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开春到南方来，临行的时候父亲再三问要不要带点腊鱼走，我勉为其难的应允了。绝非是腊鱼味道不美，只是春运的当口带两条鱼上路实有不便。见我同意，父亲连忙转身闪进厨屋，出来时手上拎了两条干枯的大青鱼，好家伙，不止是身形壮硕，那鱼眼虽然光华不在，仍然瞪圆有神，气势逼人，目测加起来得有十好几斤。 在咱洪湖，青鱼能算得上是淡水鱼中的上品了，肉质细嫩紧实，是做滑鱼、蒸鱼、干鱼的不二“鱼”选。媳妇是外省人，自然不懂其中的门道，面露难色有些不愿意，孰不知我洪湖男将都有个显著特点，就是特别有男子气概，于是我当机立断：必须要带，不惜一切都要把这两条鱼带到深圳去！就这样，两条干鱼随同我踏上了南下的高铁，经过四五个小时不归的旅途，重新被挂到了异地的阳台上。 毕竟在老家过年期间鱼与肉的摄入量都有些过剩，以至于将近个把月的时间里，腊鱼竟没有勾起我的念想。不过很快，它们被翻牌子的日子就到了。那天中午，去到一家湘菜馆吃快餐，看着满满的餐单，竟一时短路不知如何抉择，服务员催促之下随口就报了个菜名“来一份香煎鱼块饭”，竟然是如此顺溜，看来干鱼已潜移默化的影响了我的美食取向。不过我一直都认为，快餐跟美食是不沾边的，快餐讲究果腹，美食注重味蕾体验。这次也不例外，味道意料之中的一般，但也正是这份香煎鱼块，唤醒了我对阳台上那两条腊鱼的渴望。步出餐馆，我就给母亲打电话：姆妈，晚上搞两块干鱼七哈吧。 时至晚七点，推门进屋，见厨房油烟弥漫，但未闻见期许已久的腊鱼香味，莫非母亲失手了，但以她老人家的手艺不至于呀。母亲迎上前来解释道：干鱼已经剁了，今年腌的比较含（咸），时间又晒的长，太硬了，要再泡软一点才能下锅。我回望阳台上，两只腊鱼中的其中一只已经失去了下半身。想起《让子弹飞》电影里汤师爷被炸死前问张麻子的台词“屁股疼，屁股呢”，如果换成是这只青鱼会不会也有此一问呢，“屁股在碗里呢”我应该会这么回答吧。 母亲备好生抽、料酒、葱、姜、蒜各少许（不要问我少许是多少，我也不晓得噻），吩咐我切几段干辣椒备用。嘎式！热锅下油，待油烟初，把鱼块倒入，调至小火慢煎。这算是比较考水平的工序，既要将鱼块的表皮煎的金黄，又要保证不糊，新手往往火一猛，手一抖，一锅鱼就糟蹋了，比如说我。 约莫两三分钟，鱼块双面都已澄黄诱人，倒入此前备好的葱、姜、蒜和辣椒段，如果想来点麻辣的调调，则可以加些花椒粒，爆香后和着鱼块一起轻微翻炒。就是鱼肉与作料的香味交融混合的的一霎那，最是销魂，鱼香、蒜香、辣椒香，浑然一派，直冲鼻息，惹人垂涎欲滴。再等等吧！加入自制的豌豆酱少许，翻炒一下，鱼块的颜色开始变得格外诱人。最后倒点水入锅，盖上锅盖焖煮片刻（请原谅我忘了具体是几分钟），收汁即可起锅装盘，一道华丽丽的芙蓉鱼块大菜就问世了。
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芙蓉鱼块？惭愧，是我给起的名字。明明是炕干鱼嘛，装哪门子文艺？我觉着叫干鱼太通俗了，不能完全反映出洪湖渔乡所出产之干鱼的人文内涵。试想：两条“非亲非故”的洪湖青鱼，无缘无故被这一家子捞上来制成了腊鱼，还辗转两千公里南下，如此这般，也算是有故事的鱼了，自然得有个名分。至于故事嘛，就永久留在了老家的芙蓉池里。
