 Kiss me hard before you go 计划来这里旅游的人，恐怕或多或少会得到旁人疑问的目光，为什么是格鲁吉亚？ 他们都不知道巴统是怎样保持风情而又繁华、绵延数百公顷的古松林是如何摄人心魂，而在狂风呼啸的山顶矗立的教堂能让人多么向往。 如果有机会去十月最美的格鲁吉亚，在卡兹别克山与古老教堂一起遥望雪山、看西格纳吉被香醇的红酒包围，饱览一帧帧从未见过的风景，一定要收拾好包包，立刻出发。   圣三一教堂 矗立于高山之巅  驱车经过卡兹别克山，你有可能会发现山云雾缭绕中，山的顶端有几座建筑安静的伫立在那里，它是古老的圣三一教堂。   “圣三一”是基督教信仰的基础，指圣父、圣子、圣灵三位一体。 全世界的教堂，被命名为“圣三一”的数不胜数，甚至在第比利斯的其他地方就另有一处，但位于山巅上的这一所，筑在海拔两千余米的山顶，被称为距离天堂最近的教堂。   教堂三面环山，且都是巍峨高耸的雪山，远看过去充满了对抗的张力，随便按下快门都像电影海报。   走近教堂，可以看到这座诞生于14世纪的建筑周身都布满了伤痕和风霜，但虔诚的教徒与慕名而来的旅者依然时时造访。  数百年的生命令圣三一教堂显得遗世独立又有些疏离，但当你真的需要它的抚慰，想必依然能在这里得到主的慰藉。 西格纳吉 葡萄酒统统被灌进矿泉水瓶 离开第比利斯转而步入西格纳吉，幽深的崇山峻岭会暂时被抛在脑后。 这个小镇安宁悠闲，空气中常常会飘散着醇香的葡萄气味——作为红酒的发源地，西格纳吉的每家每户都会自己酿红酒，厚实的葡萄藤几乎和建筑融为一体。 西格纳吉坐落在半山上，屋顶被统一修缮成了红色，脚下的道路由石块铺就。 镇上的喷泉都是可以饮用的，水质甘甜；居民的小车几乎都是老式的，慢慢悠悠在这里开着，真的很像一个童话小镇。 沿街你会遇见许多贩卖手工商品的小摊，可以在这里选一选纪念品，买到的小东西多半都是只此一个的。 红酒在这里极为普遍，居民们贩卖红酒的方式你大概也从来没见过，它们将红酒灌装在一个个矿泉水瓶子里，堆在路边以非常便宜的价格出售。 虽然在西格纳吉，红酒变得如此粗犷，但你不能小瞧了它们的美味。 居民自家酿制的红酒温和甘美，还会在嘴唇和牙齿上染色；当然，如果想在这里寻觅包装更为正式的产品，选择依然丰富，国内流行的格鲁吉亚红酒BADAGONI就是出自这里的产区。 乌树故里 走向雪山的方向 前往巴统的路上，你还有机会前往乌树故里，与雪山打个照面。 乌树故里的原始，体现在群山雄伟壮阔，也体现在时不时能瞥见的废弃碉楼以及巨大古朴的石质瞭望塔，这些12世纪为躲避异族仇杀而出现的设施，现在也还保留在那里。 虽然历史在这里遗留下了触目惊心的痕迹，但这个村落如今安宁祥和，牛羊会自己跑到山上吃草，不管是人类还是动物都变得慢悠悠的。 这里的风土人情令人流连，但乌树故里最有名的依然是徒步。从村子深处一直走下去就进入了这里唯一的一条徒步路线，徒步的路非常好走，但往返大概需要六七个小时，依然需要徒步者拥有较好的体力。 选择这条徒步线路，也是选择了前往雪山的方向，经过沿途的一路野花与风景，经过小溪间的木屋餐厅，你最终会来到冰川脚下，这里与欧洲的最高峰厄尔布鲁士仅一山之隔。 巨大的雪山与你依然有些距离，但一步步靠近雪山的经历已经值得人好好品味了。 巴统 等待黄昏下的短暂拥抱 看够了原始的高山和静谧的小镇，旅途的终点还有充满反差的大都会巴统，它在苏联时代就是斯大林和赫鲁晓夫的度假疗养圣地。 格鲁吉亚的每一处都有着迥然不同的魅力，但黑海之滨的巴统依然是其中最特别的。 也许是因为这里与土耳其隔海相望，它的建设极其现代化，几乎和整个格鲁吉亚割裂开来。 巴统的海滨步道一直非常受人欢迎的地方，沿着海岸线走的时候，林荫大道和大海相辅相成，会让人有一种身在欧洲的感觉。 你会在这里看见极为奇特的可运动钢雕，它们是由格鲁吉亚画家Tamara Kvesitadze打造，讲述了一对信仰不同的恋人被迫分离的凄美爱情。 每到日落时分，两个雕塑就开始向着对方移动，它们相遇、拥抱、融为一体，最终又背向而行，终成陌路。 当夜色来临，太阳慢慢落下，海滩边还会应景的响起悠扬的音乐。 巴统的海边落日是沉静的，在音乐声中有人在默默祷告，而更多人是安静的注视着海平面，充满着自然而然的神圣感。 你还可以以不错的价格包一艘小游艇出海，寻找黑海豚的踪迹。 ⛰ 上帝的后花园 我不知道他从何时开始如此默默无闻 但这里的阳光与鲜花不减璀璨 馥郁的红酒中泛着红宝石的光泽 在群山之巅 我呼唤你的姓名 |
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