|
天冷了，朋友们应该都开始购置大衣和毛料西装了。但是朋友们，现在市场上仿毛织品越来越多，纺织工艺越来越高超，仿毛织品的色泽、手感、保暖性都远远不及纯毛面料，非专业人员难以鉴别真伪。你们知道买衣服OR买面料时应该怎么鉴别面料的好坏吗？ 为什么有些面料穿起来硬邦邦的不舒服？ 为什么有些面料看起来鲜亮做成衣服就丑了吧唧的？ 为什么有的面料柔软细腻舒服？有的面料也柔软却感觉不舒服？ 面料的学问可大啦，今天我们就来好好讲讲怎么鉴别好面料。 鉴 别 纯毛面料色泽自然柔和、保暖效果好、是制作高档西服和大衣的首选面料。但大多数顾客都难以分辨纯毛面料与仿毛面料，下面介绍几种鉴别纯毛面料的方法。 一、手摸感。纯毛面料通常手感柔滑，长毛的面料顺毛摸手感柔滑，逆毛有刺痛感。而混纺或纯化纤品，有的欠柔软，有的过于柔软松散，并有发粘感。 二、看色泽。纯毛面料的色泽自然柔和，鲜艳而无陈旧感。相比之下，混纺或纯化纤面料，或光泽较暗，或有闪色感。 三、看弹性。用手将物捍紧，然后马上放开，看织物弹性。纯毛面料回弹率高，能迅速恢复原状，而混纺或化纤产品，则抗皱性较差，大多留有较明显的褶皱痕迹，或是复原缓慢。 四、燃烧法鉴别。取一束纱线，用火烧，纯毛纤维气味象烧头发，化纤面料的气味象烧塑料。燃烧后的颗粒越硬说明化纤成分越多。 五、单根鉴别。所有动物的毛在显微镜下看是有鳞片的，如果是长毛面料的话只要取一根毛像上图一样搓几下就会向上或向下移动（为了掌握这一技巧可先拿一根头发做试验），如果是普通织物，抽取一根纱线，剪2厘米的两段拆成一根一根的纤维放在手心里搓四五下，看它们会不会移动。 除了这些鉴别方法之外，面料本身也有一些标准参数供我们参考，让我们了解什么样的面料才算好面料： 技 术 参 数 克重：织物重量（克）/延长米 成分（纤维含量）：织物组成纤维的含量比例（％） 织边（边道）：面料边线上的装饰性织物
羊毛支数：指羊毛平均直径对应的纱支标准数（支） 纱线支数：指纱线平均直径对应的纱支标准数（支） 国内外差别：进口面料标注羊毛支数；国产面料标注纱线支数 羊毛品质支数是国际范围内应用较广泛的羊毛工艺性细度指标，其含义是一磅精梳毛能纺成560码（约512m）长度的毛纱数。常用s表示品质支数。如纺成60段560码长的毛纱，即为60支纱（60s）。在公制中是以1kg精梳毛能纺成1000m长度的毛纱数，就叫多少支。羊毛愈细，单位重量内羊毛根数愈多，能纺成的毛纱愈长。因此，越细的羊毛，品质支数越高。 支数只是反映了羊毛纤维的纤细程度，支数越高，面料越是柔软顺滑。但支数并不是评价面料好坏的唯一指标，支数之外，还有其它很重要的参数指标，包括毛纤维的长度（纤维越长越好）、曲度（曲度越大越有弹力）以及毛纤维上油污染程度等等。
经纱：面料经向（长）纱线 纬纱：面料纬向（宽）纱线
双经单纬：经向双纱和纬向单纱交织的面料 双经双纬：经向双纱和纬向双纱交织的面料 毛细度：羊毛平均直径（微米） 纱线捻度：纱丝加捻角扭转一圈为一个捻回，纱线单位长度内的捻回数称捻度
条染：对毛条进行染色的方式 匹染：对成品织物进行染色的方式 幅宽（门幅）：面料纬向宽度（ｃｍ） 包号或匹号：每包面料的包装编号 毛长和净长：成品面料长度为毛长；毛长减去残损让出的长度总和 量度：码（1米＝0.914码） 国毛和外毛：国毛指国产羊毛；外毛指进口羊毛 超细美丽奴毛：最好的种羊羊毛 色差和缸差：色差指面料颜色差别；缸差指因缸染造成的色差 甲醛含量：织物甲醛的含量（ｍｇ／ｋｇ） 色牢度：在不同化学、物理条件下，织物变色、沾色的程度（级） 起毛起球：由于机械作用将纤维拉伸至织物表面，并形成绒毛的现象称做起毛；绒毛缠结成球，通过固着纤维和织物表面相连的现象称做起球 脱缝程度：按规定对不同克/平方米的织物外加不同公斤的负荷，使织物接缝收力脱开，产生缝隙的宽度（ｍｍ）称脱缝程度 汽蒸收缩：汽蒸测试中，织物尺寸的变化率（％） 撕破强力：撕破测试中，使织物上初始切口扩展所需要的力（Ｎ） 光面织物与绒面织物：光面织物呢面光洁、织纹清晰、挺刮而有弹性；绒面织物呢面有绒毛、手感柔软丰厚富有弹性 断裂强力：拉伸试验中，织物抵抗至断时所能承受的最大的力。单位牛顿（Ｎ） 疵点（小辫或结辫）：织物上出现的有瑕疵的部分 粗纱和漏纱：疵点的一种，纱线条干粗于正常一倍或细于一半的情况 毛粒：疵点的一种，织物上出现小毛球的情况 纬斜：疵点的一种，纬纱歪斜使经纬纱未能垂直的情况 条干不匀：疵点的一种，纱线条干不匀造成局部花纹的情况 水印：疵点的一种，煮呢加工不良造成局部花纹的情况 读书破万卷，不如这一本 |
|
|
