♣ 董全云
“大豆芽，歪歪嘴， 胖嘟嘟的没长腿，蹲在水边打瞌睡。”这是女儿上幼儿园时的一个儿歌，说的就是大豆生芽。
小的时候村子离集市远，买菜不方便。村里衡量一个女人会过日子的标准就是看她会不会做咸菜和生豆芽，让一个家庭的饭桌有滋有味。记得母亲生豆芽常用一个陶瓷盆，不管黄豆还是绿豆，水恰好浸泡过豆豆。那时生豆芽不叫生豆芽叫“发”，“发家”“发财”的寓意，讨一个好的彩头。每天换一次水，上面用一个干净的纱布蒙着，就像一个羞涩的新娘的盖头。
圆头圆脑的豆豆蒙在干净的陶盆里，第一天没反应，第二天它就调皮地露个小小的芽。只要水换得及时，温度合适，第三第四天它就开心地弯着腰翻跟头。生豆芽的水一定要换得及时，而且还有个忌讳，见不得油，否则它就生闷气，不再长个子，然后结局就成了一盆臭豆豆。
成年后，读《易牙遗意》说生豆芽：“将绿豆冷水浸两宿，候涨换水，淘两次，烘干。预扫地洁净，以水洒湿，铺纸一张，置豆于纸上，以盆盖之。一日洒两次水，候芽长，淘去壳。”如今生豆芽，与古法相差无几。
史料记载，豆芽起初并非是菜蔬，古代瓷器经海外销，聪明人想到一个好办法：将瓷器装箱之前，在瓷器的空隙里撒上黄豆，浇上水，豆子遇水生发，填满缝隙，且豆芽又具弹性，保护瓷器历经万里，完好无损。
食用豆芽始于宋朝，豆芽与笋、菌并列素食三鲜。豆芽菜出身卑微，却是菜中百搭，可贵可贱，可荤可素。可配肉丝、鸡丝、火腿、木耳、韭黄、干豆腐、笋丝等。从不争味，却能提鲜，是个憨厚的好伙计。去北京，吃碗炸酱面，放点豆芽菜，味道迥然不同。一道水煮鱼，麻辣鲜香，少不了豆芽菜的铺垫。而大饭店的厨师熬制老汤时更少不了黄豆芽。
黄豆芽的生法与绿豆芽相同，只是芽儿一两厘米即可，炒肉，炖鱼，做汤都好。和土豆条熬汤，营养丰富，解腻温寒。水萝卜芽菜，绿叶粉茎，颇为养眼，撒上一点绵白糖，清新润口，解酒尤佳。还有一种黑豆芽，其实是黑豆苗。用土培植，长两寸余，小叶初绽，一身碧绿。用五花肉炒之，味道浓郁，不可多得。
几个朋友在一起喝酒。在饭馆点了一份绿豆芽炒韭菜，他说：这道菜叫“白蛇炒青蛇”，白蛇是豆芽，青蛇是韭菜。听了不觉登时大笑，这名字实在不着边际，不过也好，有故事可以下酒了。
前几天去看母亲，又谈起了生豆芽。那时用的水是村里的井水，炒菜是父亲垒的地锅灶，烧火是家里的柴火。而现在吃的是加了消毒剂的水，尽管在菜场睁大眼睛，一不小心买的就是加了增长剂的豆芽菜，母亲老了，不再生豆芽了，那些弯着腰的豆宝宝，还有小时候母亲做的豆芽菜都快成了梦中的味道。
记得上学时一个同学发育不良，又瘦又小，常被人形容成“跟个豆芽菜一样”，可是同学聚会时他竟胖成了个“面包”。站在镜前，我也日渐丰腴，想想豆芽的纤细白嫩苗条，如今，说人长得像豆芽菜，纤细白嫩，竟是如何欢喜的奢望！
