 去唐家河之前，听朋友说那里还有一个清溪古镇，虽隐约听说过这个古镇，但就四川因旅游业开发处处皆古镇的泛滥，所以这次前往唐家河并没有把古镇作为一个重点的行摄之地，因为古镇距离唐家河景区只有几公里，所以我们只把古镇作为栖息之地。 到达清溪古镇大约是下午三点多钟，联系好住处，一家价廉物美的宾馆，放好行李便带上摄包到镇上“扫街”。 古镇最为引人注目的是廊桥和城墙，修筑这些工事当然不是空穴来风，据《三国志》记载，三国时期，司马昭命钟会、邓艾领兵伐蜀，被蜀汉大将姜维堵在剑门关以北，久攻不下后，邓艾回军景谷道，到达阴平关走数百里险要小道，到达江油关，蜀汉守将马邈开关投降。邓艾军长驱南下，攻克绵竹，直抵成都，蜀后主刘禅投降，蜀国灭亡。 古镇距今已1700多年的历史，它是古代阴平道上的重要关隘，自东汉以来一直是兵家必争之地，由于清溪古镇所处的地理位置的重要性历代王朝都派重兵驻守，修筑城池。明朝洪武年期间，朱路改土建城池为砖城，清顺治又复建城池，历经三年竣工，城周九百丈，城表用糯米灰浆镶砌石条和大砖，内夯土石，外城门各有吊桥，东西北三门各建有半圆形外城墙，称“瓮城”，内城门上建有距地面四丈五的重檐。城内分东南西北四条大街，四街交汇十字路口，建有木制高大的鼓楼，西为“阴平古道”，北为“北方锁钥”，东书“紫微高照”，南挂“南山聚秀“，四大街都挂有牌坊，上书牌匾，东街”紫微高照“，西街”西蜀咽喉“，北街”北极联辉“，南街”人杰地灵“。 青川自古也是汉、羌、氐、蕃的杂居地，清溪古镇的居民由汉、回、藏等民族组成，于是我们眼里所掠过的建筑因民族特色而呈现不同的风格，尤以清真寺和回族风格的居民屋吸引眼球。 这是一个还没有被游客彻底侵扰的古镇，在镜头里除了当地百姓的身影，尽可能地绕开那些穿冲锋衣的人以保原汁原味地写生民俗风情。 我们从北街进入，牌坊上的北极联辉格外醒目，正好也把老街和新街分隔开来，北街以南的整个十字街道都是以古建筑为主的街道。    木质结构的居民房屋，尤其是楼栏杆前晾晒的玉米和种植的花卉让我眼前一亮，这些花是真资格的鲜货植物而非假花。 古镇生活闲适悠哉，从百姓的脸上就反映出来那种发自内心的轻松自在。 当地盛产天麻，这是正在晾晒的天麻切片。   十字路口的鼓楼把街道分为东西南北，走进鼓楼里，四道门各通一面，每一道门都是推门见山的景观。从鼓楼出来往南街走，一直到了南街尽头的城墙边。街上能看到选种子的大妈和打连盖的大爷，打连盖的场景还是小时候在农村里见过了，很新鲜，也很有怀旧感。   清溪古镇还没有完全被商业熏陶，还能见到原始古朴的乡村味道。登上一座正在修建的工地，俯瞰古镇的风貌。 远处山峦起伏，被群山包围下的古镇，古建筑与现代砖混辉映，沧桑与厚重似乎将被淹没在林立高楼和环绕群山中，内心有种说不出的悲凉！ 从南街转到东街，直到清真寺。这一路大约是古镇繁华的地方，居住的人相对密集，能见到大红灯笼，和打造的小桥流水，但屋檐下的木条凳、竹躺椅、雨靴、橙黄的老玉米、还有蹲在椅子前做作业的小女孩和撒农药的老汉...... 都在讲述一个遥远而古老的故事，这一幕幕触动我们内心最柔软的情怀，那种似曾相识的画面，今生再也不能回到从前。 走出东门来到清真寺，寺庙的建筑为阿拉伯风格，双子塔高耸入云，礼拜堂整洁素雅。这么辉煌气派的清真寺庙矗立在清溪小镇，可见当地回族居民占了多数，信奉伊斯兰教的人也格外多，可惜我们没有遇到教民的礼拜日，否则这里一定热闹非凡。 清真寺与内城门仅隔一条街远远望去像是平行而立，仿佛以树为界的中国古建筑和阿拉伯风格建筑对比，借以说明了此古镇的人文风情多样化。走出清真寺，登上城门，感受戍边、兵争的氛围和一目了然观望的眼界。 正对面的牌坊尽头，是一条回族风格的建筑街道，走下城楼穿过广场，徜徉在这条颇具民族风情小街上。 穿过街道，到了古镇最东端的廊桥。廊桥建筑很有特色，也为古镇增添了一景，看见空无一人的桥上，就得知古镇的原生态状况的程度。 四四方方的古镇，唯独没有到西街走走，细细品味，古镇也蛮有味道，没有听到吆五喝六的贩卖声，没有媚俗的招摇和全国各地统一销售的古镇特色纪念品，如想要热闹，这里似乎太安静了些，但这“静”却正好符合我审美、怀旧的情怀，这“静”仿佛让古镇有些遗世孤立，那一排城墙以及有些沧桑的牌坊和廊桥...... 如果一次旅行只为看大自然的一草一木而少了人文景观，总是觉得缺少温度和灵气，而故作的人文景观又让你嗤之以鼻，像清溪古镇这样有文化积淀和历史厚重的地方，总会让你流连，就如这一草一木都在表述“野火烧不尽，春风吹又生”的小镇故事。 如果说清溪古镇最让我难忘的是什么，建筑特色、淳朴民风、玉米珍珍（一种玉米糊糊）..... |
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