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作者：凌子 两条鱼，闪亮，一直在洄游，洄游于江海，也洄游在梦中。 一条是带鱼，一条是银鱼。 鱼是水中机灵鬼，无鳞的鱼仿佛更添一层神秘色彩，该称水中精灵？ 带鱼生活海中，海之于我的家乡与童年遥不可及；而昼没夜出的带鱼，就像垂直的感叹号，睁着圆鼓的大眼睛，沉稳又灵动地悬置海水深处。 带鱼如长刀，嘴尖尾细长，锯齿令人惧。带鱼若飘带，身姿曼妙，银脂滑溜，闪现似寒星。一捕获，“不自由毋宁死”。带鱼不屑于亮相，自然不甘心被活捉。 当年，冰镇能力有限，运到内陆的带鱼，多是腌过的，俗称“咸带鱼”。腌得起硝，呈干柴黄，那是陈带鱼，特别下饭，还宜一小块一小块咀嚼着佐酒。农村普遍贫穷，人口多的人家，打牙祭就买带鱼，且专拣作堆贱卖的等外品，一买一小竹篮。因而，咸得发苦的腌带鱼，又多了个“穷带鱼”称号。肉与鲜鱼，品相高贵，除了节日与待客，孩子们是不敢奢望的，而吃“穷带鱼”，做父母的大多表现得大方，不怕你多吃——“咸死你”。好在一年也就几回。 鲜带鱼的滋味，无与伦比，无论清蒸，还是红烧，抑或油炸，都出色。特别是俊俏的国产“小带鱼”，清蒸后，银色不减，鲜而不腥，肥而不腻，筷子一拨，洁白的“柱子肉”（类蒜瓣肉）立现。 带鱼直泊水中的形象，总让我想到小海马，想到小海马睁着童话般眼睛呆萌；带鱼背鳍直立时，也让人想起马鬃，想起白练迎风齐刷刷。带鱼的身段骨，硬，疏密有度，俨然一柄双排梳。 银鱼也洄游（对因地缘阻绝的内湖银鱼而言，至少储存着洄游基因）。小巧玲珑，冰清玉洁，有冰鱼、玻璃鱼等美称。较带鱼的“长”，银鱼充其量“迷你”，即便所谓的“大银鱼”，也不过一拃光景，难怪古人称其为“一寸二寸之鱼”。带鱼披一身银膜潜伏深海，银鱼则通体透明，如万千银线穿梭粼粼波光，毫无城府织就缤纷鱼阵。 小河通大河，大河通太湖。小时候，到一定时节，总能在清澈的活水表层，甚而湍急的清水渠中，目遇那些晶莹的小精灵。那么无瑕的小身量，却点缀着那么鲜明的小眼珠——那真是一粒乌黑锃亮的油菜籽啊。传说，银鱼是投抛到水中的残羹冷炙所化生，因而古称“脍残鱼”；又传说，万千银鱼是孟姜女哭夫的万千颗泪珠溅落而化变，颗颗伤心欲碎。前者“出淤泥而不染”，后者“质本洁来还洁去”，文化意义上的银鱼，如莲藕，无可挑剔。 同带鱼一样，小小的银鱼也是“气性”特大，出水即“完结”。死后呈乳白色，如玉似雪。杜甫有诗云：“白小群分命，天然二寸鱼……入肆银花乱，倾箱雪片虚。”用“白小”借代银鱼，恰如其分；而“银花乱，雪片虚”的描摹，亦栩栩如生。 银鱼羹，银鱼炒蛋，简简单单，轻轻松松，即刻了却“莼鲈之思”。仿佛无肠、无骨，兼氨基酸含量显著高，因而，银鱼的烹调，不必多料理，天生鲜。小孩厌食，一小碗鲜银鱼炖草鸡蛋羹，简直就是药膳，开胃又可口。“洞庭枇杷黄，银鱼肥又香”。跟着时令食，风味“最江南”。过时，只堪作干货，晒成“绣花针”，中看不中吃——银鱼晒干就像带鱼腌制，属无奈。 鱼儿闪亮，灵光闪现。嗅着儿时的味道，乡愁，或长或短，不就是一尾尾洄游的鱼？ 2019-11-24 |
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