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纱是一个广义的名词，通常人们把纺线称为纺纱，同时也把带有孔眼的布匹叫纱布，我们这里所说的，主要是明清时期用于制作服装面料的纱。这种织物是防暑服装的最佳面料，既有极好的通风透气的效果，也有较强的装饰性。纹样在视觉上有若即若离，有较好的层次感。为了既能避暑也不失礼仪，清代典章里的夏装就使用纱作面料，例如；夏朝服、龙袍、官服等。 纱织物中纹样的形成主要有两种，一般早期是通过绞经与不绞经的变化而形成暗花。这种纱织物的年代多数都在明代以前。明清时期大部分采用介入纬线的妆花工艺，即所谓妆花纱。但因为是半透明状态，多数不抛梭，介入纬线时采用全部回纬的方法。明清以后随着纺织技术的不断进步，纱织物的种类逐步增多，根据经纬关系变化的不同，孔眼的形状、大小也不同，主要有平纹纱、亮底纱、芝麻纱等。 到民国以后，沙织物孔眼的形状、大小，纹样的形成几乎是随心所欲的，可以设计成多种变化。为了使孔眼相对牢固，纱的经纬关系也是通过多种方式形成的。 两色云纹妆花纱 织纱工艺的形成非常古老，但是在纱组织上用妆花工艺应出现在明代初期，由于妆花是在原有组织上介入彩纬的显花方法，所以在纱组织上妆花较为简单，图案也比较突出，但因为纱组织相对松散，经纬组织点容易松动，妆花纱容易出现跳丝，从而造成纹样变形的现象。 绞经纱分析图 （明代） （局部放大分析图上面的黑色横格是一个透明的标尺，每格的距离是一毫米），经线每厘米17根，纬线每厘米12根。 云纹妆花纱面料 （明代） 纱是一个古老的织物种类，古代的纱使用的丝线较细，经纬丝线的粗细差距也很小，是1浮1沉的组织之间都相隔一定间距而形成的。约宋代开始出现绞经纱的工艺，并且逐渐通过绞经与不绞经的组织变化而形成暗花纱的效果。 这是一件明代以前的纱织物残片，纹样的形成是采用经显花的方式。由于相邻的两根经线互相缠绕在一起，绞经时的经线就像一根，经纬组织间的距离较大，而不绞经的部分则是两根经线均匀的排列，经纬组织相对密集，所以如意纹的形成是通过绞经和不绞经而形成的，从实物看，这种组织结构的纱织物都在明代以前，以后的的纱织物都是采用纬显花的方法。 黑色云纹妆花纱面料 （民国） 黑色梅竹纹纱面料 （晚清）
蓝色妆花纱面料 （清代晚期） （这是一件清晚期妆花纱龙袍局部组织）
黑色纳纱面料局部放大 （晚清）
咖啡色团龙绞经纱分析图 （清中期）
绞经纱分析图 （清中期） （局部放大分析图上面的黑色横格是一个透明的标尺，每格的距离是一毫米），经线每厘米20根纬线每厘米19根。
芝麻纱分析图 （清中期） 经线每厘米20根，纬线每厘米22根 |
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