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林清玄先生曾有“肉骨如何与茶同煮？”的发问，说的就是南洋的肉骨茶。严格讲起来，该叫肉骨和茶。因这肉骨是肉骨，茶是茶，实则是完全不沾边儿的两样东西。
盛发肉骨茶，是巴生火车站天桥底下的一间小铺子，别看它只是一间小小的餐室，来巴生的人，行程单里一定都会记上这一笔。大清老早的，笼共也没几张桌子，早已被当地人，华人和各种老外挤满，都来体验一把Bak-Kut-Teh的魅力。 马来西亚地区卖肉骨茶的，许多会冠上巴生肉骨茶的名号以彰显自家血统正宗，是以肉骨茶最早就是源起马来西亚的巴生港。现如今世界各地都已有了好吃的肉骨茶，但不少文人饕客还是会不远万里来到巴生，只为尝一口最原始正宗的盛发肉骨茶。肉骨茶分潮州派和福建派两种，潮州派用生抽，汤黄亮亮且清，重胡椒味；福建派用老抽，汤黑漆漆且浓，重药材味。巴生的盛发肉骨茶餐室就是地地道道的福建派。 ▲ 潮州派肉骨茶 ▲ 福建派肉骨茶 盛发如今的掌门人是肉骨茶创始人李文地的孙子李傅德，肉骨茶名字的由来，便是他从爷爷那里听来的。早在70多年前，华人李文地就开始售卖以药材煲煮的猪肉骨汤。当时很多华人，在马来西亚只能做些辛苦体力活，如三轮车夫、码头苦力或采挖钖米。加入当归、川芎、肉桂、甘草等药材的肉骨茶因满足了他们要长时间维持体力和适应热带气候的需求而大受欢迎。旧时的人喜欢在人名前冠以维生的名号，如，卖猪肉的阿荣就被叫作猪肉荣，而大家就以“肉骨地”来称呼李文地。由于福建话中“地”与“茶”同音，而食客也喜欢在吃完肉骨汤后来一杯茶消腻，于是就有了“肉骨茶”一词。
这间盛发肉骨茶比较正统，每张桌子旁都有一個火炉暖着热水，客人坐定，店家就会拿出一篮茶包，让客人自己挑选要泡哪一种茶叶。喝完功夫茶衬底，就可以好好啃肉骨了。这里有肋骨、全瘦、半肥瘦和全肥肉几种选择，其中肋骨最受欢迎，2个小时左右就能卖完。肉骨汤因加了黑酱油，看起来黑黑的很浓的样子，汤面上还漂浮着大量的油花儿，闻起来一股浓浓的药味儿，但喝起来并不如想象中油腻。那是浓郁中夹着辛辣的过瘾感觉，回味竟还带着一丝清醇。要一盘油条，泡在汤里吃，吸足了肉骨汤的油条饱胀起来，咬下去汤汁鲜美，油条还略微带些韧劲。再叫碗油饭，拌着汤汁吃。吃饱喝足，再来杯茶，慢慢啜，解油腻，就这样能吃上一上午。 之所以能成为巴生无人不知的老店，盛发有他的坚守。一是“我们不提供蒜米”；二是“没有得加汤”。李傅德说，因为浓味的蒜米将会影响肉骨茶的味道，所以他索性不提供蒜米，这么一来才能尝到肉骨茶的原汁原味。“不加汤”更在情理之中，一天就煲这么些肉骨，得来这么些浓汤，哪里有那么多可以不断续的汤头呢，可见越是好的食物越是克制，货真价实，没有一点诀窍。 |
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