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越是日常越是容易被忽略， 越是唾手可得越是难以明白其不易。 好比在超市里成箱出售的牛奶或成桶堆积的奶粉， 它们好像天然地就应该存在于人类的食谱上， 然而事实上人类从发现它们能吃到吃出“花样”， 实在是一段漫长的历史。
若翻阅从无法确切估计的年代传下来的神话，可以看到在某些地区的传说中，母牛和它的乳汁主角般出现在举足轻重的位置。
例如北欧神话中的欧德姆布拉，这个拗口的名字属于一头母牛，它的乳房里迸出四股源源不断的乳汁，形成四条涓涓不绝的溪流。正是这头母牛拉开了北欧神话中巨人与神战争的序幕——由天地孕育的霜巨人尤弥尔靠母牛的乳汁为食，而他的夙敌布利（阿萨神族的祖先）则是母牛从冰雪岩盐中一口一口舔了三天舔出来的……布利诞生后和尤弥尔为了争夺乳汁大打出手，最终尤弥尔被杀死，而这头“搅乱天地”的母牛则被放在山顶，它的乳汁形成了四方大河。
《欧德姆布拉与布利》，冰岛，18世纪
无独有偶，在古埃及的神话中，掌管丰饶富足的女神哈索尔最常见的化身同样也是母牛。就算是化身为女人时，她也常常是带有牛头，或是一对牛耳。在民间和宗教传说中，哈索尔被描述成一棵流着白色牛乳状液体的无花果树，或是正在给法老哺乳的一头牛。
哈索尔
如果神话是遥远时空中的先民们对于世界的解释，很明显，牛和它的乳汁处于一种生存必需品的地位。这其实有些奇怪，因为人类只有在幼年时期体内才会产生专门消化乳糖的乳糖酶，而长大后机体就失去了这个功能。换言之，乳糖不耐受实际上才应该是人类应该有的“正常”的状态，而乳糖耐受性高的基因，可以说是在历史的进程中人类一点一点喝出来的。
在大约1万年前新石器时代，欧亚大陆的人们开始驯化家畜来获得稳定的食物来源。西亚和北欧地区以高原山地为主，适合畜牧业发展，牛羊成为了当时西亚地区的主要家畜。而处于长江黄河流域冲积平原上的华夏文明，牛要到青铜时代才作为帮助耕作的牲畜开始大范围饲养，至于我们现在熟悉的黑白花的奶牛则是清末时期才跟随欧洲殖民者一起出现在了中国的土地上。
乳糖酶热点图。只有三分之一的人成年后可以产生乳糖酶从而能够饮用牛奶。 横轴：可以饮用牛奶的成年人百分比
虽然作为“吃货大国”，在发现牛乳的美味上我们看起来比欧洲晚了一步，但事实上对于古希腊和古罗马来说牛乳也远不如牛肉重要。
可能牛乳在非常遥远的过去是属于游牧民族的生存必需品，谷物粮食充足的地区则对它有一种因不熟悉而产生的不待见。例如《史记》中记载道：“匈奴之俗，人食畜肉，饮其汁衣其皮；畜食草饮水，随时转移。”可以说对于当时的中原人民来说，这种把牲畜拆分开来并且榨干每一部分的做法完全是另一个世界的事情了。
敦煌莫高窟壁画复原图，第159窟的挤奶图。除此之外，第9、23窟中还有关于制酪、制酥的绘画纪录 文物出版社
但古代中国对于牛乳的这种迷之轻视并没有持续很久——北魏开始，随着少数民族南下，中原人开始掌握挤奶和制作奶制品的工艺。在贾思勰的《齐民要术》中很详细地描写过如何获取牛乳，不过方法十分简单粗暴，没有什么人道关怀：
“牛产三日，以绳绞牛项、胫，令遍身脉胀，倒地即缚，以手痛乳核令破，以脚二七遍蹴乳房，然后解放。”（牛如果还能站起来口吐人言，想必是要骂的很难听的……）
但这些牛奶并不是直接饮用的，而是经过发酵等加工程序制作成乳酪食用。因为在这个发酵的过程中乳糖会被分解，依然不需要乳糖酶来进行消化，对于当时的中国人来说比较好接受。
《齐民要术》里有一道“膏环”就是牛乳加工的食物。具体做法是用牛奶和面，搓成圆环，在动物油里炸熟。可能就是从这个时候开始，发现牛乳新吃法带动了中国人的“吃货”基因，把牛乳这种原本属于游牧民族的饮品变得越来越精致，吃出了万种花样和趣味。
唐代诗人白居易就是一位乳制品爱好者，他将牛乳吃出了一股不染凡俗的文艺气息。当他冬天吃牛乳时，他的做法是：“融雪煎香茗，调酥煮乳糜。”翻译过来就是用雪水煎茶，用牛奶煮粥。而春天但他再吃牛乳时，吃法又变了——“今朝春气寒，自问何所欲。酥暖薤白酒，乳和地黄粥。”这是怎么个搭配呢？翻译过来看就是酥油野蒜酒，牛奶地黄粥。会写诗的文艺青年看起来也挺会吃的。
除了白居易之外，唐朝的另一位诗人也喜欢牛乳，但他不是用牛奶煮粥，他吃的更精细。
诗人杜牧曾在《和裴杰秀才新樱桃》中写道：“忍用烹酥酪，从将玩玉盘。”这个酥酪也叫奶酥，吃起来的口感柔腻松软，又因为其颜色雪白，所以有时古人也会把奶酥和美人的肌肤相提并论，比如陆游那首著名的“红酥手，黄藤酒”。
奶皮酥
到了宋代，牛乳和乳制品更为盛行。诗人杨万里在杭州为官，一次过除夕时一直等不到牛奶和糕点，不由得赋诗感慨：“雪韭霜菘酌岁除，也无牛乳也无酥。”过除夕怎么能没有牛奶和酥油呢？
苏辙的孙子苏籀喜欢用牛奶煮粥，还曾写诗赞美道：“乞浆满瓯牛乳粥，纵酒下箸驼蹄羹。”用牛乳粥配骆驼蹄，可以说是散发着贵族气息的一餐饭了。
牛乳粥
除了美味之外，宋朝还开始更深入地研究牛奶的功效。北宋唐慎微写了一本《证类本草》道：“牛乳、羊乳实为补润，故北人皆多肥健。”同时期的养生家陈直发现：牛乳最宜老人，能平补血脉、益心、长肌肉，使人身体康强润泽，面目光悦，志不衰；还有比较强的滋阴润燥的作用，适合作为滋补品。
《宋史·职官志》中还曾提到“乳酪院”，不但“掌供造酥酪”，还负责接收地方对中央的进贡，并分配这种奢侈品。
明清时期，由于人口增长迅速，粮食压力增加，大量的牧场草地被开垦为农田，使得奶用牛（仍然是黄牛）大量减少，社会失去了供奶源，宋代民间兴盛一时的喝牛奶食用奶制品的习俗也就渐渐衰落。虽然如此，上流社会也偶尔会有在高档宴会时以奶制品为点心的习惯。
比如精致的张岱在吃蟹的时候就喜欢配私家秘方制作的奶茶，这种奶茶的制作方法仿佛充满了如梦如幻的浪漫气息：“夜取乳置盆盎,比晓,乳花簇起尺许,用铜铛煮之,瀹兰雪汁,乳斤和汁四瓯,百沸之。”意思就是每天挤下鲜奶放在盆中，静置一夜，然后取下牛奶表面上自然凝成的精华，放入锅中熬煮，同时，按一斤乳配四杯茶汁的比例，加入秘制兰雪茶的清汁。喝完之后“吹气胜兰，沁入肺腑”。
在《红楼梦》中也有牛乳的身影，例如第十九回中元春赐给宝玉一碗宫廷中做的“糖蒸酥酪”，就是一种特制的酸奶，用鲜牛奶、酒酿汁、冰糖和杏仁片制成。
糖蒸酥酪
另外，清代沈太侔《东华琐录》也有写过牛乳的花样吃法：“市肆亦有市牛乳者，有凝如膏，所谓酪也。或饰之以瓜子之属，谓之八宝，红白紫绿，斑斓可观。溶之如汤，则白如饧，沃如沸雪，所谓你（即奶）茶也。炙你令热，熟卷为片，有酥皮、火皮之目，实以山楂、核桃，杂以诸果，双卷两端，切为寸断，奶卷也。其余或凝而范以模，如棋子，以为饼；或屑为面，实以馅而为饽，其实皆所谓酥酪而已。”可以很明显的看出，这时的牛乳已经不是之前那个好单纯好不做作的牛乳了，它已经在中华文明的美食基因的熏陶下被吃出花样了。
不过有一个问题是，这些加工后的牛乳制品虽然本质依然是牛乳做的，但在加工的过程中已经自动分解了乳糖，与直接饮用牛奶还是不一样的。也就是说虽然我们已经把牛乳吃出花了，但体内依然没有可以分解乳糖的乳糖酶。
到了民国时期，直接饮用牛奶被“提上日程”，其重要性甚至和救亡图存联系了起来。被誉为我国营养学之父的吴宪曾从饮食营养方面入手，提出了“营养强国”的思想。他通过对比分析中西方的膳食，发现：“中国人之膳食以谷类为主，按热量计算，谷类占十分之八；美国人之膳食中仅占十分之三四。中国人膳食中动物所占之成分较少，美国人膳食中则动植物参半。美国人多用牛乳及其制造品，中国人则否。”
吴宪
这话也不能完全说没有道理，进化生物学曾有研究表示：拥有乳糖耐受基因的人可以更好的摄取营养，他们生育的后代数量比乳糖不耐的人高出19%。乳糖耐受基因也因此成为“迄今为止基因组中发现的最强大的基因”。
虽然现在很多亚洲人依然不是乳糖耐受的体质，但这并非无法改变的，比如现在很多家庭已经完全有能力让孩子从小开始喝奶。除了鲜奶和母乳外，贝因美奶粉也为妈妈们提供了一项选择——贝因美精选全球黄金奶源带，坚持“国际品质，科学配方”的产品理念，为婴幼儿成长提供必需营养。儿童都是有足够的乳糖酶的，坚持饮用，可以刺激人体保持消化乳糖的功能，尤其是保留一些帮助消化的肠道益生菌。
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有些东西越是日常越是容易被忽略，越是唾手可得越是难以明白其不易。例如一罐奶粉，它走进国人视线的背后源自时间与爱的凝聚。
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2007贝因美母婴关爱基金启动仪式
2005年爱婴工程多胞胎大聚会
生命是脆弱的奇迹，需阳光、雨露、爱与养分方能够健康生活。 |
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