 落街買早餐順便賞櫻花
一切都是偶然。
只怪櫻花太受寵愛，京都酒店全告爆滿，我在市中心無處可睡，便瞄瞄較為邊緣地域，運用Airbnb找找找，在伏見找到一間品質不怎樣好的小房子，但我已沒太多選擇，便毫不猶豫租下。
且慢！我所指的伏見，不是人頭湧湧的伏見稻荷大社，不是IG價值非常高的千本鳥居。我想介紹的，是乘搭京阪電線，在中書島站下車的伏見，驟看是很普通的小小民居聚落，有便利店、料理館、咖啡廳，亦有昭和氣息濃厚的陳舊錢湯及唱歌會所，還有好幾間香艷酒吧及K場──是的，在日本，幾迷你的聚落，都可能有紅燈區。
沿著大街再轉入小巷，走過以上提及的地方，來到濠川(又稱宇治川派流)，豁然開揚，眼前盡是櫻花、楊柳、河道、小船，極美了。而我，很幸運地，正住在濠川岸邊某幢民居的最高層。
有人辭官歸故里，有人漏夜趕科場。當成千上萬的遊客非常勤力地在各大景點之間頻撲賞櫻(其實，太頻撲就失卻「賞」的情懷吧)，我以最漫不經心、最慵懶自在的姿態處之，因為我已「贏在櫻花線」，只要略為抬頭，窗外已是片片粉紅的滿櫻景緻，只要稍移玉步，腳下盡是蓋滿落櫻的小路。賞櫻變成我每天早上落街買早餐「順便」進行的細藝，在遊客未來臨前，我可「包場」獨佔整片櫻花林。我深深體會到，勝利者的爽，在於毋須跟手下敗將爭先恐後。
當然，這伏見區的存在價值，從來不是以櫻花定斷。它很早便存在於歷史，默默地守在大眾意識背後，直至日本戰國時代末期至安土桃山時代的領主豐臣秀吉，大興土木建築伏見城，為了運輸建城所需要的材料，於十六世紀末開鑿了濠川，這裡才打開全新人氣局面，需要水運的米藏和酒藏也相繼出現。來到今時今日，原有的伏見城已消失，釀酒業則繼續伴著宇治川派流，度過無數的日出日落和風雨飄搖。
由伏見到荷蘭只隔一堵閘門
區內共有廿多間大大小小清酒廠，以「旅遊性價比」角度來說，月桂冠是為首選，由我的小房子徒步5分鐘，有一間月桂冠大倉紀念館，展示釀造清酒的各個程序，陳列歷年保存下來的釀酒工具及玻璃酒瓶。參觀者入場購票時，可獲超值的180毫升裝純米樣品酒。
月桂冠在同區有兩家直營餐廳，一家喚作吉招庵，距離我的小房子3分鐘步程，看似一般廉價日式飯堂，吃過方知餐點用料很上乘，難怪月桂冠酒廠的中層職員也視此為飯堂，加上窗外有濠川景色，食物顯得份外美味。另一家叫做月之藏人，距離我的小房子10分鐘步程，這已是我的「步程極限」，午市供應的牛肉飯定食，選用京都區內養飼的牛，物超所值。
喝飽食醉之後，跑回濠川岸邊的乘船場(距離我的小房子也是3分鐘步程)，登上每年春、夏、秋季期間運行的「十石舟」觀光船，在濠川暢遊一番。像這樣的遊船河，驟聽起來未免「太遊客」吧，但當你願意放下成見，自會感受到悠然寫意的一面。
然後柳暗花明又一村，遊船河的終點是三栖閘門，位處濠川和宇治川之間，原本是用於調整兩河水位高度差異，只作觀光用途，幸好作為一座「花瓶」，三栖閘門煞是好看，帶著荷蘭運河區色彩。身在伏見，得到荷蘭，始料不及，一舉兩得。
折返乘船場，走回小房子之前，順道瞄瞄鄰近的長建寺。像這樣有數百年歷史的寺院，在京都比比皆是，只是過門不入好像太沒禮貌，場內一地櫻花，煞是優美，供奉的弁才天是專司口才、音樂與財富的女神，拜一拜並無壞。
寺院場內偶遇一有位名叫山本義雄的藝術家，他在京都市山科區自設繪畫工作坊，每逢周末、周日在長建寺內掛單擺檔，出售色彩繽紛的「山科繪」作品。約80歲的他，在過去60多年無間斷創作，他不認為有需要退休或停下，他正在享他心目中的清福。
我跟他搭訕閒談，他請我喝咖啡。春風輕輕吹過，櫻花徐徐飄散。
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