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舌尖的记忆，转换成文学的记忆，５０位海外学者的饮食文化的文章，荟萃在一本书中，这就是《文学的餐桌》（广西师范大学出版社）的贡献。 从５０个长长的名单中挑出太多熟悉的人，读过听过的加在一处也过不了１０个。如梁实秋、唐鲁孙、董桥、逯耀东、席慕容等，剩余几个作者似见非见，是是非非的。从这本书看，台湾与大陆的文化交流太晚太少。流沙河编《星星》诗刊，八十年代初，从香港的编辑刘济昆那里得业三本诗集，分别是《当代十大诗人选集》《郑愁予诗选集》高准的《葵心集》。当时余光中，在《当代十大诗人选集》中排第三。我等从大陆公开的杂志和诗集中读到余光中，已经是九十年代末了。再等到余光中讲学于岳麓书院，江堤编的《给艺术两小时》，已经是２０００年了。看了他的电视专题片，又买了他与黄永玉编在一本的《给艺术两小时》。真喜欢余光中的诗，与大陆诗人相比，别开生面。当时，只以为台湾写诗好的独余光中一人。只到读流沙河的《晚窗偷读》，才知道台湾那时的好诗人大不止余光中一人。可见，同个民族，一水相望，文化是多么的隔膜。说这些，是因为在舌尖的艺术上，得到一本有５０名大多数是台湾人写的关于味觉记忆的书，不亦乐乎。 舌尖的味觉记忆，各人有各人的。写了出来成文章发表，定然有格外之处。《文学的餐桌》格外之处，大体有三个方面，一是好吃的文学名家，真正的美食记忆；二是醉翁之意不在酒，通过味觉说的是对亲情友情的怀念；三是厨艺食艺来龙去脉的说道与探秘。 一个人总要怀着好吃之心，才不负上帝赐予我们的食物。日子过得清苦，粮本上印“一粥一饭，当思来之不易”是必须的。日子过好了，方法得调整，应当培养人的敬食与好吃精神。我可能是比较好吃，所以逢上美食文化，吃吃喝喝的书，一定会买。这本《文学的餐桌》，就是在广州书香节“比读”临时书店买的。买了一堆的书，先读这本，缘于好吃。 人啊，要吃尽天下，不大可能。借别人的嘴，哪怕是流着哈拉滋，领略领略，亦不失一种过干瘾的办法。吃的学问太大，又不想为此，专门跳到里面。毕竟，还要照顾眼上的色，鼻中的味，耳上的听，身上的触各种快乐体验嘛。买些吃的书，一是看天下有得什么样的吃。二是知道一些吃的食艺做工和排场讲究。三是看天下吃相。从文章中看看那些个写文章的人，会不会吃，吃的感受是真切，还是娇柔做作。四是通过吃，了解旧事旧地，大家名人的一些掌故。人说台湾是个名吃地，可惜没去过。新近说是开放了自由行。哪日得去，肯定是要饱尝《文学的餐桌》中提到的舌尖上的记忆相关食品。若只带一本书，行走台湾，就这本吧。 开篇是梁实秋的《粥》。梁实秋是个吃客，著有《雅舍谈吃》。这篇《粥》千把字，从小时候生病被迫喝粥，忆到喜欢母亲的小薄铫儿粥，再到从前北方的粥，后又收在台湾的“清粥小菜”。最后，典出据《北京风俗志》说的雍和宫煮的“腊八粥”，一顿要耗十万两银子。先呈御用，然后分别赏赐王公大臣。梁老说，这不是喝粥，是招摇。 唐鲁孙的《北平的甜食》，让去过北京吃过甜食的人，从文章中寻到好些甜食的来路。如糖葫芦和蜜饯及果子干等。 梁容若的《豆腐的滋味》，从小时的极厌，必挑出来，到战时一连三碗，如吃人生果。后来说起豆腐，说是不知是我负豆腐，还是豆腐负了。最终，儿时看眼色吞豆腐苦涩味，还是随梦化在“豆腐啦！豆腐啦！”台湾老太婆的清脆声里。 吴鲁芹的《鸡尾酒会》，视鸡尾酒会的传票为惧，当参加鸡尾酒会为“同罪”（吴自己发明的词）。还说好多参加鸡尾酒会的人，都有“同罪”之感。 马逢华的《馄饨，烫面饺儿，粉浆面》，一种纯正的怀念家乡，怀念亲人，怀念纯正的舌尖记忆。读这文章，便想起了齐如山。为什么没有他的文章呢？可能是收编在世人的文章吧？ 逯耀东的《多谢石家》竟然是他的美食书《寒夜客来》没收入的文章。他的美食文章，时常读来，会有喜出望外的感觉。这篇《多谢石家》，从１９２９年秋天，于佑任游苏州太湖，在顺叙楼品鲃肺汤，风味绝佳，赋诗一首：“老桂花开天下香，看花游遍太湖旁，系舟木渎犹堪记，多谢石家鲃肺汤。”你说，读了这样的舌尖记忆，到了苏州想不想去尝尝鲃肺汤？另外作者还介绍了苏州的“碧螺虾仁”和“太监弄”里的有名的各式菜肴。 为吃排骨面，因一时误用擦手的毛巾赶了洒在桌上的剩汤，挨了看客也不能忍受的毒骂，仍不愿意离开，可见排骨面的魅力。写《排骨面的魅力》这文的廖玉蕙，正是当时的看客。 杨健一写《卖面炎仔》，写到浓处，说：“写着，想着口水已不由得流出来。” 卢非易的《寻找杯底的秘密》说的是喝咖啡。除了一些喝咖啡的说道与体味外，他说美国咖啡，简直是咖啡的耻辱。其淡如水，无滋无味。还说法国人说美国咖啡像洗杯水。奇大怪，这美国不是杂种社会，人种好，科技顶尖，怎么就弄不出好地咖啡来？ 林铨居的《煲汤》，说的是香港老火煲烫的讲究。在广州喝过不少的煲汤，与任何一个城市的就不一样，哪样是例汤，也好过其他地方。那些个广州老太太，一是说喝早茶，二是说煲汤，你看她们眉飞色舞的样子。饮食文化，作为美食的讲究来说，林铨居在文章中提到的，中国人说要富过三代才懂得吃穿，细细琢磨，是有些道理的。你看那些个富二代的公子哥，动辄一餐上万元，吃的与同雍和宫的“腊八粥”式的招摇。哪里是美食，简直是暴殄天物。 杜祖业的《嗞嗞作响的微醺记忆》，让人知道喝香槟的最佳时刻是上午１１点。 林太乙的《母爱拌在肉松里》，让人从肉松的制作里，知道母爱的深深厚厚与细细长长。记录一下做肉松的大体过程吧。“一做起肉松就要买风十斤猪肉．．．．．．猪腿肉要去皮去筋，切成小块后放入开水里氽一下拔去血水。在大灶上的大锅里烧热猪油，加红糟、黄酒，白糖略为炒后便可放下肉块。炒透之后加清汤，用文火慢慢地烧，烧到肉变成糨糊状，继续用极小的火慢慢的炒，炒到汤汁完全收干，猪肉起泡发松，便可以起锅。”吃过不少的肉松，只怕不是这样带着母爱的传统工艺制作出来的。 席慕容的《刘家炸酱面》，听了女儿的幸福感后，自己顿生“罪感”，开始注重“家”的味道。他的老公，更是在饮食上费尽心机。创造出牵住女儿心，自家独有的“刘家炸酱面”。 饮食如性爱。有意思吧？这话是韩良露在《阿嬷的滋味》中说的。说的是那个时代。的确，那个时代，饮食与性爱一样，是很私秘的事，一般不当众讨论。所以呢，作者吃了好多阿嬷做的好吃的东东，却不明制作的来路。 在徐国能的《刀工》中知道刀不仅分生熟，还分阴阳。阳刀杀活，阴刀分割食材。说起父亲的刀法：“父亲用刀，除了讲究力能腕指、气贯刃尖与专心致志等泛论之外，对于一把刀的发挥，也有过人之处。如一般人较少用到的后尖，甚至柄梢，父亲都能开发其中的奥妙，在许多场合派上用场。”父亲总结得意之处有三妙：一是刀意在先，二是马步扎稳，三是听声辨位。 不再一一的说了，《文学的餐桌》给了读者一份厚礼，夸张点说，堪比得上“满汉全席”。对于好吃的读者，不想试试么？哪怕是过过舌尖上的干瘾。 |
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