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已故老作家姚雪垠先生是河南邓州人，但在湖北生活多年，晚年居住在京华。姚老在世时，每逢有文友或晚辈进京看望，问他需要湖北的什么土特产时，如果是冬春时节，他总会说：就带几把红菜薹和一挂腊肉来吧。见到从湖北带来的新鲜菜薹，姚老喜笑颜开，连声对老伴儿说：“真带劲，真带劲！又能吃到湖北的腊肉炒菜薹了！”由此可见，老作家对湖北红菜薹的喜爱。 红菜薹，别名芸薹、芸薹菜、油菜、油菜薹，因其茎叶紫红，又名紫菜薹。这种红菜薹别的省份好像很少见。红菜薹又以洪山红菜薹最为有名，因出产自武昌洪山一带，故有此称。它与武昌鱼一道，被誉为荆楚两大“名菜”。红菜薹可以清炒，但用较为肥厚的腊肉切片炒出的红菜薹，则味道殊佳。带有肥肉的腊肉，炒出来油亮而不腻，是炒红菜薹的“标配”。 东汉和三国时，就有芸薹“乃人间所噉菜”的记载。贾思勰《齐民要术》中有言：“蜀芥、芸薹取叶者，皆七月半种。”《本草纲目》说：“此菜易起薹，须采其薹食，则分枝必多，故名芸薹。九月、十月下种，叶形似白菜，冬春采薹必为茹，三月则老不可食。开小黄花，四瓣如芥花，结荚收子，灰赤色，可炒熟榨油。”这写得十分准确和优美。顺便说一句，《本草纲目》在描述某些植物时，实在是既准确，又生动简洁，可做自然小品和散文文笔来欣赏。清时汉阳徐鹄庭的《汉口竹枝词》里也说道：“不须考究食单方，冬月人家食品良，米酒归元宵夜好，鳊鱼肥美菜薹香。”可见，红菜薹在清季已普遍栽培，为武汉市民所喜食。 红菜薹的“发源地”洪山一带，古称“东山”，南宋端平年间（1234—1236），著名佛寺宝通禅寺由随州大洪山大慈恩寺迁来此处，作为大慈恩寺的下院，当时名“崇宁万寿禅寺”。明成化二十一年（1485）改为“宝通禅寺”。据原住洪山杏花村的张洪老人回忆，他家先辈从江西过籍到此，都种过红菜薹，到他这一辈已是第十一代。洪山之南原有两座小山，一名“白芋山”，一名“吴家山”，两座小山丘之间有一垄田，因属公产学田，古人称“学田垄”。真正的洪山红菜薹，就出产在学田垄。学田垄系梯田，约二百亩，每年两季，粮菜兼收。杏花村在宝通寺对面，离村不到二百米的白芋山边有口水塘，内有泉水，因而附近的两块田里生长的红菜薹最早、最好。民间传说，以宝通寺钟声所波及的范围内种的红菜薹最好，即白芋山、吴家山、郭家山、石牌岭、小洪山、马房山、桂子山、珞珈山等范围之内；其中又以洪山宝塔落影之地的白芋山下学田垄出产的为正宗极品。 历代留下了不少关于洪山红菜薹的佳话。据说，苏轼携其妹游览黄鹤楼后，很想一尝洪山菜薹，但因当年天寒地冻，菜薹推迟抽薹，他们便特意滞留武昌，直到吃上红菜薹才惬意而去。清光绪初年，合肥李勤恪督湖广时，酷嗜此品，曾携带菜籽回乡种植，可是味道总不及洪山的好吃。勤恪乃掘洪山山丘之土，船载以归，于是楚人有传言曰：“合肥制军刮湖北地皮去也，亦可哂也。”光绪三十三年（1897），徐毓华撰写的湖北乡土地理教科书里，有马鞍山之煤、宝通寺之菜、黄鹄矶头之鲤，均“优胜之物”的说法。 荆楚是千湖之省，河网密布，湖岸连江，因此春夏两季也盛产蒌蒿。蒌蒿是湖北人皆喜食用的乡土野菜，老武汉人称为“藜蒿”或“泥蒿”。《诗经·汉广》：“翘翘错薪，言其刈蒌。”此“蒌”即秋后变老的蒌蒿。民间有“二月蒌蒿三月草”的说法。可见蒌蒿在二三月间吃时最为鲜嫩，到三四月变老了，就成了野草，名为“蒿子”。《诗经·采蘩》：“于以采蘩，于沼于池”；“于以采蘩，于涧之中”。“采蘩”即是采摘蒌蒿。采蒌蒿要去哪里？在沼泽里，在沙洲地，在山间清清的小溪边。《尔雅·释草》里称：蘩是白蒿的统称，白蒿在陆地生的，为“皤蒿”，即艾蒿；在水里长的，为“由胡”，就是蒌蒿。 如今，蒌蒿更是荆楚儿女喜食的乡土野菜。蒌蒿可清炒（素炒），亦可配以熏肉薄片，湖北人称为“熏肉炒藜蒿”。正如炒红菜薹须配以腊肉，炒藜蒿配以熏肉为最佳，据说熏肉可以激活藜蒿的草药之味，更加可口。每年早春季节，汉阳古太白湖一带农民，在沼泽地里大量采摘肥美鲜嫩的蒌蒿，人驮车运，源源不断运往武汉和其他城镇，成为这一带春季一项可观的农业收入。我年轻时工作过的鄂南阳新县富水两岸，还有湖网密集的宝塔湖一带，如今也成了湖北知名的蒌蒿出产基地，当地人称“蒌蒿经济”。
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