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咸菜，如今是酒店、饭馆常见的赠送品；在自家的餐桌上，有也可，没有，也不觉得是必备品。可是，年少时代，咸菜承当全家人一日三餐生活的必需品。 时光漫漫，物是人非，咸菜的味道不变，四十多年前，母亲的咸菜缸依然兀立在眼前，那满满的一缸咸菜，仿佛又散发着浓浓的茴香味道，脆咸的辣菜疙瘩，弥漫在舌尖。 老家鲁东南的乡村，记忆中餐桌上天天有咸菜。家家户户，院子里都有大小不一的咸菜缸，基本按照人口的数量而腌制一年所需要的咸菜，家里没有盛粮食的缸可以，用泥囤替代，但是，腌咸菜的缸，无论家境贫富，都不能缺少。富家的可以用瓷缸，经济条件差的可以用泥缸。 家乡有个不成文的风俗，每年的秋初，各家各户都要在自家的菜园里种植辣菜，这个风俗一直流传下来，村人沿用到如今。 秋末冬初，是萝卜、辣菜收货的季节，也是腌制咸菜的季节。母亲把收到家的辣菜，精心切除辣菜缨子，仔仔细细地把辣菜的根须用刀尖剜掉，销除如同锈斑的皮，最后放到水里一遍遍冲洗，晾晒。母亲有极好的厨艺，腌制的咸菜也比其他家庭腌制的好吃。母亲腌制的咸菜脆而香，这离不开一个小布袋。母亲把布袋里装满八角、茴香、姜片、桂皮等等调料，扎口，备用。煮沸腌制咸菜的大料，煮沸的水放置冷却。这布袋是腌制咸菜好吃的秘方，没有它，咸菜永远只是咸咸的味道，没有半点香味儿。然后，先放一部分辣菜，中间放小布袋，再放辣菜。均匀撒上大盐粒，只要撒的盐适量，不会腌过，也不会腌臭咸菜。最后，加少许凉透的煮沸水，扣盆，盆，一来防雨，而来避虫，偶尔在家中的不够使用时也排上用场，一缸咸菜就制备好了。 年少的记忆里，我家曾经有过瓷的、泥的咸菜缸，那是母亲的咸菜缸。咸菜缸里盛着母亲腌制的咸菜，以辣菜为主，萝卜少量，黄瓜极少。记得，母亲每隔一两天就会拿掉扣在腌制好咸菜缸上的大盆，然后从缸里找几个腌制好的咸菜疙瘩，冲洗，切成如同小拇指粗细的咸菜条，盛盘，餐桌上顿顿离不开这盘咸菜，没有咸菜，不叫吃饭。那个年代煎饼是主食，煎饼卷大葱，再咬口咸菜，如果再加碗玉米茬子稀饭，这样的生活，简直是舒坦的日子。我们吃的最多的是辣菜疙瘩，辣菜的皮，有的突兀不平，形如蘑菇的伞，为此，我给它起个专门的绰号叫“蘑菇”。 这个“蘑菇”劲道，有嚼头，所以，是我的最爱。每每在大街上疯玩饿极了的我，回家走到院子就大声吆喝：“娘，我饿了，吃个煎饼。”母亲递我卷好的煎饼，我再央求母亲就着 “蘑菇”。有一次，母亲忙着做饭，切好的咸菜中实在没有块“蘑菇”，我就学着母亲的样子去院子掀开扣咸菜缸的大盆，谁知，力不从心，用力过猛，竟然把盆从缸顶上掀下来，“哗啦”摔成几块。母亲赶紧出来，发现没有伤到我时，长叹一声，然后说我：“馋猫，你就不能等等我不忙了给你找？”自那以后，我从来不自己去找“蘑菇”了，而是母亲早早把我的“蘑菇”准备好。这个习惯一直延续到我上学。记得上一年级时，父亲的脚趾头做过手术，父亲养伤期间，每当我放学回家，卷煎饼递“蘑菇”的活儿由父亲替代。到如今，我对辣菜的“蘑菇”还情有独钟，每每见到它，无论是腌制好的，还是没有腌制的，那股滋味萦绕心头，倍感亲切。 母亲腌制的辣菜疙瘩生吃、热炖、油炒，别有一番味道。 当生的辣菜疙瘩吃腻了时，母亲会把腌制好的辣菜疙瘩变着花样吃。一是炖，这个工序很简单，切好的辣菜疙瘩加点葱花、姜末、花生油，做饭时蒸熟就成了。还有一种吃法就是炒辣菜疙瘩丝。 炒咸辣菜丝，其实是种奢侈的吃法。因为要耗花生油。油少了，容易炒糊，炒糊失去炒辣菜的味道。母亲把洗好的咸辣菜疙瘩，先切成粗细均匀的丝，然后放水里滤一遍，冲走咸味，这样炒出来的咸辣菜丝不至于太咸。炒好后的咸辣菜丝，花生油浓浓的香味与辣菜疙瘩清气的香味交杂一起，别有的味道一直铭记在心头，入口香且咸，永远不会变味。这样的味道，在母亲农闲时，总会在舌尖缠绕。记不清我外出求学时母亲为我炒过多少个咸的辣菜疙瘩，那喷喷香、永远吃不够的味道悄然流逝，伴随我走过中学时代。 我是吃母亲腌制的咸菜长大的。岁月匆匆，浪花在历史长河里翻卷，可我对咸菜的情结根深蒂固。每当看到咸菜，总想尝尝它的味道，然，所有尝过的咸菜味道，永远不是母亲腌制咸菜的那种味道，那是永恒不变的母爱，已经演变成浓浓的亲情，忆想成淡淡的乡愁。萦心绕怀。 停笔幽思，舌尖舔噬嘴唇，味蕾悄然绽放，香咸的味道仿佛还袅绕在唇齿间。（1756字）2019.7.24 |
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