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说到上海闵行区，谁都知道大致的方位，但只要换一个字，闵行路，可能立马会有一大半的人不知所云，尤其闵行人都未必有那么多人知道这条马路——因为实在是南辕北辙。但闵行路所在的虹口区人士或许大都知道——因为虹口公安分局就在闵行路上，而其所在地前身是有名的虹口巡捕房（下图）。本期沪说，我们就来说说闵行路。笔者与闵行路的缘分也有不多不少十年之久呢。
闵行路的故事
说说闵行路的概况和历史。 今天的闵行路东起大名路，西至吴淞路，全长不过几百米，离外滩真是分分钟必达，能见度高的时候，一眼就能望见外滩和浦江风情。但在老地图上，从前的闵行路比今天要长一倍，一直通往江边的扬子江路。但如今扬子江路一带已经圈禁，而大名路以东的一段道路以及两边建筑已经全数拆迁，原址上建造起了五星级的外滩茂悦酒店。
自清代中叶吴淞江（苏州河）河道稳定之后，在隶属于上海县的虹口港、吴淞江的河口一带开始形成了集镇，范围相当于原先的虹口区乍浦路街道和老的提篮桥街道。闵行路街坊的形成大约就在那个时候，但是早期的道路是如何走向的，市镇的规模样貌等都无从考证了。 上海开埠之后，这一带为美国教会侨民先行租借使用，后来通过《中美望厦条约》确立为美租界，后来并入公共租界，属于公共租界北区。道路也由公共租界当局，工部局开始一一命名。 比起上海许多有着不少“优雅曾用名”的马路，闵行路自命名之初就一直叫闵行路，也许其命名就遵循着公共租界的重要惯例之一——使用中国地名, 但并不是所有道路都遵循这一惯例，他们一开始所使用的中国地名与他们在中国占过的便宜（最著名者就是圆明园路），或者去过的地方有一定关系。闵行之名成于清代，19世纪时指的是上海县属下，黄浦江边的闵行镇——也就是今天的老闵行。 据《上海县志·大事记》《闵行区志·大事记》1842年6月16日，英军进犯上海时，不仅在吴淞炮台挫败防守的清军，军舰还由水路沿着黄浦江溯流而上，意图攻打松江乃至苏州，一直入侵到了黄浦江中游的闵行镇的上游方位，但因为水浅而折返，虽不算赢，也算是英军深入虎穴之战，震慑了清政府。或许在租界内命名一条闵行路，也有这方面的考虑。
在40年代收回租界的时候，闵行路曾短暂改名为“真茹街/路”。五十年代后又改回了闵行路的本名。
不过，经过历史的无数次掩埋，闵行路如今成了一条容易被遗忘的小马路，特别是长治路大名路以及吴淞路拓宽之后，窄小的闵行路就更不容易找到了。
“发现”闵行路 2007年春天，大四毕业之际，每周只有一天有课，加上考研不利，工作也基本落实，闷在寝室或家中对身心无益，于是我就趁机去一些从前没有机会去的地方，无意之中，就发现了闵行路。
从外滩到闵行路，只消五分钟的路程。过外白渡桥，第一个路口右转就是黄浦路，一瞬间游客的嬉闹就消失了，路北是有苏格兰风情招待的浦江饭店（理查饭店），右手是警卫森严的俄领馆。步行向前到金山路左转，又豁然开朗，走到路口，如今这里是一片绿地，右转到大名路，此时要留心交叉的马路标牌，过了武昌路之后，就到了闵行路口。（具体路线参考上文地图中的绿色线）
当然，这是地图上从外滩到闵行路的捷径，而十年前的我已经不记得当时的路线，还曾经到海南中学门口走过一遭，完全没有期待与闵行路的遭遇。后来，我带着一个金山的同学一起从金山路再走到闵行路，留下了特别的回忆。
东洋味的闵行路 从长治路到峨眉路这一段的闵行路有着不一般的气质，其中街西的高层建筑透着浓浓的西洋味，提示着人们这里曾经是租界。这座大楼如今虽为民用，但已经列为上海市优秀历史建筑，因此可说暂时保存无忧。
这座大楼今天被称作“闵行大楼（上海优秀历史建筑，第四批，编号：4F008）”，占据了峨眉路、闵行路的街角，并一直延伸到长治路。它最初建造于1933年，最早的为人所知的名字带着浓浓的东洋味——“角田公寓”。在吴淞路一带的塘沽路、闵行路、乍浦路等，早先都是日本侨民的聚居区，30年代正是日本军队对中国虎视眈眈的时候，而民间移居上海租界的日本人也达到了一个高峰。
如今这座大楼依旧在闵行路上俯瞰着芸芸众生，这座现代主义建筑风格八十多年后依旧屹立着。
角田公寓斜对面的洋楼也显得很别致，这幢楼位于闵行路和长治路路口。据说这里曾经有一家日本人开的高级旅舍——万岁馆(上海优秀历史建筑，第五批，编号HK-J-033-V)。这座外表西洋风格，内在是日式风格的建筑曾经是一家官方招待所级别的酒店，如今虽改建为民居，但依然得以保存。日本文豪芥川龙之介20年代来上海访问时就下榻于此。如果您对这个名字没有感觉，那么《罗生门》总该听说过吧。
芥川在其《中国游记·上海游记》中记述了他初来上海的奇遇。坐了令人胆战心惊的黄包车，按照东道主的意思去了光线有些阴暗的“东亚洋行”旅店，却得知当年与日本人交好的韩国人金玉均就在这家旅店被人刺杀，又觉得不祥，这才入住了不远处的万岁馆。于是他也与闵行路结了缘。 游记中还记述了他抵沪次日就生病了，第三天还住了院，据考证这家医院(须藤医院)也在闵行路附近。芥川龙之介在上海游记里，记述了不少令人不悦的事情，让中国读者看得面红耳赤，但他也说到上海路上的秩序是让他“都无法偏袒祖国的”。也算让人稍解宽慰。
其实闵行路、武昌路、塘沽路这一带在20世纪上半叶吸引了大批日本侨民，其中吴淞路是这个有“小东京”之称的日侨聚居区的大马路，在闵行路吴淞路路口以北有一片三角形的区域，当年是繁忙的三角地菜场，如今这里矗立着宝矿大厦，已经难觅昨日踪影了。
一点题外话 在《虹口区志》中闵行路的踪迹并不算多，但也无意间翻到了一些令人瞠目结舌的内容。在城市规划一章中，出现了这样一段话。
如果真的要付诸实施的话，迁走外白渡桥，再修建一座大桥，那么北外滩的景观不知道会被毁成什么样，最终也只是以外滩隧道取而代之。但由此而来，长治路、吴淞路、大名路都被拓宽，一些老建筑都被拆除。虹口的高度是越来越高，建筑越来越新式可历史遗存风貌却变得越来越不伦不类，甚至让人有些紧张、害怕一切都会改变。
当然，必须要说，近些年虹口港沿岸的保护开发还是不错的，但是划出老洋行，老场坊还是远远不够的，这些雕琢于城市肌体上的是无法磨灭的历史与回忆。 不仅仅是蓬勃发展中的虹口，就像前一阵子，以为保存无虞的巨鹿路邬达克故居遭到毒手一样，纪录上海往昔盛衰荣辱的建筑，虽然数目保存得很多，但一个个都像待宰的羔羊，不是市政需要，就是商业资本，或者是居民要求改善生活，不知哪一天就会被动迁，而没有历史优秀建筑和重点文保的金钟罩，更有可能连反对的呼声都找不到。唏嘘之余，只有珍重眼下，留住今天的美好时光吧。
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