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我不像张大千那样的精于吃道的大家，我只是爱做做菜，爱琢磨如何能粗菜细做，爱谈吃。你们看，我所谈的都是些家常小菜，谈吃也是一种生活的态度，对文化的态度，那么谈谈何妨？ ——汪曾祺 自从《风味人间》开播以来，第一时间看视频成了自己的常规动作。关于美食类的电影和记录片，不管好坏，都会忍不住看几分钟。 最新一集《滚滚红尘》看完，觉得整体感一般，没有前两集好看，但整体水平还是在多数的美食记录片之上的。 在片中，出现了几个比较让我激动得镜头。大理洱源的生皮、宣威的黄豆腐、还有就有热衷于谈吃，以写川菜、做川菜的扶霞的出境。 大理洱源的生皮，自己是吃过的，很好吃。但是更让我印象深刻的是生肉，就是把鲜肉切成小的肉片直接蘸蘸水吃，蘸水用的是炖梅醋加了好多调料调制的，鲜肉在蘸水中过了以后，会变色，吃到嘴里，鲜香无比。 生肉大理的好多地方都吃，在弥渡（大理的另一个县）龙哥家，也吃过生肉，但是他们家用的杨梅酱，每年有杨梅的时节，把杨梅摘了熬制酱，用在吃生肉的时候用，也是好吃。（现在很少有人制作杨梅酱，是用白醋兑梨酱。）在朋友家吃到的生肉的猪都是自己家养，感觉吃到生皮和生肉的滋味会更好一些。大理好多白族开的饭店中都有生皮这个菜，感兴趣的去大理的时候可以试试。 宣威黄豆腐，昆明菜市场上都有人卖，但自己吃过印象比较深刻的是，老贼自己从宣威老家背来的黄豆腐，还有宣威火腿。那天的黄豆腐是直接蒸熟，和火腿同食，亦是美味。 第一次听说扶霞是她的书《鱼翅与花椒》，先是记住的她的书名。当记录片里出现一个外国人的声音的时候，脑海里下意识的冒出了她的名字，果不其然。 恰好前两天在网上下单的《鱼翅与花椒》，刚好拿到，快速地看了差不多全书的三分之一，感觉很是喜欢。让我想起了当时读何伟的《寻路中国》、《江城》时候的兴奋与喜悦。 自己对外国人写中国的东西比较感兴趣，他们通过不同的文化视角来审视他们在中国遇到的一切，试图去解释自己的所见所闻，而且两人都是世界名校的高才生，同时接触中国的时间也相对较早，在90年代就深入到四川盆地。《鱼翅与花椒》，也被宣传为“舌尖上的寻路中国”。 要把自己熟悉的食物写好，不难，只需要热爱加上一点点文字天赋即可，但是你要写好那些在陌生文化背景之下的食物，就需要去理解背后的文化背景，涉及的知识面就会很多，而且也需要持续的热情。对川菜不厌其烦地书写和赞美，扶霞是我知道的第一个，看了《鱼翅与花椒》，相见恨晚。 从序言的《中国人啥都吃》中，扶霞从回忆第一次吃皮蛋的痛苦经历，到后面开始吃了干锅牛蛙和爆炒蛇肉，但扶霞的书的重点不是去猎奇那些中国人各种各样的食物。而是从东西方的角度去理解和审视，且尝试向西方人解释“中国人啥都吃”背后的文化逻辑。还努力为“中国人啥都吃”辩解。
“在中国人的观念里，很少有东西不能拿来做食材的。其实吃狗肉、驴鞭的人很少，从来没吃过的人大有人在。不过从观念上来说，吃这些东西不是什么禁忌。” 还解释了吃与认知的关系：“我们吃东西，代表了我们做人和自我认知核心的一部分。保持自己的文化传统也不是一件小事，而是一种自我保护的手段，让我们免受未知事物的威胁。” 而全书的内容，正如她自己所说“一个英国女孩，去了中国，啥都吃”的文字集结，在湿气弥漫的十月的早晨，走出四川大学的留学生楼，一头扎进四川的生活之中，被生活的喧哗和骚动淹没，在美食间流连忘返，也在美食间找到了自我。
“没有人会鼓励在学校靠高分的好学生另辟蹊径，去餐馆当伙夫。我记得中学时候把这个理想告诉一味老师，他难以置信，还笑我。所以我继续认真考试、好好学习，按照别人的期望来过我的人生。只有到了中国，离故土千里万里，而且几乎和过去了断，我才能够做自己真正想做的事情。 终于我能够对自己承认，我是做不了什么社会经济分析师的，甚至成不了一名真正的记者。我就是一个厨师。只有在厨房里切菜、揉面或者给汤调味的时候，我才能感受到完整的自我。我在牛津长大、在剑桥上学、在伦敦工作，一直以来像牵线木偶一样，被各种学术和职业上的标准控制着，用别人的眼光来定义自己。但是在中国一切都不重要了。”
放下了负担的扶霞，在四川的街巷游荡，去如饥似渴的学习那些让自己兴奋的东西，成了她一生中最棒的际遇，在四川的美食中，卸下所有的责任与期待，让自己的生活变成了一块白板。 在《鱼翅与花椒》中流连，在扶霞创造的带有自己印记的川菜世界里寻路，也是一种想象与味觉的慰藉。酸甜苦辣，都是人生的营养；烟火人间，全都是温情的味道。鱼翅与花椒皆食，也好。 “那些被放逐的、流亡在外的失意之人，能从吃食中找到慰藉；生活是苦的，食物却能带来短暂的甘甜。” ● ● ● 作者：找茶丨弘益茶道美学特邀撰稿人 |
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