关于摄影的最基础知识

雪盐 2017-12-12

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这篇东西是一个关于摄影原理最基础的清单。我知道这样读起来会非常枯燥，但相信我，如果先了解原理，进步会比闷头拍摄快得多。

不了解原理的人，拍摄时往往是做个大概，然后拍一堆碰运气，虽然经常也能拍出不错的照片，但很难得到精品，而且效率太低。而如果对原理足够了解，拍摄时就会有目地去试，甚至按下快门之前，就知道这张照片将会是什么样子。

其实这里面每一条展开讲都足够写一篇文章。以后我会找时间分块详细讲解。如果等不及的话，里面每个名词、概念我都标注出来了，这些就是检索关键词，可以自己搜搜看，说不定会有意外收获：）

曝光三要素

合适的曝光，是一张好照片的基础

先说下什么是摄影：摄影的本质是“记录光”。要时刻记住这一点：记录的是光，而不是任何风景、物体、人物……这里面区别很大。
什么是单反：是一种最常见的相机结构的简称，全称是“单镜头反光相机”。就像“两居”是“两室一厅”的简称。其他较常见的结构还有“双镜头反光相机（双反）”、“单镜头无反光相机（微单）”“旁轴相机”等等。

单反的结构和光路，图片来自网络

什么是全画幅：这是指数码相机的感光元件尺寸完整等于35mm底片。画幅是指相机能拍出的画面大小，也就是底片或感光元件的尺寸。胶片时代常见的底片尺寸从小到大有：35mm（135画幅）、120mm（中画幅）、以及散页胶片（大画幅）。由于35mm使用最广，所以它成为了标准。

常见感光元件尺寸和135画幅之间的关系，图片来自网络

大到哈勃望远镜，小到手机摄像头，一个相机最基本的组成部分有以下三个：镜头、快门、感光元件。这三个部分决定了一张照片的基本样貌。
拍摄一张照片的过程，就是让一定量的光线，在一段时间内，照射到一种对光线敏感的东西上。这个过程叫做“曝光”。其中“一定量”通过镜头上的光圈控制，于是有了光圈的数值F值；“一段时间”通过快门控制，于是有了快门速度值；“对光线敏感”的敏感度通过感光元件控制，于是有了感光度（ISO值）。
光圈、快门、感光度。这是控制曝光的三个基础要素。一张好照片要有恰当的曝光，如果光线过多画面太亮，称为“曝光过度”；如果光线不够画面太暗，称为“曝光不足”。

三部分与三要素，简单做了个图

镜头

想要画面有更广阔的空间还是更聚焦的视野；想要前后都清晰还是背景虚化效果……镜头能影响的太多了，下面是最重要的几个。

镜头上的光圈除了参与控制曝光量，还部分决定了景深，这部分会在以后详解。
关于光圈有一点需要注意：所谓“大光圈”指的是小的光圈数值。F值越小，光圈越大，进光量也越大，画面越明亮。比如F4的光圈要比F8的进光量大。
除了光圈，镜头的另一个重要参数是焦距。它是镜头光心到焦平面（感光元件）之间的长度，单位一般用毫米。概念不重要，你只需要记住：焦距越长，视野越小；焦距越短，视野越大。200mm是望远镜，12mm是超广角。

长焦距与短焦距的视野，简单做了个图

不同焦距的视野角度关系，图片来自网络

决定视野的另一个因素是画幅。同等焦距下，感光元件面积越大，视野越大。这个很好理解，但这样一来就不能简单地通过焦距来标识视野大小，于是大家习惯将不同大小感光元件上的视野，转化为135画幅上同样视野所对应的镜头焦距，称为“等效焦距”。比如一个卡片相机镜头的等效焦距为28mm，意思是说这颗镜头在这台相机上的视野，等于28mm镜头在135画幅相机上的视野。而它的实际焦距可能只有几毫米。
关于视野的一个常见误区，是认为焦距能影响透视，这是错误的。透视本身不会变，因为光永远走直线。镜头改变的只是视野范围。广角镜头的夸张透视感，是因为真实世界中人眼无法一次看那么广。无论任何时候，你眼睛看到的透视关系是什么样，相机拍下来就是什么样。区别只是视野大小。透视关系本质上和镜头无关，只取决于观察距离。
早期大部分镜头的焦距是一个固定的值，称为“定焦镜头”。而现在更流行可以改变焦距的镜头，也就是视野范围可变，称为“变焦镜头”。改变焦距的过程就叫做“变焦”。

变焦镜头，“24-70”是指这颗镜头的变焦范围是从24mm到70mm。图片来自网络

与变焦很容易混淆的一个概念是“对焦”。你可以这么简单的理解：“变焦”是改变视野，“对焦”是清晰成像。通过微调镜片，让拍摄的对象在感光元件上尽可能清晰。在自动对焦相机上，只需要把对焦点放在视野中你希望清晰的部分，然后半按快门，就能在一瞬间完成对焦。这事儿太简单了以至于经常被忽略，但其实对焦非常重要，也有很多技巧，以后会详细说。

快门

你们喜欢的光绘、星轨、凝固水流、车水马龙等等效果，快门速度都是决定因素。

接下来说下快门。快门速度的单位是秒。大部分相机显示的快门数值，如果只有数字，那么读取时需要加上“分之一”。比如显示125，指的是125分之一秒。慢于一秒的快门速度会显示为1'、8'等。

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快门的工作过程，图片来自网络

拍摄时无论快门多快，都会有一段打开时间。在这段时间中，被摄物体如果运动，就会出现虚影（运动模糊）。有时这种效果挺不错的，但更多时候还是清晰的成像更好，所以拍摄运动的物体需要用尽量高的快门速度，以减少虚影。
除了被摄体的运动，当快门速度过慢时，手持相机也会造成整个画面的抖动虚影。并且这个抖动的程度会因为镜头焦距不同而不同。焦距越长越难拿稳（想象一下手持一根钢笔和一个拖把举向前方，哪个更稳）。一个简单有效的法则是，通常手持能拿稳的最低快门速度是镜头焦距的倒数。比如焦距是50mm，那么当快门在1/50秒时，基本可以拿稳，再慢就危险了。
现在很多镜头或者机身都自带防抖功能，能有效提升一些手持稳定性。有时很有效，但别太信任这个功能。最有效解决手抖问题的方法是三脚架。尤其是如果想在晚上拍摄，甚至想拍星空、星轨，三脚架是必备。

感光元件

你拍的照片能放多大，画质够不够好，很大程度取决于感光元件。

关于感光元件，首先要记住一点：感光度不是越高越好。通常感光度越高，画质就会越差，最直观的感受就是噪点增多。所以设置感光度的原则是，在能保证足够快的快门速度的前提下，使用尽可能低的感光度。
一张照片细节能有多丰富，最大能放多大，基本取决于感光元件上的像素多少，通常来说，更高的像素肯定是好事。
由于像素密度不同，画幅大小和像素多少没有直接关系。全幅单反的像素不如卡片机高也是很常见的。

最后说一下你们想要的背景虚化效果，其实主要就是实现小景深。景深涉及到很多因素，具体的细节和原理后面再详细讲。想要背景虚化效果，我给你总结了十二个字，先记住就好：

长焦距、大光圈、主体近、背景远。