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这次旅行的主题，是重走丝绸之路的河西走廊，自西向东，寻觅中西文化交融的璀璨遗迹，探访令人魂牵梦绕的佛教洞窟艺术。朝代也锁定在自西汉始，至魏晋南北朝、隋唐和宋元，这个阶段无疑是河西走廊在整个历史长河中最璀璨的时期。   自汉武大帝时张骞凿空西域开始，河西走廊就成为了东西方文明交融的咽喉之地，无数来自世界各地的旅人穿行于此，行路、休憩、交易、繁衍，无数惊心动魄、荡气回肠的故事也开始在这里发生。其精彩程度，完全不亚于风华鼎盛的十三朝古都西安，或者文人墨客层出不穷的江南富庶之地。   瓜州到张掖距离不近，很多人会选择在嘉峪关停留一站。但考虑到这次旅行的主题，明朝长城雄关的修筑，实为河西走廊开始衰落的一个标志，便舍弃嘉峪关，直接坐动车去张掖。 本以为无趣的一段列车，却又一次给了我们大大的惊喜。沿途车窗外，绵延不断的祁连山脉雪顶，让人看得如痴如醉，雪山融水便是河西走廊的生命之源。在敦煌和瓜州，看不到祁连山脉的壮景，在这段火车上却看了个够。  沿着祁连山一路向东，河西走廊的面纱逐渐揭开，从戈壁荒漠到绿洲，植被越来越茂密，地貌也更加丰富。抵达张掖，告别了戈壁沙漠的荒芜，完全是另一番景象：雪山、峡谷、森林、草原、湖泊，张掖的美是多种多样的，比之敦煌，不禁令人感叹这里的人真幸福。 张掖的壮美地貌中，最得人心的，还是那一大片七彩丹霞，这也是我们此行唯二拜访的两个纯自然景观之一。世界罕有的神奇地貌，只有在张掖才最为壮观，美丽的令人骄傲。 张掖的丹霞不愧“七彩”之说，并非单调的红，而是黄、黑、白、绿等多种颜色争相斗艳，纹理清晰细腻，层层叠叠，令人感叹造物之神奇。这天光线不是很好，也没看到日落，如果恰好赶上雨后初霁，或傍晚的霞光万丈，自有另一番壮观。但即便是这样，也已经很满足了。     张掖的第二天，留给了此行的第三个石窟——马蹄寺石窟。与莫高窟和榆林窟齐名，并称为“河西佛塔胜地三大艺术宝窟”，但马蹄寺的人气却差了不少，这可能是张掖最被低估的一处景观。如果你在张掖只有一天，那么除了七彩丹霞，我最推荐的就是这里。 从河西望族郭氏大儒于临松薤谷讲学开始，山水间便被赋予更多灵气，从最初的儒家隐居避世之地，到后来的佛教洞窟，历经1500多年沧桑的马蹄寺石窟兼具了儒家与佛教的双重浸染。不输瑞士的雪山松林，碧蓝的天空，清澈的空气与悠悠鸟鸣，再加上自北凉年间始凿的悬崖石窟，一切理由都会让你爱上这里。 悬崖峭壁之上的石窟，其精妙设计让人感叹古人的智慧与坚韧。马蹄寺石窟和敦煌不同，至今仍是佛家修行的道场，山上的藏传佛教与山脚下的汉传佛教，相距不过一公里，却和谐共存。 在这修行的僧人，生活清苦却足够虔诚，行走间碰到独自行禅的师父，都不吝与你合十微笑。在峭壁之下静坐，便能听到悬崖上传来的朗朗诵经之声，闻之令人心静。 也正是因为有僧人在此修行，疫情期间，三十三天洞窟内部不开放，没能进入洞窟参观算是一大遗憾。 马蹄寺石窟所在的临松薤谷也是一个徒步的好地方，下次再来，我要留一天去山间好好来一场徒步，在雪山掩映下的松林穿行，走一走昔年大儒的修行之路，自当别有一番风味。 直到晚上，我们才会离开张掖，于是下午的大部分时间，都停留在大佛寺。张掖大佛寺与西夏和元皇室有着密不可分的关系，许多当时的王孙贵族都曾在此常住。 这里供奉着国内最大的释迦摩尼涅槃像，行至面前，感叹其果然壮观。虽大却不失精致，佛的面部表情细腻温柔，眼角半阖，观之可亲。大佛背后还绘有一副西游记故事壁画，可惜灯光昏暗，看得不甚明朗。这时候的大佛寺，游客寥寥，在大佛殿前百余岁的榆树下乘凉，微风拂过，听殿角铜铃叮当作响，成就了此行最宁静的一个午后时光。 在张掖，吃得很开心。张掖人对面食的研究，是这一路上最有创意的，原以为粗犷的操作，总能被他们弄出那么一丝细致温婉。 张掖的早上，从一碗牛肉小饭开始，切成小粒的面食伪装成大米，在牛肉汤里颗颗分明。中午的主食尝一碗搓鱼鱼，和擀面条相比，这也是个细致活，搓的大小均匀的面鱼鱼，或煮或炒，都很合适。 想吃得正式点，我们去试了风靡张掖的“大锅台”，类似麻辣香锅版本的东北大铁锅，一如西北特色，羊肉唱主角，但最受欢迎的还是厚厚一大片的扯面，筋道入味，口感绝妙。早就领教了西北菜量的两个“弱女子”，这次拉上了司机大哥一起去吃，三人点了个两人餐，最后还是没完成任务…… 张掖自然也有热闹的市场，叫“甘州巷子”，事实上却是各地口味混杂，便有些索然无味了，倒不如就跟着大众点评去找一家当地人喜欢的餐馆了。 最令我羡慕的，还是张掖人的休闲生活。张掖少雨，因此下雨成了一件隆重的事，每逢有雨，当地人便不约而同开始放假，在家唠嗑打牌，还给这个不可预测的节日起了个正式名字，叫“过阴天”。听到这，江浙人该不知有多羡慕，要是咱也过阴天，岂非一年大半时间都不用上班了？事实却是，别说下雨了，天上下刀子你也得定时到办公室。 从玉门关一路向东，敦煌、瓜州、张掖之后的第四站是武威。武威便是曾经大名鼎鼎的凉州，来之前对这个风云际会、令人心潮澎湃之地有过许多幻想。 河西望族带动的儒家文化，佛教大翻译家鸠摩罗什讲经布道之处，载入史册的凉州会盟发生地，神秘西夏的陪都……凉州太有故事了！因此就算不通高铁动车，坐绿皮车不辞辛苦也要来。 但来了之后，武威给我的却是另一种面貌。如果你想看那些激动人心的历史证据，可能要失望了：且不说前面保存的如何，只是1927年的8级大地震，就几乎摧毁了武威大部分的历史建筑，如今能看到的幸存者，多数是后来重建的。而武威人对旅游业似乎也不那么上心，曾经辉煌过又怎样？再激动人心的历史，如今看来不过一哂。 顺着心愿清单，一一寻觅武威给我们留下来的各种遗迹，第一站是鸠摩罗什寺。因为罗什寺如今还有僧人修行，疫情期间便只给我们留了一个紧闭的大门。 其实进不进去倒也无妨，毕竟今日的罗什寺也是前些年重建的，最初的建筑早在战火和地震中消亡殆尽，只剩下一个供奉鸠摩罗什舌舍利的塔，还有那么点真实性。知道鸠摩罗什的人，没有人会不被他的魅力打动吧？谁年轻的时候还没看过个网络小说呢，《不负如来不负卿》什么的。
战乱动荡的魏晋南北朝时期，河西走廊成了不少中原大儒的避难之地，因此在这里繁衍生息，成就了大名鼎鼎的河西望族，以及武威的全国第二大文庙（也有说是第三）。 现在游客不多，武威文庙便利用这个机会大修，一半的面积不开，走到挂满牌匾的文昌祠便到头了。这些牌匾甚为有趣，大多是明清时代的文人，在此挥墨写就，争奇斗艳。而文无第一武无第二，却是难分高下，倒是留给了我们这些后人学习鉴赏的机会。谁说西北是不毛之地？来看看河西儒家的繁华程度，会让你大为惊叹。 接下来的两站，白塔寺和天梯山石窟，距离市区都有点距离，必须要坐车了。于是我们打了一辆网约车，请司机把整个下午留给我们，这段和司机沟通的经历，至今想起来仍然颇为头疼。因为完全听不懂！整个甘肃的旅程，武威是我们唯一碰到语言障碍的城市，当地的方言口音颇重，一路鸡同鸭讲连带比划，朴实的司机大哥也有点懵，居然就这么完成了任务。 凉州会盟的发生地、供奉有藏传佛教活佛萨班舍利的白塔寺，距离武威城区有大约20公里。车一开过去，你会惊讶地发现，一整条宽阔的大马路，就是专门为白塔寺而建。 1927年的大地震，白塔寺也没能幸免，好在重建后这里规划的不错，被营造成了一个周末游憩的大公园。林立的白塔、盛放的鲜花、绿波荡漾的水池和郁郁葱葱的树木，倒也十分惬意，可窥见昔年藏传佛教在凉州的受重视程度。 公元1247年，蒙古宗王阔端与西藏萨迦派活佛萨班在这块土地上举行了“凉州会盟”，西藏自此归顺蒙古，也开始了其政教合一一体化的进程。历史学家说，凉州会盟标志着西藏正式纳入祖国版图，成为祖国不可分割的一部分。 此行拜访的第四个石窟，中国石窟艺术的鼻祖——天梯山石窟，就在武威一小时车程外的黄羊河水库。说它是中国石窟的鼻祖，一点没错，因为从正式的开凿建设顺序上来看，云冈石窟、龙门石窟、敦煌石窟全都排在天梯山之后。 因为昔年修建水库工程，天梯山几乎全部的塑像和壁画都被搬迁，只剩下如今一尊大佛以及随侍的二弟子、二菩萨、二天王，在水库碧波和祁连雪山的掩映下孤零零地伫立，风采不复，令人唏嘘。 当地报道说因修水库搬走的文物已经归还，未来两年有希望还原天梯山石窟本来的面目；但后来我到了甘肃省博物馆发现，可能这事还有点悬，最珍贵的雕塑现在可被人家奉为镇馆之宝好好地摆在那里呢，岂是轻易能还回去的？ 昔日最风云际会的凉州，如今逛起来却是无比休闲和宁静的武威。你会失望吗？我觉得也谈不上。如果静下心来，欣赏今日之武威的慢节奏与断壁残垣，也算自得其乐。历史太精彩，虽建筑不复昔日辉煌，但咱还可以脑补嘛。 逛武威最好的方式，是骑个共享单车，慢悠悠地溜达着，骑过城楼，大大的“凉州”二字映入眼底，一刹那，孟浩然、王维、王之涣，多少文人墨客在此吟过的《凉州词》都浮现在脑海。“葡萄美酒夜光杯，欲饮琵琶马上催。醉卧沙场君莫笑，古来征战几人回”。 要我说，凉州这个名字起得不好，以至于这里无论发生什么，都有一种凉凉的味道。如今很多人呼吁，建议把武威城名还改做凉州，以沿袭历史之风韵，我倒觉得还是汉武大帝取名的“武威”二字更有气魄。个人观点，不用来跟我辩驳，反正咱也做不了主哈哈。 另一个令人遗憾的地方是，在武威没吃到什么好吃的，朋友给强烈推荐的武威黑面皮子，如今当地人都不怎么吃了，找不到合适的店；武威特色的行面，个人觉得勾芡太重，味道寡淡又有点腻歪，朋友们有什么推荐吗？夜幕时分，就在凉州城楼下架起的夜市，桌子摆的密密麻麻，倒是我见过最有气魄的夜市。 本来这次旅行是没有兰州的。出发前在微博上看到“马踏飞燕”正本（现在正式的名字是“铜奔马”）本世纪首次展出的消息，便毫不犹豫地来了。 在兰州安顿后的第一件事，就是到甘肃省博物馆，问马踏飞燕还在吗？得到肯定的回答后，直奔三楼。作为旅游管理专业的学生，对马踏飞燕感情深厚，毕竟它是我们都熟悉的中国旅游标志。博物馆工作人员说也有20年没见过这匹马的真面目了，平时都是复制品当家，真品展出到何时不知道，可能还有一个月，可能几天，要看的必须抓紧了。 见到马踏飞燕自然是无比激动的，前后左右拍个不停。这里有一个段子，为什么马踏飞燕的照片从来都是侧面，而没有正脸？一方面当然是因为侧面更能展现出踏燕悬空的动感，另一方面则是因为正面实在太搞笑了，表情欢脱，大牙外露，可以当表情包使用。看微博上正品和复制品都研究过的学者分享，正品比复制品更精雕细琢，也更具有动态和力量。 我看博物馆有一个习惯，就是先去官网上了解镇馆之宝，默默记下来，然后体验一把转角遇到宝的惊喜。甘肃省博的大部分珍贵展品都是汉代遗存，气候干燥的河西走廊很好地把这些丝绸之路的繁华保存了下来，而其中大部分是武威出土，包括马踏飞燕。 来甘肃省博还弥补了一下武威天梯山石窟的遗憾，大量壁画和塑像都被转移保存在这里，可想见昔日天梯山，是怎样的壮景。武威的好东西都贡献给省会了。 兰州好吃的就太多了，而万众瞩目的牛肉拉面却被我们放弃了，原因不外乎是一路上吃了太多面，同行的南方妹子表示再让她吃面就死给我看。于是，鲜美的铜火锅涮羊肉、各具风味的甜胚灰豆小吃都被安排上了。 住在兰州，这次我们发掘了一家新酒店：兰州黄河美居酒店，全新装修开业，房间宽敞舒适，配备了不少智能化硬件，还有机器人服务员，旁边就是商场，购物吃饭都方便，透过房间窗户就能欣赏到黄河的风景，性价比颇高。 在兰州有一个遗憾就是没有去炳灵寺石窟。如前面所说，其实这纯属一个失误，因为当时太心心念念要去兰州看马踏飞燕的正本展出了，以至于忘记给炳灵寺预留时间……马失前蹄，记录在册，留待下次去完成。 到天水也是只为了一个理由，麦积山石窟。没想到刚到天水，就收获了意外的感动。动车到天水，错过了去麦积山的60路公交车，下一班要两小时之后了。热心的安检员立刻帮忙打电话给公交司机，请他在路边等，然后把我们安排上另一辆公交车，去和60路汇合，最后成功上车。第一次享受把公交车坐成了专车的待遇。 麦积山石窟是此次河西走廊之旅的第五个佛窟。从莫高窟集大成的鸿篇巨制，到榆林窟细腻动人的白描壁画，从马蹄寺石窟世外桃源般的秘境，到天梯山石窟开创者的遗迹，我以为看了这么多石窟，也该麻木了，但作为压轴的麦积山石窟却大大给了我一个惊喜。 都说看壁画到敦煌，看雕塑到麦积山，诚不我欺，不愧“东方雕塑艺术陈列馆”。 观麦积山石窟需要一定体力，在悬崖峭壁之上的栈道爬上爬下，逐层探索，作为一个恐高症患者，还真的有一定挑战性，腿都是抖的。何况，同样的路，还走了两遍！ 第一遍买了普通门票，自己先看了一圈；之后又请了特窟的专门讲解老师，带我们从头到尾，连普窟到特窟一起细细品读，可见是怎样的真爱了。 那句老话又来了，一定要舍得花钱看特窟！二维照片所传递之美，不及实物万分之一。来之前做了功课，我们点名要看44号和133号特窟，又在老师的推荐下加了135特窟。 44窟的西魏佛像，如母亲一般温柔美丽，衣袂飘飘；133窟的佛与罗睺罗父子雕塑，在自然光线下目光如水，兼有佛的庄严与父亲的隐忍与慈爱，触动心弦，成佛又如何？人性说来到底是一样的。还有名声颇高的东方微笑小沙弥，也在133窟。 ↑ 为保护国宝，特窟内不能拍照，这张44窟佛像照片来自网络 ↑ 为保护国宝，特窟内不能拍照，这张“佛与罗睺罗”塑像照片来自网络 整个麦积山石窟给我最深刻的印象便是那抹微笑，我太爱那些北魏和西魏时期的雕塑了，从瘦骨清像到逐渐圆润丰腴，这里的佛像少了些庄重，多的是悲天悯人的慈爱，见之可亲。 回过头来想想，其实自己也算逛过不少美术馆博物馆，为什么这次佛教石窟之旅却给了我最大的审美愉悦和感动？我自认不是一个很有艺术细胞的人，但佛窟艺术从诞生开始，便承担了向俗世弘扬佛法的任务，这本就是一项关于佛教世俗化的艺术，也是关于普通人的修行与救赎，因此哪怕没有深厚的佛学和艺术造诣，也能轻易产生共鸣。我很庆幸能有这样一次旅行。 天水地处秦岭，已经是气候湿润的水草丰美之地，与一路上的戈壁荒漠大不相同，“麦积烟雨”便是一景。杜甫在秦州生活时，曾写下这样的诗句：“野寺残僧少，山园细路高。麝香眠石竹，鹦鹉啄金桃。乱石通人过，悬崖置屋牢。上方重阁晚，百里见秋毫。”描写的便是麦积山盛景。 天水距离兰州和西安，动车都只要一个多小时的车程，因此无需停留一晚，可以根据自己的行程安排接下来去西安，或者兰州连住。
至于各大帝王陵寝，由于西安周边的皇帝贵族像批发一样多如牛毛，如非特别感兴趣，建议选择其中一二即可（其中又格外推荐则天女皇的乾陵，以及汉武帝他爸景帝刘启的汉阳陵）。 受益于大学时代学校组织的考察，我有幸下到了西安附近数个大大小小的皇帝公主太子墓，如果不是对墓葬建制特别感兴趣，建议就直接去陕西历博的唐墓壁画展厅即可，那些墓里的精美壁画早就被搬到这里了，现场的反而是复制品。 沿着河西走廊一路向东，从最西的玉门关和雅丹，到最东的古秦州，顺着丝绸之路畅想曾经的繁华景象。一路也有不少好玩的观察，比如：甘肃自西向东，车速越来越快，也越来越不遵守交通规则，敦煌到处限速60，当地人早就习惯了慢悠悠的节奏，而到了大城市兰州，就变急吼吼了。再比如：从说方言的习惯，就能窥探出当地的开放程度，敦煌、兰州交流无障碍，张掖稍微费点劲但能听懂，等到武威就两眼一抹黑了，这难懂的方言和当地一切都无所谓、不争不抢的心态相得益彰。 一路上遇到的甘肃人也都让我觉得非常亲切，不同于想象中西北的粗犷，多了一分温柔细腻，旅程中也少见推销和猫腻。或许和儒家在河西的盛行有关，甘肃人温柔守礼，在这里旅行的体验令人非常舒服。最令我羡慕的，还是六大州的休闲生活，每个城市都有一个超级精彩的夜市或大型市场！人声鼎沸，充满市井生活气息，地摊经济应该来这里学习一下。 . . .
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