离，卤汁黏在鸡爪上，味道十足。焦耙的鸡爪没有汤汁，但外焦里嫩，更酥更糯。本来这两款鸡爪就够辣了，但本地重口吃货们还得再补点“火药”（辣椒面），才够刺激。
荷叶鸡翅也是店内的高出镜菜品，干荷叶包着粉蒸的鸡翅。看起来不怎么辣，对不对？ 不对！
牛筋牛肉煲，是萝卜和牛肉都烧的非常入味，虽说也辣，但辣中有香，我自己光就着萝卜都扒拉了一大碗饭。
椒盐饼是一个挺适合混嘴的小吃，甜香、麻辣、焦脆，直接吃或者蘸沙拉酱，都不错。 他家甜品只有那么一款，所以斗鱼布丁每桌都有点，从芒果布丁的角度来说，并不特别。
相比我要更喜欢铜壶盛上来的梨汤，一顿辣欢天的菜，就得靠腻甜来解。这顿的菜是我跟另一妹纸一起点的，同桌刚拔完牙的朋友，被辣的哭晕在桌前。
所以吃完赶紧去金沙看个灯会看个人潮散个心。我今年也是第一次知道金沙博物馆春节还能看灯会。虽然规模不算大，但一举两得，一边看灯，一边还能看博物馆里的太阳神鸟，真是个有文化的灯会。
隐藏在市井中的小店，看着有些年头了，地道的成都苍蝇馆子的风格。鱼放在门口的水箱里，活蹦乱跳的向食客昭示着新鲜。鱼的品种不多，只有仔鲢、花鲢、松花、红沙、三角峰几种。点好斤两，老板会从水箱里把鱼捞出来，拿到后厨，现场清理， 锅底很浓，油很重。辣度可以自己选，从微辣到特辣，我也就是个微辣的水准，所以特辣就留给辣仙们吧。（微辣已经挺辣的了，不能吃辣的不要硬撑，小心后院起火。）
锅底先上桌，点火煮开。鱼清理好之后，直接倒进锅里，煮熟就可以吃了。一见鱼熟了，老板就会迫不及待的上来关火，说是煮老就不好吃了。
点了三角峰和仔鲢。三角峰十分柔嫩，原汤蘸料的味道很足，鱼肉在碗中蘸上几下，用嘴顺着鱼骨一抿，肉就全进嘴里了，没什么刺，又辣香满嘴，吃着实在爽快。鱼肉吃完之后可以再开火煮素菜，老豆腐我尤其喜欢。
成都人爱辣是事实，但口味却也很包容。南来北往的美食，都能吸引到成都好吃嘴的目光，比如这潮汕来的牛肉。 潮汕的牛肉火锅，用的是南方的土黄牛，只取精华部位用，每头牛出肉量有限。而且不能冷冻，必须新鲜，否则就失了牛肉的质感。所以老板讲他家的牛肉每市一头，每个部位就那么一点点，越精贵的部位越抢手，来晚了就吃不到。领我去的朋友感慨说，每次去的都不算晚，可胸口朥、雪花就没吃到过。结果我去也趟不例外，依旧售罄。
听到这些牛部位的名词，成都人大多是糊涂的，到底是牛身上哪个部位，是对不上号的。好在桌上有图片，来对号入座一下：
匙柄，靠近匙皮下方，是夹层里脊肉的内层。匙柄肉中带有明显的肉筋纹路，吃起来滑嫩，又极具弹性。
吊龙，比较适合喜欢瘦肉的吃货，是依附在牛脊骨外侧的一长条嫩肉。脂肪含量适中，入口化渣，能吃到牛肉本身的鲜甜。
肥胼，牛腹部的夹层肉，是不能错过的好部位。好的肥胼有厚厚的一层脂肪和鲜红的瘦肉，而且层次分明。烫好的肥胼鲜嫩爽口，肥香扑鼻。我们一直追加，追到后来售罄。
五花腱，是牛后腿上部的肌腱位置，比脚趾肉的筋纹更明显，口感更爽脆。
潮汕的火锅先喝汤，再烫肉，最后煮上一点蔬菜，吃完只需长叹一声——满足。
不用点餐，老板按餐标根据人头配菜。老板挺周到，提前会打电话来确认客人对食物的忌好。
他家的菜有点像自贡盐帮菜的小清新版。每道菜的份量不算大，但最后还是能吃饱的（不排除个别大胃的男生可能会欠点）。凉菜先上了冷吃兔，味道不错，香辣开胃。
豉椒茶树菇拌毛肚，我挺喜欢这道菜，味重但又不会辣的过头，硬朗的茶树菇和绵软劲道的毛肚混着一起，口感很丰富。关键我感觉在家做应该很方便，下次要自己试试看。
这道红沙鱼也是我觉得不错的。整道菜鲜香麻辣，鱼肉细腻柔嫩，更妙的是还烧了年糕粒进去，软软糯糯的，十分有滋味。
这道菜模样十分清新美丽，老板给取名叫“男人四十”，所以是“一枝花”的意思吧。不过菜本身是个泡白菜，所以再美也只是“酸菜花”的意思啰？
一共有十来道菜，加了大蒜烧的鳝鱼，加了香茅的泰式乌骨鸡，泡椒的牛筋，红烧的牛肉，味道都还不赖。菜吃完了调料先别撤走，最后让老板煮上一锅清汤银丝面，舀上自己喜欢的调料当浇头，很是美味。
这家私房菜的规模比前面那家大了不少，室内装饰素雅，又带着禅意，独立的小包间，适合小聚。
同样也是没有菜单的配菜制，也是十几道菜，味道都还是很不错的。不过菜的份量挺大，大的都不像私房菜，而更像是在吃大餐厅。八九个人，一桌子菜，楞没吃完，最后还打包了几大盒。
关于私房菜安姐想说两句。这两年成都的私房菜像春笋一样冒出来，水准参差。大家拼位置、拼装修，拼情调，只要地方合适，有点情调，再弄上几道菜，就是私房菜馆了。这跟我心目中的私房菜是有很大偏差的。 这样的料理，小处见讲究，细里透着真功夫。这样的料理，真的无需过多纷扰的衬托。做的人用了心，吃的人就能感受得到。这才是我心目中的私房菜。希望有机会能吃到这样让我眼前一亮的私房好菜。 上面给的偏好指数完全是我个人喜好，仅供参考。 以上均为本人亲身消费体验，与文中餐厅无任何利益关联。 |
|
|
