由于我国版图上澳门的存在，使得葡国菜成为了家喻户晓的西餐，然而在北京并没有几家专门经营葡萄牙菜的餐厅，因此提到什么菜才是葡国菜来，恐怕没几个人能说清楚。相比之下，由开封菜（KFC）发扬光大的“葡式蛋挞”却是尽人皆知的葡萄牙味道，因此来到里斯本，品尝本地蛋挞是必修课。  用一种食品来代言一个国家，恐怕也就是“葡式蛋挞”了，首都里斯本几乎所有咖啡厅、糕饼店里都有蛋挞出售，其实这种口味浓郁的甜点味道差不到哪里去，因此随便转转就能吃到不错的蛋挞。但如果非要吹毛求疵，挑出里斯本最好吃，或者说最著名的蛋挞店来就有些困难了，因为除了那名声在外的葡式蛋挞“始祖店”之外，还有隐藏在深巷之中的很多老店值得一试。 毋庸置疑，蛋挞的起始店Pastéis de Belém是每个人都要来的一家店，同时也是最好吃的店之一。这家店与贝伦地区（Belém）的“热罗尼莫斯修道院”（Mosteiro dos Jerónimos）仅一路之隔，这座曼努埃尔式的冷峻修道院是里斯本最辉煌的历史建筑，是葡萄牙在作为航海帝国最辉煌年代留下的遗产。若不是早做了解，恐怕我无法想象葡式蛋挞就诞生在这座让人觉得格外压抑与肃穆的修道院里的修女手中，关于蛋挞的这段故事无疑为这游客云集的地方平添了不少温情甜蜜氛围。Pastéis de Belém正是在1837年修道院关闭17年之后承接过了制作蛋挞的传统，并将这种可口的点心带入到里斯本的寻常百姓家。  Pastéis de Belém的位置不能更显眼了，游览Belém地区的游客一般都会在它对面的车站下车，大批游客下了车就直奔马路对面的蓝白店面排队，不知道是不是所有参观修道院和周围景点的人都应该在这里吃过蛋挞，总之无论什么时候排队是一定的了。   排队人虽多，但进度并不慢，过不了几分钟就排到了室内。店内的装潢十分复古，基本维持了19世纪风格，包括四周的玻璃橱柜都是古老的铸铁制品。小小的柜台后面有六七个店员前后忙活，他们身后的桌子上摆放着一整盘一整盘刚出炉的蛋挞，散发出一股浓郁的蛋香与翻滚而来的更浓郁的焦糖味道，在室内排队的过程简直就是一种煎熬，好在服务员个个身手麻利，几乎都是一边和顾客交谈，手中同时包装工序就完成了，因此没多久就买到了。
  端着蛋挞盘子穿过店内人群往店里挤，别看这家店门脸儿不大，里面却有好几个房间，比一般的餐厅面积都要更大。虽说整店里有大概近四五十张桌子，依然很难找到座位，好不容易在最大的房间里找到一个角落落座，才算有心思仔细端详一下周围。如果按照餐厅或咖啡厅的标准来看，用餐区域的装潢几乎就等于没有装潢，简单朴素的风格感觉上像是食堂的风格，不过我倒是觉得作为百年老店，这种至简的风格倒也成自然，一点都不矫情。   Pastéis de Belém的蛋挞是世界各地蛋挞的标准模版，只有做到了以下几点细节才算是最正宗的葡式蛋挞。首先蛋挞上的那层焦糖外皮一定要烤的够焦；然后除了蛋挞酥皮一定要层次分明酥脆可口，还要在蛋挞底部能看到犹如指纹一般的面皮层次花纹；最后无论是不是为了适应本地的口味，一定要足够甜腻，平时国内吃的那些比起Pastéis de Belém的蛋挞来口味都太清淡了。据说欧洲的甜点之所以会做得特别甜，是因为过去欧洲除了养蜂取蜂蜜之外，并没有任何榨糖技术，到后来从殖民地获得榨糖技术之后，欧洲人才开始吃上蔗糖，那时的糖无疑就是市场上贵如金银的贵族商品，把甜点做特别甜才算是“高档”。  Pastéis de Belém的味道无需多说，没有吃过他家的蛋挞就等于不知道什么叫正宗，能保持近两百年声名如一的店，恐怕世界范围内也不多吧。不过如果你仅仅是按照常识吃了原味的蛋挞，那还仅仅是在正宗葡式蛋挞的边上擦了一道而已。最正宗的吃法是要在蛋挞上洒上“肉桂粉”与“糖霜”两种调味料，肉桂对于欧洲人来说是好比我们的花椒、孜然这样重要的调料，不过很多国人都不太吃得习惯。洒上肉桂粉之后蛋挞就没有那么好看了，但味道却更加浓郁，蛋香味也更悠长，重口味的欧洲人大多会在蛋挞上厚厚的洒上一层，我也就入乡随俗试了一把。 作为里斯本排名第一的老字号，Pastéis de Belém的表现确实让人信服，然而唯一有些让人觉得差点意思的是，店里客人中有三分之一是我国游客，耳边都是各种中国方言…加上人挤人的喧嚣，虽然在味道上丝毫没有因为旅游业而打折扣，但氛围确实折损了不少。如果像我一样想要体会一下里斯本人日常喜爱的平民蛋挞店，要去市中心的Rossio火车站附近找找。 Pastelaria-Padaria São Roque这家店位置相当隐蔽，即使找到了那条“Road Dom Pedro V”大街也很容易忽略这完全不起眼的门脸，从他家全无招牌这种情况来看完全没有讨好游客的想法。店家所在这栋建筑建于十九世纪，屋内是半圆形结构，就连柜台都是半圆形的，装潢比起Pastéis de Belém更为古朴，估计这一两百年都未曾有过大幅度的改变。柜台后卖东西的是几位身着便装的和蔼大妈，收银台则单独安放在大门口，一个估计得有80岁的老奶奶坐在门口算账收钱，我猜想这应该是老奶奶的家族生意。 店里客人不少但谈不上拥挤，不断有衣着朴素的本地人（基本都是老人）走进店来，和那位老奶奶聊上几句，然后走到柜台前点一份三明治，喝一杯浓缩咖啡，悠闲的翻着报纸。来店里吃早餐吃点心似乎对于这些人来说已经是多年养成的习惯了，店里的时间好像过得比外面慢得多，没人为了赶去游览什么地方而狼吞虎咽，或许这才是里斯本真正的节奏。 从味道来讲，Pastelaria-Padaria São Roque的蛋挞并不逊色于Pastéis de Belém，但或许为了附和老年人的口味就稍微清淡一些。这里蛋挞的产量并不大，一次烤出的蛋挞也就是三、四十个，每个蛋挞的质量和造型都很有保障，加上这里的价格甚至只有Pastéis de Belém的七成，尽管客源略少也不会太吃到放凉了的蛋挞，如果想感受里斯本本地人悠闲的咖啡馆生活，这里将是比Pastéis de Belém更好的选择。 其实里斯本好吃的蛋挞又何止这两家，即使没有时间去特意光临这些名店，也不难找到好吃的蛋挞。例如在我到Castle of San Jorge城堡的路上碰巧路过了一家叫做“Nata Lisboa”的蛋挞连锁店，这个品牌在欧洲有十几家分店，年轻时尚的风格完全不同于传统蛋挞店家，“The Would Needs Nata”的宣传标语显示了他们把正宗葡式蛋挞推向全世界的野心。 在里斯本老城区转悠到这里的时候已经很累了，这家店给了我个小小的惊喜，店里的蛋挞虽然并不是现做现卖，而基本是放凉了再吃的。但无论工艺还是味道都不失蛋挞发源地的风范，口味依然远超一般点心店，并且这家店还用产品阐释了“咸挞”（咸派）这种比较少见的点心。咸挞的外皮要稍微厚实一些，口感与蛋挞的外皮类似，咸挞的馅料包括西方人平时常吃的所有食材，有鸡肉、牛肉、羊肉、蘑菇、咖喱等等很多品种，配上一杯花果茶或者味道纠结的Mazagran酒精饮料，可以迅速恢复体力。 葡式蛋挞本不是制作有多困难的点心，诞生后的百年间红遍了全世界，从而代言了葡萄牙这个国家。在里斯本寻找蛋挞吃将是种非常愉快的体验，毕竟里斯本人对于这种他们所骄傲的小吃有着百年不灭的热情，始终坚持用料与制作方法的考究，只要稍有年头规模的店都错不了。如果有天我再到里斯本，恐怕还是少不了到深巷之中寻找一番，闻着蛋挞的浓香走近里斯本人幸福的生活节奏中。 |
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