技术丨Armani 无衬垫茄克的开创者

heih25 2016-11-25

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Armani 设计于90年代的无衬垫茄克

检阅你我的衣橱，里面总少不了几件轻便舒适、便于活动的休闲外套，它们有一个更专业的称法，即无衬垫茄克，这种服饰的普及要归功于著名的意大利设计师Giorgio Armani。

无衬垫茄克，指的是没有使用或最少化使用衬布和里布等各类辅料的茄克（即Unconstructed Jacket，也称简做茄克），正是这种无衬垫茄克使Armani 在上世纪70年代一举成名。

Armani设计于1979年的无衬垫女装

（大都会博物馆藏品）

回顾1975年，Amani 和挚友Galeotti 卖掉汽车，筹措了一万美元，创办了自己的公司。他随即推出的无衬垫男装成衣系列，柔润了廓型，降低了驳领与扣位，取出或削薄了垫肩，以一种柔和松弛的面貌，颠覆了人们此前对西服套装僵硬笔挺、密不透风的刻板印象，很快大获成功。

Armani设计于1987年的无衬垫套装

（洛杉矶州立艺术博物馆藏品）

随后，在Galeotti 的建议下，同样无衬垫的女装成衣系列应运而生，一种新的裁制方式也因此诞生。

对于这一重要变革，Armani 并不认为这是偶然的灵光一现。事实上，Armani 用男性化符号解构女装的创举之所以成为时装史上的经典时刻，正是由于他迎合了70年代的职业女性对时装的需求心理，那是一种希望自己看上去既端庄得体，又不失迷人风度的心理。而Armani 的无衬垫茄克，恰好能够抚慰职场女性焦虑的心态，同时又仿佛为她们披上足够安全的盔甲。

在技术上，Armani 用男装的顶尖工艺打造女装，通过减少或削弱茄克内部构造，在把男装缩小到女装尺寸的同时，仍保留男装裁剪上的微妙韵味。具体介绍如下：

基本的要素

面料
Armani 一向认为面料的选择是设计过程中至关重要的环节，他偏爱柔软、天然、质地较疏松的面料，由于减少了内衬的使用，因此选择面料以能够独立塑型为首要条件。
色彩
在Armani 的设计准则里，色彩也是一个关键要素，他善于使用各类中性色彩，如大地色系，在这样朴素的基调下，配饰反而显得多余。

简化的内衬

Armani 的无衬垫茄克，并非意味着完全摒弃所有内衬，而是使用最基本的衬垫物。以下面这款设计于1990年的茄克为例，我们可以发现他使用了各类辅料。

Armani设计于1990年的无衬垫女装

其中主要使用的部位与辅料有：

前片——胸衬，有助于胸部造型的美观平整。
肩线——垫肩，用于调整肩形。
领线——牵条，用于领线保型。
袖窿——袖棉条，用于支撑袖山，使肩与袖过渡圆润。
袖口——无纺衬，用于袖口保型。
衣领——有纺衬与无纺衬，增加韧性和强度。

衣身与衣袖所使用的辅料

衣领所使用的辅料

杰出的裁剪

后中线
通过仔细观察一些Armani 无衬垫茄克的格纹方向，可以发现Armani 增宽茄克肩部的方式并非仅仅延长肩线，他的窍门隐藏在后中线上，即从腰围线至领围线缓缓增加一块楔形（如下图），借助格纹的视错觉，使肩线呈现下垂之感，从后面端详，整件衣服也呈现出松弛的意味来。

后中线的调整

后袖窿线
在一些案例里，Armani 会把后袖窿线几乎裁成直线，在后袖窿线采用直纱，使后袖窿在穿着过程中更加稳固；同时也增加了后肩胛处的活动量，符合宽松造型的需要。

后袖窿线几乎裁成直线

前袖窿线
弧度很大的前袖窿线是欧洲和意大利合体袖型的特征。如果和美国纸样做比较的话，Armani 这款茄克的前肩点位置更低，袖窿深点位置更高，袖窿弧线的曲度更大，与之配伍的衣袖相对而言更为合体。
并且，通过进一步的测量可以发现，这款茄克的袖山弧线与袖窿弧线长度相等，袖山弧线上含有吃势，前后袖窿弧线也需要被缩缝归拢，并用牵条定型（如下图）。

前袖窿线的处理

袖窿线的嵌条

驳折线
通常情况下，合体茄克的驳折线中段需要进行归拢，甚至为驳折线绱牵条，而Armani 的无衬垫茄克并不会归拢驳折线，就让驳领自然低垂。
腹省
Armani 也会在无衬垫女装中采用男装的工艺，在前片胸省下端设置腹省，以帮助胸部和腰部塑型。腹省的省量可以通过折叠前袖窿对袋口线进行切展，从而展开腹省省量，然后再修正前袖窿，使前袖窿线还原至折叠前的长度（如下图）。

腹省的切展方法