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说到中式服饰中的纽扣，估计许多人首先想到的就是盘扣。在当代与中国服饰文化有关的元素中，这几乎是与旗袍相系的最显眼的看点之一。但中国人的纽扣系列，却绝不是只有盘扣。在我们中国，纽扣是在研究服饰元素时最可以津津有味仔细把玩的一类。单讲衣饰上与扣子相关的，就包括了带扣，巾扣（头巾扣）以及纽扣（襟扣）三大类。今天，我们只讲纽扣。纽扣主要有子母扣，粒式扣，币式扣以及盘扣四种。也就是说，西方有的扣子事实上中国都有，而还有一些我们有的扣子，则是他们不常用的。子母扣形成的缘由有点莫衷一是。它本是在明代突然大量涌现的一种扣子。扣子有两头，扣眼在中间以柄套环，使用者主要是女性。明代中期以后，服饰中大量的对襟与立领，无疑使得子母扣有了充分的用武之地。在材质上先是尚金银，奢华者还镶嵌宝石珠玉。到了明代后期，人们开始崇尚更加素雅的审美，色彩也由原来的秾艳转为黑、白、油绿等素色，因此玉扣开始流行。这些纽扣常见的题材有蝶恋花、蜂赶菊、祥云、莲生童子、绵羊太子、狮子戏球等等。明人还把精美的扣子当作礼物。明末讲魏忠贤的时世小说《梼杌闲评》中，就提到侯一娘收到的礼物中有“两幅玉纽扣”。子母扣一直到民国都有人使用，它是中国使用时间最长的扣子种类之一。子母扣不仅使用在外衣上，也用在女性的内衣里。对古人而言，尤其是天热的时候，女性从单薄的衣服中隐约露出的灿灿生辉的一排金纽子，是一种强烈的视觉冲击。《水浒传》写在十字坡开人肉包子铺的孙二娘，武松看到的是一个敞着胸脯，露出桃红纱主腰，上面排着一色金钮的女人（这种形式也称为“九重纽扣”），颇像美国电影《雌雄大盗》里抢劫银行的女主，凶狠又透着美艳。粒式扣出现的时间应该比许多扣子都要早得多。早在唐代，圆领袍上就可以很清晰的看到侧襟上粒式扣的痕迹。粒式扣在唐代的使用可能比现在大家想象的范畴还要多得多。这种扣子在清代又得到了很大的发挥，可以固定在鞭式扣的顶部，同时也可以装饰衣服。材质有金、银、铜、玻璃、米珍珠、宝石等等，在马褂长袍上十分常见，且一直使用到民国。民国时代女性在衫袄及旗袍上，也会用到宝石粒式扣，而并非只有盘扣。币式扣是从明代开始兴起的另一种扣子，它被广泛使用在罩甲，比甲（罩甲与比甲均指无袖的背心）或竖领上。这种扣子是最接近现代人想象中纽扣的定义的。在款式上通常有几何形或花形，材质从金玉到珐琅不等。近代以后，受到西方钮扣的影响，以铜扣居多，图案从传统的风景花鸟以及受到新兴工业革命影响的轮船火车均有涉及。盘扣，即布纽扣，早在宋代以前就出现了。不过当时的布纽子都是极其简单的一字扣，在清代之后才大量使用。也许是受到子母扣的影响，晚清时代出现了花式盘扣。总体而言，盘扣是到民国时代才有了更加明显的装饰意味，每个时期的风格往往不尽相同。台湾女画家陈进绘于1934年的《合奏》中女子旗袍上的盘扣细节 比如一字鞭扣最流行的时代是从二十年代末到三十年代，高领子配上层层叠叠的扣子以及修长的旗袍，有一种禁欲式的性感。女明星梁赛珊有一张照片摄于三十年代后期，照片中她穿了一件草绿色带花点子的旗袍，一字襟连两侧的袖子上都是密密麻麻的长鞭扣。这种款式在当时十分流行。宋美龄算是这种款式的忠实拥护者并终身穿着。不过盘扣在当代似乎有些被过份放大。民国时代的盘扣，有些是与衣服同色，有些则也讲究与衣服色彩搭配或是取其中花色的某一种颜色与之呼应。但这种细节则往往在当代被又粗又大的盘扣弄的精致全无而喧兵夺主。 虽然扣子在衣服上只是微物，使用得当却可以起到画龙点晴的效果。就象Elsa Schiaparelli和Coco Chanel这两位极富创意的法国设计师，几乎把扣子做成了其品牌的一大特色。钮扣，是古人说的“壶中自有日月天”，见微而知著，方寸之地显神奇。
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