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那是公元前54年，匈奴呼韩邪单于被他哥哥郅支单于打败，南迁至长城外的光禄塞下，意欲同西汉结好，曾三次进长安入朝，并向汉元帝请求和亲。公元前33年，汉元帝将昭君赐给了呼韩邪单于，这就是历史上有名的昭君出塞。免费网络资源 昭君出塞这件事史书记载并不算翔实，但都无一不赞叹昭君之容貌，如《后汉书﹒南匈奴传》中描述：“丰容靓饰，光明汉宫，顾景裴回，竦动左右。” 《乐府古题要解》写其“光彩射人，悚动左右”，《琴操》写其“端正闲丽”。 在汉代，去和亲的姑娘们很多，其中不乏宗室女子，但是唯独留下了王昭君的名字，一方面是由于她的美貌确实让人倾倒，一方面也是由于她自愿请嫁，脱颖而出，才智、胆识过人。到了边塞后，《后汉书》记载，昭君与呼韩邪单于生有二子，后呼韩邪单于去世，“其前阏氏子代立，欲妻之，昭君上书求归”，由于成帝“敕令从胡俗，遂复为后单于阏氏焉。”按《乐府古题要解》的记载，昭君的归宿十分凄凉，由于昭君第二任丈夫离世，按照胡俗，她得再嫁与前夫的儿子：“昭君恨帝始不见遇，乃作怨思之歌。单于死，子世达立。昭君谓之曰：‘为胡者妻母，为秦者更娶。’世达曰：‘欲作胡礼。’昭君乃吞药而死。”  王昭君 昭君出塞促进了汉匈的联系交流，也维护了双方边境的和平，因此被后世反复传颂。杜甫在《咏怀古迹五首之三》写道：“群山万壑赴荆门，生长明妃尚有村。一去紫台连朔漠，独留青冢向黄昏。”还有王安石的《明妃曲》写道“汉恩自浅胡恩深，人生乐在相知心。可怜青冢已芜没，尚有哀弦留至今。”从诗中可以看出，昭君留在边塞，不管过的好与坏，终究是一去不再回头，留下青冢，任凭后世悼念和猜测。 昭君鸭似乎就是王昭君到边塞后生活的一种写照。王昭君是南郡秭归人，也就是今湖北省宜昌市兴山县人，在汉文化熏陶下成长的她，忽然进入到一个全然陌生的环境，这让我想起很久以前看过的一本武侠小说《玉娇龙》：玉娇龙出身伊犁总兵之家，是清朝上层社会人物，而罗小虎是沙漠大盗，他们之间压抑而无法克制的爱情，就是因为两种不同的文化差异所导致。而昭君置身于粗犷、陌生的边塞环境中，浓烈的思乡之情，加上衣食住行和文化上的反差，和《玉娇龙》中那种描述，似乎是非常贴近的。 来到边塞后，没有精细的点心，没有中原的大米，吃不惯面食，也没有各种精心烹制的菜肴，呼韩邪单于娶回来的这位大美人，眼见就要消瘦下去，这时候，大厨想出了一个法子，把粉条和油面筋泡在一起，用肥鸭熬汤煮，结果这道菜昭君相当满意，终于能够展颜开怀大吃。这道菜于是很快在边塞流传开来，最终发展成今天的昭君鸭。  炖粉皮的昭君鸭 我国吃鸭子的历史非常悠久，浙江河姆渡、福建武平等地出土的新时期陶鸭有5000年前的历史，江苏句容、河北平泉、河南郑州的考古遗址都曾出土过4000年前的铜娅尊乃至鸭蛋。这些考据证明，在四五千年前，我国就有养鸭子的传统了。据《齐春秋》记载：陈、齐两军在南京幕府山地区对战时，陈“会文帝遣送米三千石，鸭千头。帝即炊米煮鸭……人人裹饭，媲以鸭肉，帝命众军蓐食，攻之，齐军大溃。”可见春秋时吃鸭肉就很普遍了。历史古籍中很多都记载了烹制鸭子的方法，比如《金陵琐志》、《调鼎集》、《随园食单》、《儒林外史》等。美食描写比情色描写还多的《金瓶梅》里，也不乏写吃鸭肉的段落：新上任的清河右卫指挥云理守送给西门庆的礼单里，“貂鼠十个，海鱼一尾，虾米一包，腊鹅四只，腊鸭十只”，书中，还有板鸭、烧鸭等吃法。 昭君鸭这种吃法，有中原肥鸭的肉香味，混之塞外粗犷的乱炖口味，吃起来格外异域风情。这款肥鸭，不知道看官们愿不愿意穿越到汉代昭君出塞那个年代，一边吃鸭，一边感受那种苍茫原野中的凌厉朔风，感受昭君出塞那种悲怆、壮烈的氛围。  炖面筋的昭君鸭 再来看一款炖鸭，来自《御香缥缈录》的记载。《御香缥缈录》的作者裕德龄少年时随父先后在日本和法国生活了六年，有留洋经历的她，因通晓外文和西方礼仪，和妹妹容龄一起被慈禧太后诏进宫中充作“御前女官”，在清宫里侍奉慈禧两年，做过慈禧御前英、法等文的翻译，还做过光绪的英文教师，她与容龄姐儿俩陪伴慈禧“化妆、游玩、看戏、学车、写字、观花、赏狗、掷骰和筹备各种节日。” 《御香缥缈录》是德龄用英文写的晚清宫廷实录，又名《慈禧后私生活实录》，书中记载了她在慈禧身边的见闻和一些鲜为人知的内幕，作为吃货的我，自然是先看《御膳房》这一章。 在《御膳房》里记载着慈禧非常喜欢吃鸭子，对于鸭子，慈禧“特别的钟情，除却那一块有奇臭的鸭屁股之外，伊简直不肯轻易放过的”。  清炖肥鸭 鸭子的各个部位，御厨们都可以用种种不同的方法调制起来用于慈禧佐膳。鸭舌，可以和鸭子的肉放一起炖，每次至少二三十条，浮在汤的上面。然后用一个特备的杏黄色的大碗盛好端给慈禧。鸭掌，用盐水调制，虽然这道菜只有一点蹼皮供人咀嚼，吃完就只剩下骨头了，但依然是每次“小吃”必备的一样菜。还有鸭肫肝、鸭脏等等。 可见，慈禧对鸭子确实是情有独钟。鸭子的各个部位都吃到了，慈禧依然不满足，唯有吃一回全鸭的肉，才能更为解颐。 今天要说的“清炖肥鸭”，就是这样一道让慈禧吃完后心满意足的菜。它的煮法是，先把鸭子毛去掉，再去掉肝脏，洗干净，然后“加上一些调味品，把它装在一个磁罐子里；再把这个磁罐子装在一个盛着一半清水的钳锅里，紧紧地盖一了锅盖，不使它走气，就是这样尽让文火把它蒸着，一连蒸上三天，鸭子便完全酥了”（《御香缥缈录》）。这个鸭子滋味确实特别棒，蒸了三天的鸭子，这鸭肉，全部都酥软了，酥到筷子一夹就可以扯开，完全不用费力气，对于牙口逐渐不好的慈禧，也能够大肆咀嚼。  散炖肥鸭 慈禧很会吃，对于这道鸭肉，她只偶尔夹一点鸭肉吃，她最爱的，还是吃那层鸭皮，调料的滋味都浸透了鸭皮，经过几天的蒸煮，鸭油都已经渗透到汤里，所以鸭皮肥而不腻，鲜美可口。 提到慈禧，国民大多咬牙切齿，她浑身上下每一个毛孔都似乎散发出误国误民的腐朽气息，但是在养生、饮食方面，后人却也拿她当做范本来研究。比如她爱吃的养颜食物菊花饺子、菊花火锅等。慈禧还以山芋、核桃、黑芝麻、鸡翅膀、白萝卜等作为原材料，让御膳房作出回春膳食。日本药膳研究家阪口珠未出版了一本《慈禧太后的抗衰老食谱》，书中就总结了当年慈禧太后的美容膳食，其中介绍了77种美食的制作方法。 今年大年初一，故宫开了一家火锅店——故宫角楼餐厅，就有慈禧同款锅底，超真实还原了慈禧太后的菊花火锅。这款火锅，也被记录在慈禧私生活实录《御香缥缈录》上：用铜火锅盛鸡汤或肉汤，以急火烧沸，再投入肉片，并杂以白菊花瓣。由此形成一道名吃“白菊乌鸡涮红锅”。故宫推出的这道火锅很快走红于网络，慈禧的养生术再次被翻出来为公众所知。  慈禧太后喜欢的菊花火锅 慈禧的保养是否有用呢？在美国女画家卡尔的描述中可见一斑。1904年，卡尔跟随美国大使康格给慈禧画像，相处了九个月。后来，卡尔在《慈禧写照记》中描摹了慈禧的容貌：“我看眼前这位皇太后，乃是一位极美丽极和善的妇人，猜度其年龄，至多不过四十岁，而且其性情佳丽姣好，使人一见便生喜悦之情……慈禧太后身体各部位极为相称，美丽的面容，与其柔嫩修美的手、苗条的身材和乌黑光亮的头发，和谐地组合在一起，相得益彰。太后广额丰颐，明眸隆准，眉目如画，口唇宽度恰与鼻宽相称。虽然其下颌极为广阔，但丝毫不现顽强的姿态。耳轮平整，牙齿洁白得如同编贝。……我怎么也不敢相信她已享六十九岁的大寿，平心揣测，当为一位四十岁的美丽中年妇女而已。”这与网上能找到的慈禧的照片，似乎有很大反差，但也不能不说见过本人真容的卡尔，或许更为描述的真实。 回到清炖肥鸭和昭君鸭，这两道美食，似乎只有穿越回历史，才能够享受到它的滋味。那么，你是愿意回到汉代，在遥远偏僻，蛮荒寒塞，语言不通的北方去吃一道一锅乱炖的昭君鸭，还是穿越到甲午战争中被打得落花流水、圆明园被八国联军烧毁的大清国，拿一款“大雅斋”官窑的瓷器吃一回精美烹饪的清炖肥鸭？这似乎是一个世界观问题了。 本文图片均来自于网络，如有侵权，请联系删除。 |
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