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谈到无锡，很多土生土长的江南人士之第一反应，恐怕就是又大又甜的小笼包子。而还有些许续命够久的长者，知道它一百年前可是在很多名族工业方面首开风气之先，被誉为“小上海”。无锡之“无”，绝非人们茶余饭后调侃的那样，源于所谓以前有锡、后来采光的穿凿附会，而是和余杭良渚（杭州）、余姚河姆渡（宁波）的“余”一样，来自于上古百越语言的发语词。百越是上古中原人对长江以南各名族的总称，早已随着中华帝国的编户齐民与中原战乱历次衣冠南渡而名族融合掉了，然而其文化中的很多草蛇灰线，就这样悄无声息地绵延至今。 今日的无锡，在经济发达的江南乃至省内并不十分起眼，经济上不如苏州，政治地位和旅游开发不及南京，当然跟上海更是很多方面都没法比。不过更加鲜为人知的是，无锡-苏州一线，或者狭义地说就是无锡东部的梅里，曾是泰伯奔吴后教化生民、建邦立国的根基所在。因而今日平和的梅里古镇，也被誉为“江南第一城”。本世纪以来的无锡，也无疑认识到了这块金字招牌的巨大价值，也有幸随着一系列重要考古遗址的发掘，近年来无锡已经至少有三个有关先秦或吴文化的重磅博物馆：代表无锡形象的无锡博物院、靠近苏州位于新区内的鸿山遗址博物馆，以及与常州交界位于太湖之滨的阖闾城遗址博物馆，无不以精美的陈设、重磅的文物和丰富的互动吸引着前来一探“三让的至德”的游人们，这三座也正是现在无锡市辖区内博物馆排名的前三甲。 如果你来到贝聿铭设计的那个苏州博物馆，作为几百年来富庶惯了的姑苏城，馆内荟萃着历代珍品，已经根本不屑于提到一点哪怕和泰伯或者勾吴有关的内容。而走进无锡博物院，里面占了不成比例的第一多的，就是有关从泰伯奔吴到勾践报仇之间传说近800年的吴国历史。 更加有意思的是距离无锡新区站相对最近的鸿山遗址博物馆。此地较为偏远，不过和梁鸿湿地公园毗邻，也算是自然与人文兼备了。今天知道梁鸿者甚少，而其实他就是成语举案齐眉的男主角，和他老婆跑到无锡这边男耕女织地隐居起来，这哪是今天那种整天嘴巴里丽江大理但其实离开了无线网和抽水马桶这样现代设备就完全无法生存的装逼文艺小清新可比。今天无锡的重要河流梁溪，就是因他而得名，比梁鸿还要早好几百年的这对古墓遗址所在地被称为鸿山街道，也是拜他所赐。“我的经历呢，就是到了江南……你说我一个陕西人，怎么跑到无锡来了呢？”总之，此后的无锡人一直没有忘掉他。 至于鸿山遗址，其实是春秋末年战国初年此地埋藏的若干个贵族大墓。这里其实早在笔者出生那个年代就已经听风就是雨地传出有古墓了，一个偶然的机会，确认并正式的发掘要等到本世纪。虽然遗址博物馆里清晰地展示了江南地区流行过的吴、越、楚三国墓葬形式，但其实关于鸿山贵族墓的定性，其实直到今天仍然充满了争议与谜团，外面就是大公路和农田，所以也为这一片沉寂了几千年的土地平添了几分神秘色彩。 和更往南的浙江到广西一线百越腹地，上古先民膜拜青蛙不同（竹外桃花三两枝，春江水暖蛙先知），鸿山地区的先民（目前被主流意见钦定为越国贵族）膜的是蛇和鸟。其中一只酷似金沙太阳神鸟的无锡神鸟，已经在几年前被钦点为无锡的市徽了，而另有一两件蛇之环绕形状的文物，巧夺天工、难解内涵，令人叹为观止。 这个博物馆有一个吼，就是馆的后半部分直接展示了其中一个墓葬，这个设计就和徐州博物馆后面连着一个汉墓一样了。虽然文物都已被挪走，但亲临古墓（如果想徐州汉墓或是埃及帝王谷那样能下去当然是坠吼），还是令人哀无声之须臾，羡长江之无穷，感慨古人视死如生的情调。 勾践复仇成功后，又过了将近十代人，越国被楚国所灭。百越之民，或被楚国编户齐民，或者又四散以闽越、山越等之民回到了互不统属的酋邦乃至部落状态。而今日苏南一隅，亏得传说中泰伯教化，当地一小簇百越人姿势水平已经远远和南方语言文化相似的同文同种之徒拉开了差距，他们以吴自称，即使在越灭吴之后，这个称谓和认同也顽强地留存了下来，并经历了沧海桑田后成为汉语八大分支之一和数百年来中国最富庶地方的代名词。 说到这一切，就不能不去拜谒位于梅里的泰伯庙和泰伯墓了（这两地相距大概六公里）。泰伯庙不大，和苏州市区的那个一样，照样有江南乡下老太太前来虔诚地拜一拜。不过给泰伯配享从汜的勾吴历代风云人物倒是形象生动、各具特色，值得一看。甚至很多人都想不到的专诸、孙武之流都一一被雕刻成祥，被人膜拜。更膜幻的是，玉皇大帝和关羽也在这里占据了各自一间小庙，可见民间信仰的生生不息和有容乃大。关羽的彩色泥塑如是复原了夜读春秋、心无邪念的经典一梗，两旁是周仓和关平配享从汜。 如果你觉得无锡市纪念泰伯也就重修了刚才那座小庙的话，那就应该去泰伯墓（全称为“鸿山泰伯墓景区”）看看。首先是一个硕大无比的广场，走过各路具象的抽象的有关勾吴国和吴文化的雕塑，终于来到一座坠吼的、屡次出现在近年来无锡本地旅游宣传片上的泰伯青铜像，还带着冠冕。 然后买票进入，则是依着鸿山山脚的泰伯墓建筑群了。其实这里有无锡地区几个大姓众筹开发，所以除了纪念泰伯和供每年海内外吴氏（大多应该是越灭吴后遗民以国为姓，这个在先秦其实很常见）宗亲聚会以外，还顺便成为了很多和泰伯乃至黄帝有关系没关系的几个大姓的认祖归宗、举办活动之所。所以还修了个塔楼，可惜登上后以来附近无甚天际线般的壮观风景，而来没有专门登顶观赏的平台，只能透过有所积灰的小窗户往外管窥，因而登上三级后，除了一些介绍泰伯事迹的文字说明外，也就无他了。
坠后，泰伯的墓地就在景区尾端，也是坠高处。拾阶而上，微风徐徐，有人鲜有，万籁俱寂。泰伯的墓之造型，与笔者在成都见过的蚕丛鱼凫那两个几乎一模一样。当然，这是今人的想象，因为此地虽然早在东汉就被中央政府钦点祭祀泰伯，但在历代战乱、尤其最有据可查的是晚明海寇（就是以前说的“倭寇”）和抗战日本占领时期，饱受破坏。
传说，泰伯把跟他一并奔吴的弟弟仲雍分封到常熟，于是每年九月的九重阳庆贺长者的佳节，两位一个登上这里的鸿山、一个登上那边的虞山，遥遥相望，唱着吴越之人所擅长的歌咏，再请州长夫人高歌一曲，仿佛谈笑风生，又似怒斥香港记者，岂不乐哉？
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