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（旧文一篇，纪念供暖前最寒冷的日子） 在厚厚的窗花下，突然很想喝一碗胡辣汤，想是那种浓郁的辛辣恰能驱散这浓浓的寒意吧。自从四月在郑州尝到它的味道，大有欲罢不能的感觉，年来已托朋友两次捎来汤粉，自己庖制出来的味道也还说得过去。 半锅去油的排骨汤做底（郑州街面的胡辣汤基本上都是清真招牌，牛肉汤底），翻箱倒柜找出木耳、豆皮、黄花菜、海带、粉丝，再准备些牛肉丸和豆泡，配菜则只有香菇和香菜而已。每一样料头都不需多，只三两片即可，泡发、洗净、切丝或丁。开火，调配全味粉，下料，当排骨汤变成粘稠的棕色时就可以出锅了。父亲常用“馋人喝汤”来讽刺我，可对于胡辣汤他却也是难以抗拒的。这大概就是胡辣汤的魅力吧，外表其貌不扬，内里却极富乾坤。一口下肚，那种胡椒的辛辣味儿会直冲顶门，又或者可以加些陈醋调味，便又转化成了一部辛辣和酸味的协奏曲，让人瞬间精神倍增，酣畅淋漓。在中原，这样刺激的食物居然是做早餐的，若是习惯了清淡和胃的人，未必适应得了这峻烈的香气，但它确实能够唤醒沉睡的味蕾，激起你的食欲来。 
在去中原之前，早已久闻了胡辣汤的大名。单就“胡辣汤”还是“糊辣汤”的问题便是曾经跟行一讨论过几次的。望文生义的去理解，“胡辣汤”应该是跟胡椒有一定的关系，而后者就不知所云了，但等真的看着汤端上来，却又觉得叫“糊辣汤”似乎更为贴切，那粘稠的程度用糊来形容才更为准确。配搭胡辣汤的主食是水煎包和油饼，这种油饼也是第一次吃，与其说是烙出来的倒不如说是炸出来的更为确切，吃起来虽然颇为酥脆，但过于油腻并不适于多吃。曾经设想过用其他的饼来替换这种油饼，但在西安时吃的配馍的肉丸儿胡辣汤，味道又确实不如郑州的有回味。于是禁不住好奇一向温和的中原人为什么偏好起如此极端的吃食来。 同样能让人产生这种疑惑的，还有豫剧。我本来是不听戏的，但在从郑州去西安的火车上却着实听了半路。豫剧那种激昂回荡的唱腔真可谓铿锵有力，鲜明的节奏感又极富感染力，或诙谐欢快，或委婉动听，或沉郁悲戚，或豪迈激昂。单是一开场的那声吼，就足以证明它是属于民众的，口语化的唱词和酣畅淋漓的行腔更是它源于乡土的最好写照。可是，一向质朴的中原人为什么偏好起这样富有爆发力的艺术形式呢？ 
如果从历史的角度去探求这个问题的答案，你会发现这里几千年来就没能逃脱掉战争的烽烟，从武王伐纣到春秋战国的逐鹿中原，从楚汉相争到征杀不断的三国魏晋，继而是北方骑兵一次次的入侵与屠戮。一个曾经孕育了三座辉煌古都的地方，斯民也应该看惯了政权的更迭，看淡了曲直是非，看透了富贵荣华终黄土的道理吧。总之，提起今天的河南人，给人的印象应该是没有华北人的倔强耿直，没有湖广人的精明难缠，没有东北人的大气豪爽，没有江南人的人文鼎盛，也没有西北人的质朴厚诚，但他们似乎始终是温和的，是沉稳的，是一板一眼的，这应该才是以农耕为本的中国人典型的写照。想想近些年国内时起时落的对河南人的非议，似乎有一种枝叶对根的唾弃感。当一部分人逐渐步入了“文明”，就开始忌惮自己那曾经并不“文明”的过去，也许在他们看来，用高调的攻击来划清界限是掩盖这种恐惧最直接和有效的方式，但事实上它所呈现出的，恰恰是自己的虚弱和无知。 胡辣汤里的中原，是河南省博物馆里陈列的那一件件青铜器，虽然没有闪光灯的聚焦，但仍然是殷商青铜时代的典范。胡辣汤里的中原，是开封城下掩埋的一层层碎瓦残垣，虽然没有高棚广厦的遮蔽，但仍然是历史变迁下的千年积淀。胡辣汤里的中原，是浩荡黄河岸边的一顷黄土，虽然没有奇珍野味的点缀，但仍然是养育了华夏民族的农田。 我不是中原人，只是一个喜欢喝胡辣汤的过客，源自于中原的人们，又是否欣赏得了这胡辣汤里的中原？ 
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