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近日，由上海国际时尚联合会创办的2017秋冬上海高级定制周在外滩二十二号如期隆重举行。 扶持中国高级定制的设计力量，提升中国定制品牌的群体影响力，褒扬精益求精的工匠精神一直是高定周的理念与宗旨。“科技化”、“信息化”、“国际化”作为未来社会的发展趋势，将彻底颠覆全球高级定制产业的发展风向。本届高定周同样与时俱进，从最初的策划到制作，再从宣传到最后消费的所有环节都将融入这些先进理念。“Showroom”展厅无处不体现着科技与定制的凝华；“Showcase”更是全程采用互联网进行同步直播，让更多人能分享此次高定盛宴。 在这些熠熠生辉的高定品牌中，瀚艺HANART已经是连续几届受高定周邀请的老朋友了，作为海上旗袍的杰出代表，艺术总监周朱光接受了生活周刊的专访，让我有幸走进这个充满着传奇色彩的旗袍高定工作室，不仅重启了一段上海旗袍的如烟往事，而且打开了一张百年旗袍的绮丽画卷…… 上海玫瑰 五月某个平凡的下午，我来到了瀚艺HANART位于安化路上的手工坊，手工坊内的气氛，如同往常一样繁忙。一位师傅戴着眼镜，正在为旗袍制作盘扣，而另一位师傅手中的旗袍，据说做了数个月，已经到了收官的阶段。这里，曾是“最后的上海裁缝”褚宏生老先生工作与生活的地方。 13岁从苏州来到上海，16岁在北京西路486号，当时在还被称为爱文义路的一家裁缝铺中，开始了学徒生涯，在褚宏生老先生八十余年的“上海裁缝”的生涯中，曾经为不少名人名媛做过旗袍，其中就有上世纪30年代，红极一时的影后胡蝶。在老先生的回忆里，电影里光鲜亮丽的胡蝶，生活中却偏爱淡雅的颜色，来店铺选面料时总挑一些素色料子，偶尔为了出席一些宴会才做颜色鲜艳的旗袍。而褚宏生老先生为其制作的一件素色蕾丝旗袍，也被保留至今。褚宏生老先生的另一位常客，是梁实秋的夫人韩菁清。周朱光说，老先生提起这位店中的常客，总说她和蔼可亲，是最适合穿旗袍的。 高定周的两个月前，周朱光还在为这次高定周showcase的主题苦恼不已。1963年，周朱光出生于上海陕西北路332弄，这条巷子的一头是美琪大戏院，而另一头则是宋美龄的故居，这也成为了周朱光对上海最初，也是最深的印象：“我们这一代看到的上海和现在是截然不同的。我出生的年代，上海的街上还有铛铛有轨车。红房子西餐馆，小时候只能看看的，赚了钱以后的第一件事，就是去红房子吃西餐。还有以前的蕾喜饭店，我还在那里吃过德国猪手。” 周朱光的目的很明确，这次的showcase就是要通过旗袍，表现上海的城市韵味。他想到了用“乾隆花园”的主题，因为乾隆花园中的布景曾借鉴了江南园林的元素，然而，这个想法很快就被否定了，它似乎仍是缺少某种上海的风情。 周朱光忽然想起，褚老先生常常提起的那位常客韩菁清，她的另一个身份，是上海上个世纪中期，有名的“歌星皇后”。也许，歌声更能勾起人对某些长远时光的回忆。最能代表老上海的歌曲，陈歌辛的《玫瑰玫瑰我爱你》绝对是其中的一首：“玫瑰是很能代表上海这座城市的，既热烈又带刺。” 高定周showcase的主题就这样确定了。 皇家工艺 1995年，陈莉蓉与徐世楷两位师傅已经到了退休年龄，而这两位有着一身制作龙袍好手艺的老师傅，正是师从“海派戏装之王”谢杏生。 江南向来织造业甚繁，为皇室制衣的“江南织造局”便是由“苏州织造”、“杭州织造”和“江宁织造”组成。但是到了道光年间，清朝逐步走入了式微的逆境，为皇家制衣显然已经不是一份可靠的营生，这些手艺人们也急于寻找另一份生计。 19世纪40年代，上海开埠带给了这个城市新的生机，这里将逐渐成为那个时代最时尚的城市，而这也吸引了一批“江南织造”师傅们的注意。为了寻找新的营生，他们来到了上海的老城厢，给当时的伶人们制作戏服：“上海人常说‘看戏’，因此演员的扮相和戏剧服装始终占有很重要的地位。上海有很多名角、名票，大户人家甚至有自己的戏班，在当时，看戏是一种时尚的文化。而这批师傅从江南带来了精细的工艺，皇家的工艺也以这种形式流传了下来。”这其中就有苏州织造世家的艺人王锦荣，而师承于他的谢杏生，更是以梅兰芳《霸王别姬》中虞姬的斗篷和《贵妃醉酒》里杨玉环的宫装、女莽崭露头角，渐而成为海派戏剧服装史上的传奇人物。 陈莉蓉与徐世楷两位师傅此时正寻思着，要将制作龙袍这一门手艺继续传承下去，他们找到了周朱光：“说起来，我从事这个事业和我的家庭还有一些关系。我的父亲是印染工，我的爷爷是做裁缝的。这两位做旗袍的老师傅和我们家里有数辈人的交情，从1995年开始，我们就合作龙袍研制与旗袍成衣。” 上海裁缝 上个世纪90年代国际时尚界刮起的中国风，让旗袍一夜之间成为了国人一件重要的衣服。然而，这一次旗袍的功能被彻底改变了，它即将作为一件体面的礼服登场，而在此之前，它几乎是女性衣橱里一件必备的日常服装：“从前，人们送礼品，一块好的旗袍料子是非常好的选择，所谓的旗袍料，短旗袍在1.2米左右，长旗袍则是1.5米。” 1998年，在旗袍这个行业里从事了3年的周朱光，登门拜访了褚宏生，这位在上海做了几十年旗袍的大师：“1998年的时候，老先生已经80岁高龄了，他孤身一人在上海，此时正准备打道回府，在苏州买了房子，儿子一起颐养天年。”老先生见到周朱光之后，便对他说：“做旗袍哪有做成衣的？每件旗袍都是不一样的，要定制的。” 对20世纪的上海服装界来说，上海裁缝显然是一个绕不过去的话题。上海裁缝中又包含着“本帮裁缝”和“红帮裁缝”，前者以做旗袍、长衫等中式服装为主，因面料的触感，这些服饰，在当时也被称之为“软货”，而“红帮裁缝”则主要做男士的西装和女士的套装：“上海裁缝几乎影响了那一代的制衣传统，它是一个更精确的概念，如同伦敦裁缝、意大利鞋匠一样，是在世界时尚界值得去讲述的一个群体。” 旗袍在不同的地区，显然也有不同的特点。北方的旗袍不收腰，直身宽大，下着长裤，广式的旗袍，常用宽袖的样式，为适应当地炎热的气候，而海派的旗袍，则受江南袄裙的影响。在老上海，做旗袍的铺子常常被称作“苏广成衣铺”，前面再加上店铺的名称，但是当时的“成衣”概念与现在有着明显的区别：“当时所谓‘成衣’，是由顾客自己带料子来店里做衣服。更大一些的店叫做‘绸布庄’，店里顺便卖料子。有些‘绸布庄’会邀请裁缝在店铺旁边放一个摊子，这种‘驻店’的情况，在前些年依然存在。” 上海裁缝 出身本帮裁缝的褚老先生的一句话，奠定了周朱光做旗袍高定的理念。周朱光当即便邀请褚老先生出山，出乎意料的是，已经年至耄耋的褚老先生在他五顾茅庐的诚心打动下，竟然答应了他的请求：“我知道他是为了把自己的手艺传承下去。”周朱光后来说道。 于是，褚老先生便开始参与到工坊的筹备过程中，老先生叫来了自己的两位师弟，都已是年逾七十的老师傅。为了让几位老师傅出入便利，周朱光则将自己新买的，准备用来结婚的新房的客厅，作为最初传承工坊的地方，而自己和太太就睡在一个6平方米的榻榻米上。如此这般，经过2年的准备，2000年工坊正式开铺，由于继承了戏服绣花工艺和海派旗袍两个系统的手艺，工坊一开张就吸引了中式服装业内人士的瞩目：“在90年代刮起的中国风，让旗袍以礼服的形式回归。在这个节点上，我们开创了绣花旗袍的概念。以前，旗袍是一件日常的服装，但是从前的旗袍通常是没有绣花的，最多用花边来装饰。那时，很多全国各地做旗袍的手艺人和爱好者，每到晚上都跑到我们的橱窗前来拍照。” 旗袍的制作有9道工艺：镶、嵌、滚、宕、盘、绣、绘、钉、贴。所谓“镶、嵌、滚、宕”分别指镶边、嵌线、滚边和宕条，“盘”指的是盘扣，“绣”为刺绣，“绘”为绘画，“钉”指的是钉珠工艺。瀚艺HANART在这几道工艺的基础上，又增加了烫、刻、雕。即使用热“烫”工艺加水钻，以手工方式在面料上刻制图案及立体“雕塑”旗袍造型。主张手绣的方式，不仅是为了精致，更是为了一种手艺的传承。“褚老先生一直在门店接待客人直到93岁，去年是他事业的又一个巅峰。老先生在今年的年初三过世了，去年的12月，我们刚刚为他做了百岁生日。这件事给了我们更强的使命感，这场秀我们一定要做好，老先生完成了他传奇的一生，而我们还要继续。”周朱光说。  周朱光 瀚艺HANART艺术总监 高级定制专委会创始会员、常委 上海市非物质文化遗产龙袍绘制技艺第四代传承人 Q：这次高定周，旗袍的色调相对比较“重”，这是出于什么样的考虑？ A：之前我们做过“水墨中国”，以白旗袍为主，而从前旗袍是没有白色的。这次的“上海玫瑰”则用了黑色为主色，这两种颜色在旗袍中都不常见，但却是国际时尚界不可或缺的两种色彩。旗袍一定要有当代性，作为中国式的晚礼服，要符合上海的城市审美。如何来表现上海，从上海裁缝的角度来说，决定于他的工艺和品位。因此我将它定义为城市奢华的低调风。 Q：目前，旗袍的传承情况如何？ A：传承的队伍很宏大，但更需要提高它的审美性。首先，要让旗袍回到它日常的使用功能，作为中国人的一件“连衣裙”。作为礼服类的服装，要去艳俗化。中国的文人从来都是有品位的，古语中说“宁可食无肉，不可居无竹”，文人审美中的简约体现在宋代汝瓷、明代家具，都非常具有引领性。提高审美能力是这个时代很稀缺的东西。 本文刊载于《生活周刊》1683期，转载请联系，并注明“来自生活周刊，微信号lifeweekly1925”。 |
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