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▲ 视频来源：《上海故事·上海老味道》 上海人喜欢吃面，一来吃面是简单又随意的事情，二来上海人喜欢吃“汤汤水水”的东西，又垫饱了肚子又吃得舒心。 再简单不过的一碗光面，又怎么会叫“阳春面”呢？原来从前一碗阳春面卖十文钱，而农历的十月又有“小阳春”的叫法，因此，这种实惠的清汤面就被冠以了“阳春面”这样一个雅致的名字。
阳春面看着没什么花头，只是一碗光面，但正因为如此，对汤底的要求就更高了，一碗阳春面到底好不好，功夫都在面汤里。阳春面的汤底一定要用新鲜的猪大骨熬制，也有考究的店家另外加些鸡骨或者黄鳝骨头一起炖成高汤，这样煮出来的汤，真的是鲜的来眉毛也要掉了。高汤里各种材料的比例一定要适中，煮出来的高汤不咸不淡，不清不油，这才是上品。一个真正懂得吃阳春面的吃客，可以从一碗面汤中品味出这个老板是不是地道，有没有偷工减料。 另外还有一个关键的地方，做好的面里必须放入最传统口味的猪油，这才是一碗清汤面能够香气四溢的诀窍。
下阳春面，讲究的是一气呵成。水煮开后放入面条，煮的时间和火候全凭下面的人的经验。面煮好后，用筷子将面挑起，放入笊篱中边抖边翻，直至面卷起裹紧，裹得越紧，面就越不容易烂。最后一个大甩水，把面条上的面汤水甩干净。最后把面条整齐地码入面汤中，就像用梳子梳过一样整齐清爽得不得了。 上桌之前，在热气腾腾的面上撒上碧绿清香的葱花，加上一勺猪油，看似平淡无奇的一碗面里，却有着各种讲究。
阳春面分为白汤阳春面和红汤阳春面，红汤阳春面就是在面汤里加入酱油，味道更加浓郁。一般上海人说的阳春面是指白汤面，红汤面则是从苏帮面传承过来的。跟白汤面不同的是，红汤面煮好后上面是不撒葱花的，而是放上一根带着头的菠菜，碧绿生青的菠菜叶子顶端缀着一点红，这碗面端上来，光看着就已经食欲大动了。
然而，随着物质生活越来越丰富，如今几乎不再有上海人家会煮这种清淡的面条，而店家更是因为阳春面没什么利润，纷纷从菜单上撤下了这道面。其实吃多了各种浇头面，难得吃一碗阳春面，却能回味出“最上海”的市井生活味道。
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