屁巴虫，是一种可食用昆虫，往往会被人们误认为是旱地上的“打屁虫”，其实，由于生长的环境不同，其气味也不同。与旱地上的“打屁虫”相比，它没有那种奇臭难闻的青臭味。屁巴虫含有九香虫油，入锅炒熟后，香味散出，因此它又有“九香虫”的称谓。
回忆起小时候跟母亲去嘉陵江边参加义务劳动的场景——垒鹅卵石防洪，在挪动的石头下面，有好多黑黢黢、背上长着甲壳一般的小虫子，它们就是屁巴虫。
寻找这种食材的土话叫“搬屁巴虫”，而不叫抓屁巴虫。为什么呢？因为屁巴虫一般蛰伏在江边的鹅卵石下越冬，要把鹅卵石搬开才能抓着它们，所以叫搬而不叫抓。 搬屁巴虫的最佳日子当属入冬后的大雾天，天麻麻亮、空气潮湿时最好。水汽重，屁巴虫的翅膀扇不动，只能呆在卵石下面。太阳一出来，它们便陆续飞走了。那时的嘉陵江河滩上遍地生长着齐人高的芭茅草。屁巴虫先是飞到芭茅草杆上，似乎是做起飞前的最后准备。这时还能在杆上逮几只，随着太阳越来越亮，就只能眼睁睁地看着屁巴虫们扇着翅膀飞到高处了。
搬屁巴虫是有技巧的。严严实实地陷在河滩中的石头不用搬，因为没有缝隙供屁巴虫藏身。屁巴虫喜欢潮湿透气的环境，卵石间不夹泥沙，多是它们“群居”的地方，所以要寻找那种貌似陷在河滩中，但石头与石头之间又有缝隙的。当然，藏在鹅卵石下面的屁巴虫数量不定，有一两只、两三只的，也有几十只的。遇到数量多的情况，唯恐两只手不够用，生怕有漏网之虫。孩子们的欢闹声在河滩上一浪高过一浪，除了过年，恐怕只有在搬屁巴虫时才会如此欣喜若狂了。
搬屁巴虫也讲究方向。不能将屁股对着自己，而要从头的方向拿住它的身体。一开始我也不懂，把屁巴虫的屁股对着自己，噗嗤，一股黄褐色的液体直直地射向我的眼睛——它放屁了。辛辣与烧灼让我眼泪直流，好半天才能睁开眼睛。若是手指头沾上这种黄褐色的液体，意义就不一样了，对渴望长大的小孩而言，它是“成熟”的象征。这焦黄的印记，像被香烟熏得焦黄似的，我们便有了资本故弄玄虚：“看到没？这也是抽烟抽的！”言外之意是，不要老说我们是小孩！
把搬回的屁巴虫带回家，先“放屁”，再放锅中炒熟，屁巴虫就变成了好吃的“九香虫”。屁巴虫除了具有食用价值外，还有一定的药用价值，俗语有言：“有钱人吃鹿茸，没钱人吃屁巴虫。”难怪我看见有人将活屁巴虫放入白酒瓶内，用于泡酒。
小时候对屁巴虫的制作方法不甚明白，但出于对美食的强烈好奇心，我逐渐掌握了对其加工制作的方法。
首先，屁巴虫要经过“放屁”工序，即把它身体内的臭气全部排放干净。放屁要分三次，分别用三种不同的水温。第一次用冷水，屁巴虫遭水淹后胡乱扑爬，就把臭屁放在水里了，水的颜色会变浊黄。第二次，换温水，促使屁巴虫再排臭屁。第三次用开水，再次减少未排干净的臭屁。在换过三次水后，臭屁基本放尽了。
接下来进行第二道工序，把清洗干净的屁巴虫倒入烧热的铁锅内慢慢翻焙，一边翻，一边用锅铲按压屁巴虫，相当于人工再给屁巴虫放一次屁，使臭屁充分放净。
最后，屁巴虫在焙干后，会冒出油来，那是它体内自带的虫油，香味也就释放出来了，这时再加入葱、花椒面、盐之类的作料，与屁巴虫一起稍微翻炒一下，一道油光酥香的屁巴虫美食就大功告成了。
炒好的屁巴虫油黑发亮，酥脆可口，与切成段的青葱配在一起，整个房间都弥漫着悠悠香气：葱香、椒香、酥香、焦香、虫油香……小时候的我探究过到底是哪九香，虽然总是凑不齐，但这并不妨碍我把炒好的屁巴虫用洋瓷缸子装了，像嗑瓜子一样，想吃就吃。
过去，嘉陵江沿江城镇都有摆摊出售屁巴虫的，像卖瓜子一样，不仅小孩子爱吃，大人也爱吃。那些喝酒的，买上一碟，细嚼缓咽，浅斟慢酌，更是别有一番滋味。
现在，由于嘉陵江航道渠化开发，江水不再湍急，很多河滩变成了城市滨江路，卵石遍布的景象不再，屁巴虫日渐稀少，仅在偏远的地方可觅，价格也逐渐升高。小时候搬屁巴虫、炒屁巴虫的经历，便成了我珍贵的美食记忆。
赵一频/文
