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云南是母性的，头上覆盖花朵之名，肤发散发仙子之气，轻灵、瑞丽、温驯、圣洁，于时光之流，倾下多民族的文化素锦，神秘暗藏，待人阅读。云域之语更是一种天音，从心灵的高处回到我们身边真实的世界。对于大理，我知，玉洱银苍风花雪月独此一家，所有卒章皆为俗笔。尽管如此，我依然愿意俗不可奈地显志一回，以表我对大理的一片深情解读。 在大理，三塔寺最古，感通寺明代最盛，古城区街道至今保持着明清以来的棋盘式方格网结构，幽朴、别致，这些景观，但凡历史文化名城无处不有，在此也不一一赘述。我认为，认识大理应该从她生殖民情、繁衍文化的角度出发。 那日清晨，在白族居民楼上，放眼观望面向洱海的景色，阡陌纵横，粮田万顷，一片生灵的气脉。就在这里，几千年的农耕文明：种庄稼，养蚕桑，织帛衣，制陶鼎，创舟车，筑宫室，造文字，制音律，占日月……亘古不衰。因此，你无法把大理看成都市，你看不到城市的刀光剑影，你所能看到的是日光倾城，你所能感受到的是尘世的明媚。 洱海以西、苍山以东的，一直是白族人口居住密集的区域，青瓦白墙，门窗都开在向东那面，风从屋后吹来，自然不易进入室内，因为大理是个多风的地方。风水经典：得水为上，藏风次之。风花雪月也因“下关风，上关花，苍山雪，洱海月”而得名。 洱海最南端，为上关，曾经是一片开阔的草原，鲜花铺地，姹紫嫣红。如今草原的胸怀虽不比往昔开阔，但那儿仍旧是一片花的海洋，最是情花曼陀罗的世界。此花是沙漠花神，人若迷失方向，遇到曼陀罗，就会得救。只是，这沙漠之神，缘何来到花城泽国的大理，所为何人指清方向？这也许与当时大理古国盛行佛教有关。据《法华经》记载，在佛说法时，曼陀罗花自天而降，花落如雨。从南诏到大理国五百多年间，十位皇帝都出过家，而崇圣寺便是他们最终的归宿，这在中国历史上是绝无仅有的。天界之花——曼陀罗，其妙香弥漫着无边福祉，王者们修心自律，清心观世界，寡欲走红尘，所以，他们都是真正的智者，不用一将功成万骨枯，更不必手足相残杀戮无数，一退一舍，怡然自得。这便是佛法中常曰的一花一世界，帝王们的尊贵品质，最终凝聚了大理安详、淳朴、美好的个性。直至今天，大理依然氤漫在这种气质里，从不迷失。《天龙八部》也曾以此花美化段氏王朝的宫廷御园，故亦称为情花。除曼陀罗外，多情的大理人也种其他花种，如兰花，山茶花，杏花，木瓜花等等，每年农历二月十四日，白族还会举行一年一度的朝花节，四野乡寨洋溢着香风，也洋溢着人们对待生命的热情。 洱海最北端，为下关，是苍洱之间主要的风源，即大理市中心所在地。我想上关之花之所以如此长情于厮，理应归功于下关之风的催化。只是，在夜里那风声如巨浪，让人不禁浮想联翩，海上那朵望夫的云，此刻是否又在哭泣？抑或风也怜香惜玉，试图想帮助她紧紧把那离人的衣襟抓住？而我，喜欢这样的风声，生动，有情味。历史舞台的帷幕，也一次次地被它吹开，又关上，悲欢离合的剧目在舞台上不断上演，而那昔日古国的传奇、浪漫与哀愁，渐渐地成了随风飘散的尘埃。 洱海中部以西洱海之舌，皆古城，中部为大理古城，舌部曾是南诏古国的都城，如今为喜洲古镇，段思平故里。这两个地方，都是大白族文化的发源地。至于古国的失落，至今也没有一个统一的答案。这些年古之谜，被后人争论着，幻想着，不管怎样，人类的文明一直在传承着：洞经音乐、茶观古道、建筑、手工、农耕、佛教、白族等。 经过白族人家，你会看到“三坊一照壁”式的那一面照壁墙上，大多这样写着：清白人家、四知家风、琴鹤家声、青莲遗风、瑞雪三槐……你也许会很惊异，白族人家都这样文化高深？其实，这照壁墙上的字，有的是因姓氏家风而来，也有的是与人生追求有关。这其中还有许多故事，为中国文化传承和发展，作出了不可磨灭的贡献。清白人家、四知家风为杨姓，究其渊源，起于东汉名臣杨震拒绝受贿的典故，并说：“天知，神知，人知，子知，何谓无知！”大理白族杨姓子孙，都以他的清白为荣；琴鹤家声为赵姓，源自宋代御史赵抃，此人为官刚正不阿，生活情趣高洁，举止潇洒，擅琴，还养了白鹤。因此白族的赵姓人家，就取“琴鹤家声”这四个字，展示不俗的家风。青莲遗风是李姓人家，青莲顾名思义洁净的象征，李白的号，大理人将“青莲遗风”题在照壁墙上，鼓励子孙后代像李白一样，饱读诗书，入室升堂。至于瑞雪三槐，是白族王家代姓之词。大理白族人有没有文化，你打门前经过便知道了。白族人崇尚白色，他们的文化，一致向“人之初”看齐，无污染的形态，如同扎染，由白至蓝再至青，青出于蓝，凝重素雅，彰显知性。 柴门悄然开启着，阳光清清闲闲地洒在院落里，院里几株粉梅寂寞地开着，飞花数瓣轻轻飘落在鱼缸里，主人在花树下烤茶招待客人。在大理古城、双廊及喜洲古镇，成片的白族居民屋，基本上都是家庭旅馆，远游的人来到此处，干净的院子里住上一段时日，会有一种自家的感觉，十分惬意、闲适。 在喜洲，你无法想象，偏僻之地竟有如此体面的街市，街道整齐，商铺琳琅。有书院，藏书阁，大理石牌坊，有警署，富贵人家的深宅大院，都是雕梁画栋，祠堂也都是金碧辉煌的。88个古意悠悠的明清近代原生态院落，家家流水，户户养花，让人沉浸在老去的时光里，感觉不出“老”的滋味。南诏大理国时期，喜洲城池建筑的宏伟，是王族的避暑休闲之地，同时也是茶马古道上一个重要的中转驿站。从那时算起，喜洲已有一千多年的历史，王公乡绅文道商邦沉淀下来的岁月，依然弥漫着荡气回肠，串串驼铃抖落的雪花，轻轻落在寒窗的书页上，印在扎染布上。 如今喜洲，虽已略显沧桑萧条，但仍不失其大气的风范。岁月门前过刀，心绪襟边飞扬，握着手中的破酥粑粑，让记忆的味道氤氲尘封的街巷，小虎头鞋，手工刺绣，甜酒香油……凝固于时光之河的多重艺术传统，始终在延续。而此刻，最好的赞美，是用目光去诉说：她的安与闲，与别处不同，非若云水，却气若幽兰。 |
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