本文参加了【背起行囊去旅行】有奖征文活动
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11月5日，早晨我们在凯悦大酒店的大堂里等候导游和车。走出酒店，看到朝霞映红了贝尔格莱德的天空，路灯还没有熄灭，四周很安静，今天我们要告别巴尔干半岛，到布达佩斯乘机返回北京。 导游的家在布达佩斯，她对匈牙利比较热爱，对巴尔干的古城古镇，经常漫不经心地露出轻视的态度，因为这些地方比起布达佩斯，不够大，不够壮观，历史不够辉煌，教堂不够奢华。我想，也许让她在布达佩斯导游质量会好多了？ 在旅行社的行程上，从贝尔格莱德到布达佩斯378公里，要4个小时的车程。在布达佩斯选择浏览两个景点，入内参观匈牙利国会大厦和世界第二大，欧洲第一大的犹太会馆，之后提前3个小时到机场，晚上8点钟的飞机。可是导游说在匈牙利边境入境很麻烦的，速度非常慢，遇上过境人多的时候，七八个小时都有可能，特没谱。所以话里话外地表示只能参观一个景点，国会大厦被PS掉了。导游让司机走一条小路到偏僻的边境口过海关，避开拥堵。到了这个小海关，果然等着过关的车不多，等的时间不长，大家都要下车，到海关的小房子前排队验明正身。 途中，车窗外的田野平坦辽阔，导游说进入了匈牙利的平原。我脑子里涌出一首歌：我从垄上走过/垄上一片秋色/枝头树叶金黄/风来声瑟瑟/仿佛为季节讴歌…… 我去过以色列，遇到一个极好的导游，收获很大。但是在以色列参观的教堂都是基督教的，真正属于犹太人的就是那座哭墙了，记得我挤到墙前，把双臂和额头都贴在墙上，为犹太人祈祷：希望今后犹太人能够不再受那么多苦难了，两千年的血泪史，两千年的大流散，足够了吧。什么使犹太人在流散两千年后，在被驱赶，被屠杀，被掠夺后依然顽强、奋斗、不屈不挠地争取到在巴勒斯坦建国，应该是宗教的力量吧？所以参观犹太会堂是极好的机会。 当知道在布达佩斯有世界第二大犹太会堂，而且可以入内参观，就要求去参观。 午饭是在一家中餐馆吃的，然后乘车来到犹太会堂。 犹太会堂位于布达佩斯的烟草街边，毫无疑问是座很漂亮与众不同的建筑，外墙是用红黄两色墙砖拼出的图案，在拱门和窗户上的几何图案尤其雅致，窗户上由六角星和八角星巧妙地组成窗格。
在入口的大门上是希伯来语的铭文：“让他们给我圣所，使我可以住在他们中间”。
会堂紧挨着大街，跟前有大树，除非到街对面才能拍到全景，时间不够只拍到片段。 网上找到略完整的会堂图片。
早先匈牙利的犹太人不足万人，在奥匈帝国的时候，很多波兰贫穷的犹太人搬到布达佩斯居住，不过10年，犹太人口就猛增到70万人，也因此有了盖大会堂的需要。 而既然要盖，匈牙利布达佩斯的犹太人就立志要盖得比奥地利维也纳的犹太会堂还大！ 烟草街犹太会堂建造于1854-1859年之间，因为当时犹太人没有设计的权利，请的设计师是德国基督徒设计师 路德维希·福斯特，按说犹太会堂应该参考古老的所罗门圣殿，可是谁都没见过。既然伊斯兰教和犹太教同样源自中东，阿拉伯人和犹太人同属于闪族的后裔，加上当时流行西班牙风，结果这位德国老哥设计出来的犹太会堂透着拜占庭—摩尔风格，犹太的六角星与伊斯兰的八角星交相辉映。 这座长75米宽27米的大会堂，里面可容纳三千个座位和两千个站位。当五千人在大会堂里对着圣坛虔诚地赞美耶和华时，那阵势能呼唤弥赛亚早日降临吧？ 进入烟草街犹太会堂要通过安检，衣着要整齐，男人头上要顶个犹太小圆帽，表示对上帝的敬畏。因为头上有天，不可“光头”以对，要用帽相隔。会堂会发给男游客一顶白纸做的小圆帽。 虽然是旅游淡季，还是有不少游客。从高大的拱门进入一个过道，再进入殿堂。 殿堂庄严典雅，以紫褐色、咖啡色和金色为主调，绝对的低调奢华有内涵。一眼就看出它不同于基督教教堂，没有圣象，没有十字架，没有人物雕塑。但还是有基督教的元素，两侧拉比的讲台与基督教神父的讲台就没有区别。
还有架大管风琴，就立在圣坛顶上。安息日时，犹太教徒要来到会堂，当管风琴悦耳的琴声响起来，会吸引更多犹太信徒来会堂。可安息日是不能工作的，弹奏管风琴也属于犯规，于是在安息日找一位基督教徒来演奏管风琴，据说李斯特曾经在这里演奏过，犹太人的坚持和变通都是闻名遐迩的。
殿堂天花板上规则、美丽的图案和图案里的八角星带着毋庸置疑的伊斯兰风格。
当然，在最显著的地方还是凸显犹太教的标志；在圣坛上有《摩西十诫》的标志，就是两块合在一起的石板。
从穹顶垂下一个立体的多角星型灯，中间部分像红宝石般闪烁着光芒，红宝石中间是六角星标志。
圣坛的拱形门楣上有三颗六角星，在“门”的地方，装饰着紫红色昂贵的丝绒，上面绣着《摩西十诫》的图案，下面是几种文字的语录（真不认得），最下面绣着犹太教的象征——七枝烛台。关于七枝烛台来源的说法很多，有一种说法是上帝创造世界六天，第七天休息。早在大卫王时，在放约柜的帐篷里就有这种烛台通宵达旦地照明。然后在耶路撒冷的所罗门王造的第一圣殿里放着的七枝烛台，被巴比伦人毁了。希律王建了第二圣殿里面依然用七枝烛台照明，罗马人毁了圣殿后，把一个七枝烛台当做战利品扛回罗马。
圣坛前面放着一个木头柜子，大概是“圣约柜”，里面保存着《摩西五经》卷轴。 圣坛上方的大拱门用希伯来文写着犹太圣经的经文“从日出之地到日落之处，耶和华的名是应当赞美的！”
殿堂里一排排的座位上钉着号码，有的还有带着人名的小牌子，这是当年盖会堂大笔金钱奉献者的名字，他们得到的报答就是他们随时来会堂都会有位子坐，所以这些位置就称为永恒座位(Eternal seat)。 殿堂里男女分区，二楼像歌剧院的那些阳台座位是属于女士的。
在一些靠走道的座位旁边立着小牌子，标志着不同语言，我们找到英语区，坐下来，一回头看到老沈顶着白色小圆纸帽慈祥地微笑着。
一会儿英语讲解员来了，是位秀气的犹太姑娘，她用英语介绍犹太历史和这座会堂的历史。我以为姑娘讲一段，导游会翻译一段，因为还有其他游客，导游没有翻译，讲解员说完了，她也没有翻译。没想到她居然也是第一次进入这座犹太会堂。
早知道就不傻乎乎地坐着听了，还不如四下好好看看呢。 讲解员领着大家来到会堂侧面的走廊，走廊外面是一片犹太人的墓地，墓园里安葬了二战时被迫害致死的犹太人，其中99%都无法追踪其姓名。二战前匈牙利犹太人很多，然而二战后，已经不足1%。少数活下来的逃到南美，以色列等地方避难，而绝大多数都消失在了集中营。 其实烟草街犹太会堂建筑群除了大犹太会堂，还有英雄圣殿、墓地和犹太大屠杀纪念馆。英雄殿堂和犹太人大屠杀纪念馆，我们都没能参观。 基督教堂的周围有墓地，那是很平常的。而犹太会堂是禁止墓园在旁边，全世界只有三座犹太会堂是旁边有墓园的，还有一座在捷克布拉格，另一座在波兰克拉科夫(Kraków)。
匈牙利的犹太人为什么这么惨？因为除了德国纳粹入侵后的暴行，还有本地人的助纣为虐。匈牙利有个极右种族组织叫箭十字党，只认匈牙利人、德国人与日本人是最强的种族。箭十字党高效率地配合纳粹，两个月送走40万犹太人到集中营，在奥斯维辛每三个犹太人就有一个来自匈牙利，剩下的犹太人关进隔离区。死于饥饿、疾病、寒冷以及被箭十字党虐待死的犹太人没有土地安葬，唯一能够接纳的空地就是当时犹太会堂的花园。 1944年11月29日到1945年1月，花园变成墓园，小小墓园塞了4000多具尸体，大多都是无名氏。 当时没有条件立碑，一些新碑是家属后来立的，死者去世的时间很模糊，不知道什么时候遇害的，只好写着1944-1945。
讲解员带着我们走到大会堂的后面，这里是罗尔·瓦伦堡大屠杀纪念公园，公园的中间有棵金属做的柳树，无数弯垂的柳枝上的柳叶就像犹太人的眼泪，很多柳叶上刻着那些尸骨无存的犹太人和失踪者的名字，还有一些空白的柳叶，等待找到被害人的名字。
地面上有一座黑色纪念碑，这就是罗尔·瓦伦堡纪念碑。华伦堡是一位瑞典外交官一等秘书，用发生命签证的方式救了几万名犹太人，只要拿到签证，瑞典政府会无条件承认持有者为瑞典公民，并给予其保护。华伦堡原来就是一位和匈牙利犹太人做生意的商人，他为了救犹太人去当了瑞典外交官秘书，任职半年后，犹太人被解放，但才32岁的他却被当成间谍抓去，最后被整死，这也是他至今被匈牙利犹太人尊重的原因，不只是因为他救人，而是他为此丧失生命。
罗尔·瓦伦堡纪念碑的四周放了很多石头，这是犹太人悼念逝者的方式，当摩西带领犹太人出埃及时，在沙漠上走了40年，途中有人死了，没有鲜花，只有在墓地上放块石头代表哀思，这是犹太人的传统。
最惨烈的大屠杀发生在二战结束前夕。1944年10月15日，奉行法西斯主义的箭十字党发动政变夺取匈牙利政权，当晚，他们就和德国纳粹将大批犹太人押解到多瑙河畔。让犹太人脱下鞋子摘下眼镜（那个年代，皮鞋眼镜比较值钱），站在河边后被枪杀，尸体掉入或被抛进多瑙河。最令人发指的是，为节约子弹，用绳把两个人绑一起，只对一人头部开枪，顺势推入河中，另一人被淹死。 箭十字党执政的170多天，有几十万犹太人被杀。 2004年，匈牙利雕塑家鲍乌埃尔·久洛制作了60双不同的铁鞋雕塑，摆放在国会大厦向南约200米的堤岸，绵延20多米。地面上有三块铁铸标牌，分别用英语、匈牙利和希伯来语写着“纪念1944-1945年间被箭十字党武装分子屠杀并抛入多瑙河的死难者。” 在网上搜到的图片。
这座被称 为“生命树”的雕塑和在多瑙河边的“犹太人之靴” 雕塑一 起，成为匈牙利人不忘历史耻辱的标志。 2015年，匈牙利总理欧尔班，在犹太人墓地举行的“国际大屠杀纪念日”活动中，首次承认匈牙利在二战参与纳粹屠杀犹太人。之前，匈牙利人一直只说自己是受害者，不承认曾积极参与迫害犹太人。当然，2015年承认也不晚，为匈牙利人的诚实和勇敢点个大赞。 二战时期，这座犹太人大会堂必然会被损坏，到1991年，匈牙利恢复自由民主，教堂的翻修工程也就此展开。1998年完工，工程耗资500万美元，都是各国犹太人出资筹款，知道谁是最主要出钱的吗？就是鼎鼎大名的化妆品牌的创始人，雅诗·兰黛女士呀！她是美籍匈牙利犹太人。 烟草街犹太会堂外面的广场以犹太复国主义之父赫茨尔命名，他出生于布达佩斯并且就是在这间会堂受犹太成年礼。这个匈牙利记者于19世纪末在维也纳出版了惊世骇俗的小册子《犹太国》，点起了已经散居且定居在各个角落的犹太人回归以色列的希望。 欧洲第一大的犹太会堂坐落在的烟草街就是个完整的犹太民族生活社区，附近的建筑可以看出是犹太人盖的。但当时并不知道，图片是从网上找的。
当我们几个为导游不能翻译讲解员的介绍着急时，旁边一位娇小的陌生的中国姑娘主动翻译了讲解员的话，她很有教养地，低声地翻译着，她是在深圳读书的大学生，她的热心让我们不必像傻瓜似的只能看景。 参观完大会堂和大屠杀公园后，其实还有一点时间可以去看旁边的英雄殿堂和犹太人大屠杀纪念馆，可是导游只是催我们上车，早点去机场。 布达佩斯是座美丽的，让人流连忘返的城市，虽然是第二次来到这里，但都是浮光掠影，不知道还有没有机会再来，如果再来我要去多瑙河边的国会大厦里面看看，还要去看那绵延20多米的“犹太人之靴”，还要去看站在小桥上的纳吉·伊姆雷总理和圣伊什特万教堂……
晚上，我们登上飞往北京的飞机，结束了小巴尔干之旅，带着对亚得里亚海绮丽的风光和沿岸美丽古老城镇地喜爱和欣赏，带着对依然在舔着伤口血迹的克罗地亚、波黑和塞尔维亚人民的同情和祝愿飞向东方。 ——完—— |
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