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（上下合集视频） 
去吴哥，
面朝一处佛的微笑，
安放现世里，
你无法倾诉的秘密，
找回美好的自己。
——蒋勋《吴哥之美》
《吴哥之美》是蒋勋先生14次游历吴哥，写就的关于吴哥最美的文字，娓娓诉说吴哥王朝诸寺遗址、雕刻、美学、仪式空间最细腻美妙的景致，触动你我最本质的生命底层，那样深刻，又如此宁静。蒋勋先生温柔又包容的言说，让你懂得：过往尽成废墟，未来不可知悉，唯有当下教我们万般珍惜。珍惜，但不能执取。去吴哥吧，面朝一处佛的微笑，安放现世里，你无处倾诉的心事和秘密。 与吴哥的相遇源于漫不经心的的一瞥。就在应考背书的最后阶段，无意间看到“妖妖”在微信群里邀约同赴吴哥的伙伴，想想时间恰好在考试之后，于是便“轻率”的决定了下来。 吴哥，失落在热带丛林中的古城遗址，尘封在历史长河中的王朝故事。吴哥位于柬埔寨的暹粒（Siem Reap），吴哥王朝自15世纪衰败后，它的历史就仅仅留存在《真腊风土记》中。直到400多年后的1860年，法国博物学家依托这本书的记载，在热带丛林中发现了吴哥古迹群，并把它向欧洲和世界宣传。 在暹粒的四天，先依照常规的小圈，大圈，外圈的游览线路安排了吴哥三日游，三日票价格还算“贴心”，才40美金。最后一天是博物馆和洞里萨湖。 DAY1:
小圈是吴哥的精华所在，主要是游览大吴哥城（Angkor Thom）和小吴哥（Angkor Wat）。 ——吴哥城南门—— 《真腊风土记》对吴哥城的描述：吴哥城原有五个门，东边不知为何开了2门，为胜利之门。每个城门入口都伫立着54尊石像，左右各27座。 神魔分立两边，分别代表善和恶的力量，它们像拔河一样，双手怀抱蛇身娜迦的躯体，平等的守护在桥的两侧，这该是代表了当时的人们对世界，对人自身的认识吧。 一到南门，游客一般从此进入吴哥城， 已为当初的“轻率”感到庆幸， 亲切的仿佛践行曾经的约定一般。
城门入口两侧的神魔面目迥然。 
目光穿过斑驳石像， 仿佛护城河水也藏了故事。 
盘亘千年的树根。 
南门口上微笑千年的四面佛， 静待八方来客。 
—— 巴戎寺—— 巴戎寺是阇耶跋摩七世（1181-1219）为自己建造的陵寝寺庙，位于吴哥城中心。巴戎寺现存四十九座尖塔，每一座塔身的四周都雕刻着巨大的佛面。 那是由内而外溢出的平静和谦和，那是历经苦难的乐观和积极，那是佛教文化下柬埔寨人的精神象征，那便是“高棉的微笑”。 
巴戎寺的台阶非常陡直， 如若每天上下修行，仰望和敬畏， 该会让人心底萌生的信仰日益坚毅。
巴戎寺精美的浮雕， 能找到柬埔寨传统舞蹈的源头。
高棉的微笑， 无所不在，无时不在。
微微扬起的嘴角， 低垂的眼帘， 目光凝望远方， 仿佛寻到未来的方向， 温和却让人肃穆， 在你的心中埋下， 乐观、向上和爱的种子。
—— 巴芳寺—— 帝国是会消逝的， 繁华也时时在幻灭中， 但是，帝国在繁华时不容易有领悟。 走到巴芳寺， 树下静坐片刻， 会有少许憬悟的可能吗？ ——蒋勋《吴哥之美》
走在巴芳寺修长的引道上， 激起你更多窥视的欲望。
引道的底端便是高峻雄伟的五层正殿。
巴芳寺轴对称结构， 台阶式金字塔设计， 站上顶层便有了沟通上天的错觉。
长长的步道，通往远古的岁月。
徜徉在树林环抱中的巴芳寺， 仿佛能听到历史深处传来的声音。
—— 吴哥寺—— 吴哥寺其实就是我们常说的吴哥窟，也叫angkor wat，又名小吴哥。它是吴哥古迹中保存最完好的庙宇建筑，以建筑宏伟与浮雕细致闻名于世，也是世界上最大的庙宇。 在真正进入寺庙核心之前， 我们被幻影迷惑了，真相还在远方， 如果“迷”是过程， 我们似乎离“悟”还远…… ——蒋勋《吴哥之美》小吴哥在水中的倒影，虚实梦幻。
是不是有似曾相似的感觉， 对，那就是柬埔寨国旗上的图案。
吴哥寺外围回廊环绕， 一边是尘世，一边是天堂。
回廊内壁上精美浮雕， 描绘了媲美荷马史诗般的传统神话。
时至今日， 这些浮雕依然精致， 繁杂的人物， 简单的说， 就是一群修罗抢美女的英雄故事， 这里还能找到孙悟空的影子。
“Apsara”是印度教中乳海孕育出的女神， 在吴哥寺庙墙上有她们曼妙的舞姿。
光线 终究是强烈了一点， 拍吴哥， 最好是清晨和黄昏两个时间段。
石阶非常陡窄， 非手脚并用而不能登顶， 让平民深感仰望和敬畏， 曾经的信徒必须是多么的谦卑谨慎。 当然国王走的就和缓很多， 现在为了观光的游客， 设置有木质的扶梯。
精美生动的雕刻， 肃穆合天的布局， 让你的心灵碰触天堂的样子。
吴哥寺里的僧人， 橙色的僧袍， 暗黑色的古老寺庙， 鲜明的对比。
当地的小孩， 自在地在树荫底下玩耍。
只是， 我们的脚步， 常常走的太匆忙。
环绕吴哥寺的护城河， 守护此地的石狮， 一动不动，眺望着远方。
—— 巴肯山—— 巴肯山是吴哥遗迹群内的一座小山丘，山丘上有一座吴哥庙宇遗迹，是耶输跋摩一世开始以大吴哥城附近地区为首都后的第一座国庙。在山顶可以环视山脚下全部吴哥王朝最重要的建筑。
虽然是小山丘， 但是爬到山顶也需要20分钟左右， 山顶的巴肯寺人数有限制，好像是300人， 真想看巴肯山的落日要提早去排队。
巴肯寺废墟下堆放着未能回归原位的石块。
虽然编了号， 但还能回到原来的位置么？
天气的关系， 没能看到巴肯山的日落， 每次旅行， 总会留有那么一点点遗憾。
在吴哥的第一天，许是前一晚的航班延误休息不够，许是一时适应不了暹粒炎热的天气，一切都是那么的匆忙…… 最主要的，内心终究是浮躁了些，所以，无法捕捉住，高棉，那极其安静祥和的微笑…… 2018年,大年初二,到柬埔寨暹粒，一个只有85000人的省府。 它的城市面貌,相当于我们90年代的城镇;它能为世人所知，得益于世界七大奇迹之一的吴哥窟,而这座宝窟,为这座城市带来了80%以上的经济收入．
一出机场，馥郁的东南亚气息，挟裹着热浪撞进鼻子，浓得几乎呛鼻。 在整个行程的的餐食中，常常吃到这种味道，被称之为”香茅“的香料。 而我们对整个行程中酸中带辣的清爽口味钟爱不已，达到了味蕾和腹欲的双重满足。
这里没有冬季,只有旱季和雨季,每年4-9月为雨季,10-3月为旱季,两季却是两番不同的景象. 即使是旱季,路边和花园里,植物葳蕤,花开恣意,热带生物旺盛的生命力,永不会结束的时候.
到酒店后，店家特别热情，从老板到服务生,都会中文,也特别殷情周到. 前台办入住的当儿，就送上了火红的木瓜汁供我们解暑。 房间里，用长草摆着“welcome yang'(订酒店的是同行的杨美女)欢迎我们。 这个小国家对游人的热情，可见一斑。
下午，我们就去柬埔寨国家博物馆，和诸神见面
博物馆是一个城市的教科书，它会告诉你这个城市曾经发生过什么。
但是在柬埔寨这个国家，曾经只用贝叶记录宗教事宜，并没有留下什么国家历史，只留下这些精美的建筑和雕塑。 这些雕塑也只讲神的故事，因为在信奉印度教的真腊国时期，人们认为这一世,不过是人世中的一小段轮回，没有什么可留恋和记录的。所以只记录神和宗教。 8-12世纪，吴哥遗迹形成又泯迹于丛林，直到17世纪法国殖民统治时期被发现而从现天日，高棉文化后来又经过了类似于焚书坑儒的黑暗时期，中国元人周达观1296年在真腊国为军事观察所著《真腊风土记》，竟是唯一可循迹史料!
这样迂回曲折的缘分令人着迷，加上台湾学者蒋勋温润感性的台湾腔解说，蛊惑着我们走近柬埔寨，走近吴哥窟，亲历这样一个宏伟精美的建筑群，以及它描写的有趣故事。
体验了浓烈的热带“味道”，美食，平原落日，落日很久，这一天很长。 吴哥寺庙按距城中心的远近，分布为外圈，大圈，小圈。我们就按着这三个圈走进精美绝伦的吴哥窟。 day2 外圈之女皇宫
女皇宫（Banteay Srei）即女人的城堡，又译为女王宫、斑蒂斯蕾，印度教寺庙，始建于公元967年，为罗真跎跋摩为国师修建修真之所。材料为红土，色彩艳丽，便于雕刻繁复的图案。寺庙建筑小而精致，雕刻刺绣般精细。门楣不厌其烦的堆砌繁复，一层层叠上去，却并不琐碎。 进入寺庙的引道,以蛇身为栏,以林伽为柱.
寺庙全景,精美绝伦.
精致而繁复堆砌的门楣
女皇宫主要供奉湿婆神和毗湿奴，传达教义。主庙刻画的主要是史诗“罗摩衍那”“罗诃波罗多”里的故事，人物传神，令人很容易进入故事冲突里去。
墙上的女神浮雕，健康丰满的体魄，微笑的表情，令你感到生命的喜悦，其中一副女神像缇娃妲微笑最美，被誉为“东方蒙娜丽莎”。
当你看完女皇宫的建筑和雕塑，便会觉得经历过生命的华丽. 而其他，只能算将就。
崩密列，（Beng Mealea）小吴哥式建筑，沙岩建造，丛林中真正的“废墟”，因为已经难以复原，没有人认养修复，就保持当初发现时的样子。
引道,那嘎为造型的走廊，很长很长，像一生已走太远，无法回头。
我从来没有看过这么宏伟庞大的废墟，大量的石墙石雕倾塌一地，很多树根登堂入室，织成一张侵吞的网，触目惊心。
因为它庞大的失落，又给人带来一种致命的神秘感和诱惑．使得这一处成为国际电影公司青睐的拍摄场景。
这里适合探险；在丛林里游走，走着走着，你可能会发现精灵，或许，走着走着，你也变成了丛林里的妖。
这里也容易让人伤感，一大群人一起，有闹热的声音是对的，否则人很容易就陷入巨大的颓废之中。
罗洛斯遗址
罗洛斯遗址包括普利科寺、巴孔庙和罗莱寺，是了解9世纪吴哥王朝早期文化最重要的历史遗迹。
从砖造到石质结构，从灰泥壁雕到砂岩石雕，从六座寺塔不规则的排列，到神殿山建筑精准比例的完成，从罗洛斯遗址的草创，到吴哥寺惊叹的形式美，吴哥文化的递变过程，必须到了罗洛斯才能充分了解。(百度）
普利科寺，也叫神牛寺。印度教文化中，神牛楠迪是湿婆神的坐骑，所以神牛寺也是一座供奉湿婆神的庙宇。 神牛寺是因陀罗跋摩一世在罗洛斯河畔建都以后修建的第一座寺庙，前排三座较大，是为父庙，后排三座较小的为母庙。 塔顶用砖砌成高耸的山的形状，崇高而又庄严，父母先祖有了位置，历史也有了传承。（百度）
普利科寺主要是砖砌结构，但是门楣还是石头。墙身以泥灰雕塑，几乎已经脱落。
巴孔寺
之后，又建了神殿山形式的巴孔寺。即印度教中的宇宙中心须弥山。寺庙一层一层磊上去，逐渐缩小成山的形状。
走上去，需要爬上一节一节的平台，最后到达湿婆神的林伽为造型的山顶。
热烈的阳光渐渐温柔下来，天蓝得醉人，在这里打坐，看落日，让风轻轻吹过，抚慰灼伤的灵魂。在这里，没有得失，没有悲欢。落日在身上披件金色羽衣，在须弥山顶，人轻得，几乎可以羽化。 小吴哥（Angkor wat）是吴哥窟的核心。 12世纪为国王苏耶跋摩二世所建，举国之力，历时35年建成。小吴哥是吴哥王朝国寺，供奉着天神毗湿奴。13世纪改为佛教寺庙。
它是吴哥古迹中保存得最完好的建筑，以建筑宏伟与浮雕细致闻名。 吴哥窟的造型，已经成为柬埔寨国家的标志，展现在柬埔寨的国旗上。
它也是唯一坐东向西的寺庙，每天早上日出时分，建筑的剪影和莲花池的倒影分不 清现实和虚幻，就像一出华丽的剧幕。
我们4.过就早起看小吴哥日落，匆匆赶到小吴哥，各国人民的长枪短炮已经对准小吴哥。可惜等到6.过，云层很厚，太阳没有出来。没有看到小吴哥日出，很遗憾。
没有看到日出，在草丛里补瞌睡的白人小伙子。
没有看到日出的人们，开始慢慢走向小吴哥，走向一个迷醉的梦境。
偶遇神秘的东方女子，嘴角一抹诡秘的微笑。美人有幸，偷拍无罪。
从任何一个角度望去，小吴哥都史诗般的恢宏，庄严。即使我们对此宗教的陌生，仍然情不自禁的肃然端庄起来。 用心去体验每一节台阶，每一个转角，每一座佛塔。 体验一个皇朝曾经的鼎盛和宏大。
19世纪70年代，一个周姓的男人问一个女人：如果我有多余的一张船票，你愿不愿意跟我走？” 女人没有回答，于是周姓男人自己去了一个地方，把心里的秘密吐露给一个寺庙的洞里。 这寺庙便是小吴哥。
长廊中的僧人。 我喜欢拍这样的背影，修行的脚步，一步一步跨过门框，使人想探寻宗教的禁忌和神秘。
无处不在的舞女浮雕，不经意就会与她们撞个满怀。 千百年来，她们健康的身姿和活力的笑容给空旷的寺庙增添了生趣。
回廊八百米浮雕，精美细致的描述了印度教最奇幻的史诗《罗摩衍那》《罗诃婆罗多》中的经典故事、皇族、战争、以及民生百态。
描绘光影的窗柱，曲线优美。
在吴哥我常常想，有谁正在窗前沉思，想着谁，是谁刚好走过窗前……
吴哥真的是个适合做梦的地方。在宗教的国度里，幻想着凡尘里的惆怅事。
或许，这便是我们需要宗教的地方——唯其不可得，才寄托于虚无，给自己一个希望和出口。
我没有找到周慕云埋藏秘密的地方。 小吴哥太大，艰难的匍匐上上下下陡峭的阶梯，一步一步靠近宇宙的中心须弥山顶。 但并不是每一个人都能找到心中所愿。
长长的走廊，不经意的转角，一个一个的人影闪现，那么多人，有几个是你想邂逅的？
只有浮雕和女神，在岁月的沧桑里，还努力保持最初的姿态。
巴戎寺建于公元12世纪末，是一座佛教寺庙，须弥山庙。 可以从佛头的莲花座看出:高棉已经从印度教，改信大乘佛教.
佛塔是四面佛，据说是神王阇耶跋摩七世的面容。 经历了争夺王位，越，泰战争中后，疲倦的高棉王朝渐渐沉淀，开始信奉佛教。
从任何一道门看过去，都可以看到佛像，镜框里一样，虚实之间，和你对视千年。
寺庙之墙壁上仍保存着雕刻，古代战争、百姓生活百态、洞里萨湖风光等，透露着当时情景，一幅幅生动的壁画彷佛诉说着一段段遥远的故事。
这里适合安静坐着发呆，四面佛微笑无言，容纳众生一切无常。 如果不是赶时间，很想一直，一直坐下去，直到夕阳西下，菩萨慈容隐于夜幕之中. 斗象台
出了巴戎寺北转，便是斗象台。当初周达观到达真腊国，目睹过斗象台，并在《真腊风土记》里有记录。 斗像台周边刻有象鼻卷莲花的大象和印度教神像，这是古代的吴哥国王，站在斗象台上作检阅，举行各种公共仪式的地方。
可以想象， 十二世纪，闍耶跋摩七世在建造的斗像台上，面带“吴哥式的微笑”检阅军队，何其自信和从容。
吴哥寺庙向上的阶梯都很陡，并且阶梯仅容半脚，攀爬者必须全神贯注，以虔诚的心方能拜见菩萨，以获得力量。 斗象台折进后面，便是空中花园。周达观《真腊风土记》详细记载了这个宫殿。
离开了空中花园，我便从后门走进丛林里了。因为早就和同伴走散，所以有一种丛林里探险的感觉。异国他乡，陌生的地方，没有觉得怕，反而有新鲜和刺激感。
我貌似斯文的外表下，有一颗不安分的心。
居然偶遇了巴戎寺让我帮着拍照的白人小鲜肉。非常腼腆的小伙，我跟他打招呼，他害羞一笑，低下头一个人走着。使我不好意思再跟他说话，不然我就成女流氓了。
唉，我继续形单影只。
遇到一对儿情侣——连狗都是一出双入对，缠绵旖旎。 无比伤害！
遇到一只猫，它并不理会我，人家那神气，丛林女王，才不与我同病相怜呢。 好吧，我也是丛林女王。 在游走中,在穿行于佛和魔中,把自己,修炼成独一无二的女王.
游历大圈这天非常疲倦，整个游览过程都是晕乎乎的.吃完午饭司机安排休息了两个小时，在湖边吊床吹风。
看似惬意，但疲极反亢奋，哪里睡的着。
后来我怎么也不肯去寺庙，跟司机在树下喝椰汁纳凉。
所以慎重敬告想去吴哥的朋友：如果你真的享受这些建筑，一定计划七天行程，至少花五天来慢慢观赏。
像小吴哥，巴孔寺这样的建筑，最好下午去、逛累了在最高处坐着等候落日，感受这一天一点一点的消失，落日失重般坠落，没由来的，眼泪会情不自禁落下来—有一些忧伤，却也真的是一种极致的享受。
比粒寺：因为疲倦， 我错过的非常重要的比粒寺。五座塔,像五台山,一层层垒上去,中间仍是象征须弥山的塔座最高.
豆蔻寺--豆蔻寺建于921年，现在只剩五座基座。在斜阳里,静静的为一段历史作证.
它是红砖砌筑而成，里面有精美的砖雕，刻着毗湿奴和他的仙妃拉克西米。是现存唯一此类风格的建筑和雕刻。所以不能错过。 班黛蒂克
每当因为极致疲倦，我想放弃后面的行程，但是一到这些充满年代感的建筑，我仍然会拖着麻木的腿进去观赏。就像现在我已经写到倦怠，但仍然会记录下去
生殖崇拜无处不在.
这是关于湿婆神不可描述的传说。 大规模的生殖崇拜其实在高步斯滨的千林伽河。因为没有时间去,附图一张.
真的是，腿不是我自己的，但还是很享受的、一道道门走下去。 每一步,都是历史!
这些建筑和雕塑,似年代久远的古董,被岁月涂上了一层厚厚的包浆,古朴而厚重.
在它里面拍张照,显得我们多么年轻,充满活力. 历史是苍凉的,但人永远要充满温度和活力,所以人类才能生生不息的传承下去.
圣剑寺
圣剑寺是者耶跋摩七世所修的父庙，也是当时的佛学院。 这个庞大的建筑群包含了城市、寺庙和佛学院的元素，鼎盛时期有近10万官员及家属、佣人、普通市民居住，其中舞女和教师就各有1000人，可见当时规模之大。 据记载当时圣剑寺里装饰有金、银、宝石和11万颗珍珠，还有镀了金犄角的牛像，现在只剩下一片石头和杂草。
“曾经姹紫嫣红,似这般都付予断壁殘垣！”
以佛像堆砌为门楣的高大的庙门， 雕琢繁复的门柱和高墙，飞舞的飞天. 到处是曾经辉煌的痕迹。
侧门墙上的神鸟格鲁达,四肢壮硕，像征这个帝国当时的强大，支撑着一个强大的神，抑或是一个强大的王朝。
笑容祥和的女神像，是我喜欢的表情。 浸润在这样一个宗教的国度里，凿作匠人的内心，也应该是这么平静而安详的吧。 也侧面说明了一个民族在强大之时的自信和从容。
飞舞的飞天，手指不符合生理的反曲，肢体舒展而夸张，体现出一个民族一个时期的开放和放达。
树根翻墙入室，与石头争夺地盘。 争夺中,相互纠缠,相爱相杀,竟成为相互拥抱的姿势,使彼此能更坚固的生存下去. 这,便是印度的共生理念么? 周萨神庙
周萨神庙建于苏耶跋摩二世时期，吴哥时期的小庙，规模较小。建筑里有一些罗马柱，有了地中海的元素。
中国无偿参与了周萨神殿和荼胶寺的修复工作，现已完成。可以看得到白色的水泥补件。
塔布笼寺
世界各国参与了吴哥古迹的修复，各国修复理念不一，如印度参与的塔布笼寺，决定让它浑然天成，保持发现时的自然状态，让树根和建筑共存。
这些巨大的树,盘根错结,一点点占领曾经辉煌的寺庙,站在废墟上,开始新的统治. 当你开始颓废,别的事物便强行入侵,直到新的王国建立,旧有的成为坟墓. 没有谁永恒! 游人的到来,止住了树木的大举入侵.
塔布隆寺的纠缠,错结,石与树的驳杂,以及人迹罕至,让寺庙充满了荒蛮和谜魅. 《古墓丽影》的拍摄,加深了此地的神秘和诱惑. 探险的人,总是想一探究竟. 巴肯山是吴哥古迹群附近的唯一至高点，站在山上，可以俯瞰吴哥建筑群。所以也是看日落的绝佳位置。
但我对任何经典都持怀疑， 一直念念叨叨找一处可以静静看日落的地方，平地也行。就我们三人，默默不说话，各自想自己的心事。
因为第一天没有看到巴肯山落日，在回去的路上看到平原落日，就俘获了我的心。
傍晚的凉风从耳边唰过，低矮的建筑不断的后退，那枚温暖落日晕染着空旷的平原。
我们不停的前进，去迎接，也仿佛是去阻止，一个快要消失的美丽。便希望车子不要停，一直朝这个方向走下去。
从第一天念到最后一天，我提出要求后，司机都不容置疑的说：巴肯山！ 时间进入三个小时的倒计时，我们停止了对无数寺庙的流连，往巴肯山上走去。
仿佛巴肯山是这次旅游的一个ending健，一个休止符。我们必须完成，才是一次完整的旅游仪式。
通往巴肯山的土路，黄尘漫漫，海拔70多米，继续耗着我们已经透支的体力。 这个时候，我们已经没有形象了：满面通红，汗水浸渍，白鞋变黄鞋。
在门口，又遇上寺庙前的残疾人乐队.他们都是在劳作时,被以前战争中埋下的地雷致残. 世界看起这么祥和,而战争才刚刚走到不远。 他们演奏的大多是中国流行歌曲，印象最深的是《新鸳鸯蝴蝶梦》。 在庄严古老的寺庙前，听起这首世俗气很浓的歌曲，开始觉得滑稽，但是后来听多了，看到他们始终阳光的笑脸，倒觉得他们很可爱，对生活热爱和对游人热情。 所以每到一处，我都会把零钱翻出来给他们。 于上得山来，山上果然是People mountain people sea!
而且大部分是中国人。有人聊天，有人看手机。
在阴凉处等候落日，我开始写《洞里萨湖》。 黄昏还没有到来，黄昏已经落在我的心上。
写完太阳已经落在残存的门柱上，光晕嵌在门上角，一枚钻石在闪耀。
我想起我们的圆明园，被野蛮击落的文明，残垣断壁，黄昏里也这般沧桑和落寞。
美，也还是这样悲壮的美。
人们移动到西山，等最好的角度按快门。
我从后面穿过他们看着日落。觉得这一群被黄昏包围的人们是很幸福。
看着别人幸福，我也应该是幸福的。
落日像一枚火球，击穿西天的云层,迅速跌落到丛林之中。
真的是迅速。 那一刻觉得心也是往下坠,心种升起一种对消逝的莫名恐慌.
一对情侣在这一刻紧抱着拥吻。
是否爱也会这样转瞬即逝？
似水年华，一下子就消失在匆匆岁月里了。
大幕已经拉下。
巴肯山还站满了人。
巴肯山已空空如已。 中印两国的文物修复理念,在美学家那里得到了贬褒不一的评价。 蒋勋认为:中国修复是装修式的,一来就斫树垒墙,只讲速度,快速求成,竟然用水泥作补件,毫无美感. 而印度的共生和谐理念,得到蒋勋的赞同:一切都是原该有的样子,不必去强求一个干瘪的结果.共生共荣,万物同在! 最近得到消息说中国将承担崩密列的修复工作. 承担这样庞大的修复工作,既是一个大国的责任承担,也一定是对中国现在考古修复能力的认可.但愿辛苦所劳,不再为美学家们所诟,为世人呈现原生盛景.
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