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懒得重写了，我把之前写过的一个快门教程发在这里，供您参考。 01 快门的分类 快门分为两种 第一种叫镜间中心快门，隐藏在镜头里，组成这种快门的是一群金属（塑料）叶片，通过收缩来完成快门的开启与闭合。由于叶片之间几乎没有摩擦，所以听不到快门声音。 早期的数字袖珍照相机用的就是镜间中心快门，但我们是能听到快门声的，因为那是从喇叭里传出来的，目的是让用户找到按快门的感觉。 如果一台相机的快门不发出声音，那么，它将便于偷拍……使用手机偷拍的同学，一定要调成静音哦。 第二种叫焦点帘幕快门，在机身内部，挡在胶片或传感器前面，按下快门释放键时，快门打开，光线照射胶片（传感器），完成曝光。单反相机用的都是这种快门，我们听到的“咔嚓咔嚓”声，就是它发出来的。 有单反的同学可以试一下，在AV（光圈优先）模式下，把光圈放到最大和最小，对比两种咔嚓声的区别。 快门速度高的时候，咔嚓之间的空隙很短促，甚至完全感觉不到。快门速度慢的时候，我们听到的是“咔——嚓——” 我猜想，有些同学是没有听出这种区别的 原因只有一个！ 您的相机使用了自动感光度（ISO） 02 感光度是什么 感光度是胶片或者传感器对光线的敏感程度，感光度越高，它就越敏感。 感光度的标识是ISO及其后的数字 50~80~100~200~400~800~12800~25600…… 举个例子： 我们使用100的ISO、5.6的光圈来拍一幅人像，所需要的快门速度假设是1/250秒。当感光度提高到200，胶片（传感器）对光线的敏感程度就提高了一倍。如果光圈保持不变，快门速度就相应提高一倍，变成了1/500秒；如果快门速度保持不变，光圈则可以收小一档，变成F8。 在摄影艺术造型中，光圈的大小与快门速度的高低，都是有其意义的，所以我们要学会使用感光度。 回到刚才的话题，在自动感光度模式下，为什么光圈的放大与缩小，并不会改变快门速度呢？或者，至少不会特别明显地改变快门速度。 照相机是极聪明的，它能够分析光线，猜测焦点，还能识别人脸。但它也是很笨蛋的，因为人的拍摄需求千变万化，而照相机只能依靠那一组固定的程序。 在自动模式下，为了拍摄到清楚、稳定的画面，照相机不会让快门速度降得过低，因此，当光圈从大到小，照相机有可能自动提高感光度，来保证快门速度维持在正常的水平。 需要指出的是，提高感光度的代价也是很明显的，那就是：降低画质。 03 高速快门与低速快门 一般情况下，快门速度不能太慢。 假设你的拍摄对象是运动的，慢速快门会导致这个对象的模糊。 假设你的拍摄对象是静物，慢速快门也会造成一些问题，尤其是手持相机拍照的时候，您的手难免会因为喘气或其他一些原因而发生微小的位移，这也会造成画面的模糊。 那么，如何选择合适的快门速度？这取决于被摄对象的运动速度，运动速度快，快门速度相应地也要提高。拍摄疾驰的汽车和行走的人，所需要的快门速度显然是不一样的。 提高快门速度的方法是使用大光圈。 但问题来了，上一讲中我们提到，光圈越大，背景越模糊。假设您的拍摄意图是：背景清楚，但运动物体的动态也要得到完美的凝固。这意味着我们不能一味放大光圈，怎么办呢？ 聪明的你一定想到了答案：提高感光度！ --------------------- 小贴士：安全快门 --------------------- 当手持相机拍摄时，为了确保画面的清晰、稳定，避免手部抖动给画质带来的负面影响，快门速度应不低于镜头焦距的倒数。 假如您的焦距是300，那么，快门速度就不能低于1/300秒 在非一般情况下，低速快门能够得到漂亮的动静结合效果。即：运动物体虚化了，静止的物体是清晰的。拍摄这种效果，需要持稳相机。根据我的观察，初学者的持机姿势很成问题，所以有必要专文予以讲解。 当然您也可以使用三脚架来解决这个问题。 如果相机没有持稳，运动物体还是会虚化的，但静止的物体会一同虚掉，这就没意思了。 如果您觉得我写得还可以，不妨关注我的公号，摄影和生活和爱 |
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