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在我的记忆深处，家里有一个大大的瓦缸，常年放在正屋跟厢房之间的夹道里。这个大缸，是母亲专门用来腌制咸菜的。 在缺吃少穿吃糠咽菜的日子，家里自是不能离了咸菜。母亲常说，人不吃盐浑身软绵绵的，手不能握，肩不能扛，做不了那些耗体力的农活儿。而盐分，多是靠咸菜汲取。穷苦人家，一大缸咸菜就是一家人生活的希望。 霜降前后，家家户户都开始腌制咸菜。母亲把地里的芥菜疙瘩、萝卜收回来，拍落身上的泥沙，再用刀一点一点抠除上面的毛须，掐头去尾，浑身上下光秃秃的。去井台上掬一盆儿清澈见底的井水，将它们小心翼翼地放到里面洗个冷水澡，再轻轻搓去留在上面的黄泥，直到洗的浑身透着亮光，再拿到太阳底下晒晒太阳。 芥菜疙瘩和萝卜晾干后，放入备好的瓦缸里，将粗盐块儿一层层均匀的洒在上面，犹如为它们盖上了一层雪绒毯。过些时日，盐块儿慢慢地融化变小，直至化成一汪盐水。 母亲将装满咸菜的瓦缸，盖上盖子，移到夹道中，她说，咸菜喜凉不喜温，越是清凉的地方，腌的越好。 做饭之前，母亲会将咸菜提前捞出，去水池子里洗掉盐沫子，切成块儿或者擦成丝儿，再水洗一遍，控干水分，搁在小盆里淋上点儿香油、撒点葱花儿，这就是一道很美味的菜。如果碰巧家里存有一二条小干鱼儿，也可以掺在里面放到大锅蒸熟。吃饭的时候一开锅盖，鱼的腥包裹着咸菜的香，迅速溢满房间。咬一口大饼，再嚼一根儿身披油亮黄袍的咸菜丝儿，腥香味盈满口腔，不知不觉吃的肚子滚圆。 在那个捉襟见肘的年代，母亲像一位魔术师，大瓦缸就是她的道具，因为她总能从咸菜缸里变出各种各样的小咸菜，丰富着清汤寡水的一日三餐。 比如那些白菜根儿，是别人家拿来喂羊的东西，母亲却不舍得扔掉，把它们洗好后放进咸菜缸里。过段日子捞出，洗净，切成碎块儿，加点米醋、酱油之类的，嚼在嘴里不仅脆生还甜甜的，口感好极了。 我高中住校，每次要回学校的时候，母亲都会从咸菜缸里捞出两个芥菜疙瘩，擦成丝儿，加葱花爆炒，凉下来后，装入玻璃瓶里，这就是一周的菜。 那个年代，咸菜是大多数农家的当家主菜，是餐桌上绝对的主角，不管你爱吃还是不爱吃，你都得吃。当时流传的一句顺口溜就很能说明这个情况：地瓜饼子，咸菜梗子，不吃你就等着！ 可以说也多亏了咸菜，帮人们度过了困难时期。人们在煎熬中等待，终于苦尽甘来，等来了丰衣足食的好日子！ 大概是有着浓浓的咸菜情结，而今母亲上了年纪，依旧喜欢腌制咸菜。尽管现在咸菜吃的不多，但她每年都要腌制，乐此不疲。我们吃够了大鱼大肉，有时候也愿意吃点咸菜佐餐，每次回家，都要拿几个回去。 咸菜跟粥是绝配。每当家里熬了粥，我都会把从母亲那里拿来的咸菜擦成丝，凉拌一盘，那粥便会喝出翡翠白玉汤的感觉。 有时候，嚼着嘴里滑嫩的咸菜丝儿，思绪不自觉地又飞回到咸菜当家的年月。那时候，母亲还年轻，我们像一群小鸟围绕在母亲身边。低矮的草屋，粗茶淡饭，咸菜相伴，生活尽管苦了些，但日子过的温馨舒心。 怀念过去，不是想再过那种生活，而是对苦乐年华的依依不舍。 作者：毛爱华，微信昵称“雨露”，70后，即墨区段泊岚镇，爱好文字、唱歌，崇尚学无止境，坚信有志者事竟成！
“即墨乡土”，讲述即墨人自己的故事，欢迎来稿。 |
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