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一、幂篱
幂篱，本是胡羌民族的装束，用于男子，起源于魏晋时代，北朝时，传入中国北方。
幂篱多用藤席或毡笠，做成高顶宽檐式的笠帽，四周宽檐骨架糊裱缯帛，有的为了防雨，再刷以桐油。然后用皂纱（黑纱）全幅缀于帽檐上，使之下垂，以障蔽面部和全身。
缀于帽檐上的皂纱，称为“帽裙”，幕篱的帽裙，长可至脚踝。
因西北多风沙，故用幂篱来遮蔽风沙侵袭，原是实用性的。
传到中原后，与儒家经典《礼内侧》中的“女子出门必拥蔽其面”相结合，就变为防范路人窥视妇人的面容为主，成为北朝贵族女子的出门之服。
隋唐沿用之，宫女或贵妇出门，骑马皆幂蓠障蔽全身。
唐太宗时，贵女们骑马外出时，会用幂篱兜头罩下。 《晋书.四夷传.吐谷浑》：“其男子通服长裙、帽或戴幂蓠。” 《隋书.文四子传.秦孝王俊》：“俊有巧思……为妃作七宝幂蓠。”
二、帷帽
唐高宗时，帷帽出现，逐渐取代幂篱。
“帷帽，如今之席帽，周回垂网也。”——宋郭若虚《图画见闻志》
这是一种在帽檐周围，垂挂一圈纱网的帽子，显然“帷帽”之称，即是因“护帷回绕”而来。
五代马缟《中华古今注》“席帽”条则云：“本古之围帽也，男女通服之。以韦之四周垂丝网之，施以朱（珠）翠，丈夫去饰。”
依其说法，周沿缀帷之帽，实际上属于男女通用的一种帽具，不过女用帷帽的垂络上，会装点珠翠。
《图画见闻志》说帷帽是“垂网”，这让后人容易理解为纱、罗一类的轻薄织物。以往一向被忽视的是，《中华古今注》却指出，这种帽子是“垂丝”。
在1990年出土整理的燕妃墓壁画
由此可以确定：
1、这是一顶帷帽； 2、帷帽至少有两种形制：一种，缀挂织成“网状”的纱罗；另一种，悬吊丝穗。
燕妃墓壁画中所绘的这顶帷帽，垂络很长，戴在头上，大约能够遮蔽膝盖以上的大半个身形。
从画中来看，长穗条条顺滑，并不紊乱，也没有缠绞在一起的情况，推测彼此之间，可能以一道道横向的细丝，再进行连结，形成网格状。 也可能，是丝穗本身，已经编成小股，所以不会缠绞，因太细，故画中没有表现出来。
这样的所谓“围网”，显然要比纱、罗更稀疏，帷中的身形面容，基本上不可能遮挡住，唐代官方会在其流行之初，便“下敕禁断”，原因或许即在此。
在那丝穗上，装点珠宝或翠鸟毛，形成缀珠，或贴翠而成的花朵，定然是异样的华丽美观。这也就难怪时尚的大唐女子们，不肯放弃了，面对官方的压制，“初虽暂息，旋又仍旧”。
壁画中手捧帷帽的侍女，只有一位，她掌上之物，就只能是为墓主预备，表现恭顺的侍女随时等待，将帷帽献给女主人，伺候她上马出行。
燕氏不是普通女人，她十三岁即为秦王李世民侧室，生越王李贞、江王李嚣，后封德妃。至高宗朝，册为越国太妃，在王府与皇宫中，度过了大部分人生，且地位尊贵。
这样一位太妃的墓室中，特意画出预备她骑马戴的帷帽，初唐时代的风骨，果然剽悍。
燕妃于咸亨二年（671年）年底，入葬昭陵的陪葬墓。正是这一年，帷帽的流行，惊动到了唐高宗李治，使得他第二次出手，试图扭转不正之风。 敕令中云：“比来多著帷帽，遂弃幂篱”，显示高宗时代，是帷帽取代幂篱的过渡期。
因此，燕妃前半生所熟悉、常用的，乃是幂篱。帷帽，是她人生最后二十年中，接受的新时尚。
如燕妃墓壁画所示，帷帽最初兴起之时，乃是围帷长坠的形态，长度应该比幂篱短，可能在膝盖以上部位。 但后来，又逐步变短，最终收缩到颈部以下、肩部以上，称为“浅露”。 现代闽南的惠安女头上的笠帽及装束，与之十分相似。
唐代中期，特别是武则天统治时期，社会风气日益开放，宫禁渐开，封建礼法在服饰上的约束，受到冲击，帷帽这种与幂篱相比，更能张扬女子个性的头饰，越来越受到大唐女子的喜爱，宫中和民间女子都争相效仿。
官方的干预并不能阻止帷帽的盛行，到武周时期，幂篱基本消失。
日本在历史上，几乎是原封不动地山寨了中国唐宋时代幂篱和帷帽，今天日本和歌山的采茶女，还戴着类似于幂篱和帷帽之间的东西（服装类似宋代）。
芥川龙之介的《密林中》，以及据之拍摄的名片《罗生门》，让国际艺术界从此对“帷帽”所能绽放的魅力，刻骨铭心。出现在密林中的武士之妻，正是骑着马而“头上斗笠罩着面纱，看不清面孔”。 近年中国影视人，也快活地迷上了帷帽，大片或热剧里，先秦、秦汉的美女们，纷纷顶着轻纱飘晃的帷帽妖娆，根本不管是否制造了时代错误。 早在唐代，张彦远《历代名画记》中就指出：“阎令公画昭君，已著帏（帷）帽。殊不知木剑，创于晋代，帏帽，兴于国朝。” 大画家阎立本也犯过同样的错误，让王昭君头顶帷帽，出了塞。但张彦远明确指出，帷帽，是唐朝才兴起的一种装束，因此，唐以前的女性，与之绝缘。
三、胡帽 唐玄宗开元年间，又开始风行“胡帽”，于是，帷帽也被抛弃。 胡帽，即从西域地区传入的“浑脱帽”。
唐玄宗开元年间，胡服之风盛行，大唐女子皆流行穿胡服、戴胡帽。 《旧唐书·舆服志》：“开元初，从驾宫人骑马者，皆着胡帽。” 胡帽一般多用较厚的锦缎制成，也有用乌羊毛制作。帽子顶部，略成尖形，有的周身织有花纹，有的还镶嵌有各种珠宝，有的下沿为曲线帽檐。亦有的装有上翻的帽耳，耳上饰鸟羽。还有的在口沿部分，饰有皮毛。式样众多，繁简不一。 唐人诗称：“织成蕃帽虚顶尖”“红汗交流珠帽偏”。这种帽式流行时间不长，约结束于天宝初年。
之后，大唐的仕女们，索性“靓妆露面”，露出发髻和面容骑马奔腾、打马球，更不要说身形了。
《旧唐书.舆服志》有一段很重要的总结，勾勒出唐代前期，长安女性出行专用服饰的递变过程： “武德、贞观之时，宫人骑马者，依齐、隋旧制，多著幂篱，虽发自戎夷，而全身障蔽，不欲途路窥之。王公之家，亦同此制。永徽之后，皆用帷帽，拖裙到颈，渐为浅露。寻下敕禁断，初虽暂息，旋又仍旧。咸亨二年又下敕曰：‘百官家口，咸预士流，至于衢路之间，岂可全无障蔽。比来多著帷帽，遂弃幂篱；曾不乘车，别坐檐子。递相仿效，浸成风俗，过为轻率，深失礼容。前者已令渐改，如闻犹未止息……’则天之后，帷帽大行，幂篱渐息。中宗即位，宫禁宽弛，公私妇人，无复幂篱之制。开元初，从驾宫人骑马者，皆著胡帽，靓妆露面，无复障蔽。士庶之家，又相仿效，帷帽之制，绝不行用。俄又露髻驰聘，或有著丈夫衣服靴衫，而尊卑内外，斯一贯一矣。”
不过，需注意的是，《旧唐书》“舆服志”的这段论述，涉及的范围很明确，仅限于长安，限于京城的上层社会，以及长安城中仿效上层社会的庶民阶层。 也就是说，这段资料记录的，是唐代前期，京城长安的女性骑马时，所用头饰的流变过程。 帷帽在大唐的流行，自永徽至开元初，前后为一个半世纪。 至宋代，高承的《事物纪原》云：“席帽……女人戴者，四缘垂下网子以自蔽，今世俗或然。” 可见，帷帽在宋代，仍然存在，不过主要是在民间，而且多是女性使用。但宋代男子远行时，亦用帷帽。
四、盖头 最早的盖头，约出现在南北朝时的北齐，当时是女子避风御寒使用的，仅仅盖住头顶。 据说，唐开元、天宝年间，唐明皇李隆基为了标新立异，有意突破旧习，令宫女以“透额罗”罩头，也就是在唐初的帷帽上，再盖一块薄纱遮住面额，作为一种装饰物。
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