关于汉服的七大误解

一，齐胸衫裙没有文物

齐胸只是穿法，唐裙的文物实物众多，中国是文物出土大国，只是有些实物没有公开展示，或未被“网民”重新发现而已。目前唐裙文物的公开实物资料包括但不限于：（1）唐法门寺地宫出土唐裙数据。(2)《吐鲁蕃考古资料所见唐代妇女时装》公布5件唐裙数据。（3）新疆出土文物2000年第3-4期合刊公布2件唐裙数据。（4）旅顺博物馆出土女尸所着唐裙。

二，齐胸衫裙只所命名为齐胸衫裙是因为襦在唐代已消失，取而代之的是衫和袄。

首先齐胸衫裙和齐胸襦裙均为现代汉语词汇。称呼为齐胸衫裙而非齐胸襦裙是因为，此类上衣根据唐代的用语习惯称呼为衫或衫子。而非襦在唐代已经消失，襦在唐代依然存在，是一种大袖礼服或舞衣。这一观点首先在孙机先生门下博士生陈诗宇，2013年首先发表于《紫禁城》杂志的文章《唐代的四时衣物》一文中提出。该文奠定了齐胸衫裙，这一现代更准确汉服名词的理论基础，该文对唐代的衫和襦分别作了详细介绍。

为何要称呼为齐胸衫裙？唐代女性日常穿着长袖上衣，窄袖短身（现在被错误称呼为襦），但按唐朝人的习惯应该称呼为衫子。观察各种唐代文书，出土衣物与诗词唐传奇中的服饰词汇，但凡提及日常女装，从初唐至中晚唐，上衣几乎尽数为衫子。如：藕丝衫子柳花裙，窄罗衫子薄罗裙等等。

阿斯塔那206墓出土一件《唐质库帐历》，登记有大量普通百姓典当赎取记录。可以了解当时一般平民的着衣情况，其中涉及女衣者，也全数作衫子，衫，如其中的：故白小绫衫子一，马四娘正月十九日取肆拾伍文等等，和诗词小说描述相符。

唐代的襦真的存在么？唐代的襦是什么？唐代文献中的襦常常冠以大袖，出现在礼衣舞衣的配置中。如盛唐宫人礼衣有“彩大袖裙襦”，唐《通典.乐志》中多次提及舞乐着装“大袖裙襦”，舞四人，碧轻纱衣，裙襦大袖，画云凤之状，漆鬟髻，饰以金铜杂花，状如誉钗”。

另外在民间形容比较华丽的盛装礼服时，也常用到“襦”一词，中晚唐犹多，并往往冠以锦绣纹样的形容词。如“连枝花样绣罗襦”白居易的《和春深二十首》中有：春深嫁女家，紫排襦上雉。将婚服称之为襦，其上还有礼衣意味的“雉”纹。

晚唐温庭筠的名句：新帖绣罗襦，双双金鹧鸪。也是类似的一例。中唐以来社会风气普遍追求华丽奢靡，在小袖衫外往往披宽博之襦，因其过于僭奢，文宗朝还特别下诏限定：“襦袖不过一尺五寸”但成效不大。

此外冬日所用短绵衣也称之为襦，《唐六典.尚书刑部》中记录奴婢衣物发放标准，丁奴，官婢，冬给襦，复袴各一。十岁以下，冬男，女各给布襦一。对应的就是春衣中的布衫，不分男女。礼服中的构件中也多有：白裙襦，对应白裙衫，这里的襦就是指相对于单衫的夹絮绵衣。

三，圆领袍是鲜卑族服饰发展而来。

北魏迁都洛阳以前，鲜卑族服饰并非圆领袍，而是交领窄袖衣。鲜卑族服饰可见宁夏固原北魏漆棺画，并非圆领袍。圆领袍是由秦汉时代的曲领改造而来，曲领在秦代兵马俑中已经出现，在魏晋六朝时代广泛流行于中原地区。此后广泛存在于唐代的礼服中，且与圆领衫袍形制相似，存在演变传承的可能性。

上图为中国装束复原小组琥景明根据青州香山兵马俑，复原的西汉初期仪卫装束。其中内穿素布圆领中单，及素布曲领单襦各一件。

四，明制交领袄是受蒙元 朝鲜的影响，元代蒙古人带来了交领的复兴。

衣掩裙穿法的交领衫，宋代即已有之，绝非受蒙古，朝鲜影响 。如下图陕西省洛川县潘瑶科村宋代墓葬出土女俑即有此类形象。

五，汉服没有宽腰带，宽腰带是和服独有。

汉服有宽腰带，汉服着宽腰带形象最早见于商代。不要跟我说汉服是从汉代才有的，汉服的大名叫华夏衣冠。汉服只是在和其他民族服饰对比中的自称，为了区别族群而起的小名。汉人内部称汉服为华夏衣冠，或只简称：衣冠。此后大量见于各时代文物，如沙洋塌冢楚墓漆女俑，包山楚墓漆奁画等。

上图为沙洋塌冢楚墓漆女俑

上图为包山楚墓漆奁画

六，汉服都是开裆裤，合裆裤是胡服。

古中国华夏民族的裤子有两大类：一种叫做裈,另一种叫做袴。裈为合裆，袴为开裆。合裆裤主要起保暖作用。下图为三门峡西周虢国墓出土合裆裤实物。

七，明制大帽是蒙古人发明。

大帽发源于古中国的圆笠，古已有之。宋代货郎图，王安石画像，榆林窟壁画中均可见大帽形象，蒙古人只是对大帽进行了改装，如加饰宝石，而非发明大帽。下图为宋初榆林窟壁画中的大帽形象。

下图为北宋著名画家李公麟为王安石所绘着大帽的画像。此画像世代被上池王安石家族珍藏于世宦祠近千年，现存于江西省博物馆。