|
提示：本篇首节部分照片为藏族跳神面具，可能引起不适，请谨慎阅读。 5. 一屋子牛鬼蛇神 那年，带着困惑离开甘孜寺的武器库，继续在空荡荡的寺内漫游。 上上下下就到了一楼，门口的坐着位欧美的小伙儿，低头看手机，四下再无他人。由于某种缘故，非大陆居民，在国内有些省份或地区无法自由行。除了参团，外国游客进不了西藏，包括港澳台的。甘孜隶属四川，也少见外国人，毕竟只要卡涉外宾馆就会使大多数人无计可施。 为什么竟有个孤单的欧美小伙儿？甘孜寺的氛围很奇特，不止是冷清。 于是默默返回，又到了二楼的另一侧，这是条长长的外走廊，依旧无人，一侧的房屋都封闭着门窗。这一刻就如回到假期学校的教学楼里，安静甚至有些心悸。走到了尽头，推开那扇没上锁的门。从外面刺目的阳光适应到房间的昏暗，定睛看这屋内，觉得自己在电影里，梦魇中。 提示：以下三张图片请小心。 。 。 。 。 墙上挂满了面具，恐怖的面具。若非中午，若不是夏日灿烂阳光透过窗缝，这房间足可以成为恐怖片的拍摄场地。 各式各样的面具。很多是动物的，有大象，有猴子，有狗头，有牛脸，有硕大带角的黑熊，也有长牙带须的青龙。它们个个都张着血盆大口，瞪着溜圆的眼睛向我行注目礼。 更多的是鬼神。有的简单，咧着大嘴的白骷髅，很像美国恐怖片中的造型。还有同京剧脸谱般的人形面具，白黄红黑各色，也都是张着嘴，露出白森森的牙齿，大多还是犬牙爆出。还有不少糅合了人兽的脸型，如龙如牛，阔脸隆鼻，有些《大闹天宫》中龙王的模样。这种相貌在唐卡中很常见，如大黑天、马头明王之类的，三只眼睛，带着骷髅头冠，极具狰狞之相。 笔者也还算有点见识，知道这是藏传佛教跳神用的道具。跳神有固定的节日，有规范性的仪轨，在各民族各地区的早期原始文明中，这种自然崇拜的萨满教都曾存在，萨满教通过吟唱咒语、舞蹈等形式与天地及自然万物沟通。满族的跳大神、南方的傩（读挪）舞都是这类东西。 藏传佛教的跳神是早期苯教流传下来的。这也是汉传佛教最看不上藏传佛教的地方，释迦摩尼的佛教里真没这套东西。一神教瞧不起多神教，多神教又瞧不起自然崇拜，这是宗教发展从低到高形成鄙视链，不好评价。说傩舞低级，屈原的《九歌》不就是弄的这套？ 在这满是神鬼的房间里，没觉得可怕，甚至感到很幸运，毕竟这些极具西藏特色的物品，过去只是在博物馆见过。而如今就这么摆在面前，还有藏文说明（当然看不懂），制作精细，触手可及。忍着还是没摸，事后挺遗憾。 遗憾在于，没明白这面具怎么用。小时候玩过的面具，包括南方的傩面，都在眼睛位置挖孔，使用者可以看着外面。这些面具的眼睛都被金漆黑墨点上，绝不透光，舞者难道闭着眼睛瞎蹦跶？ 取下来一只戴上或许就能明白。然而在这甘孜寺里总不应该，没人防备你，你也应当敬重别人。 6. 印度圣水 再次绕回到口字型的楼层里，这里被分隔出好几个佛殿，也都关着门。幽暗中，一个矮小的身影从其中一间转出。这是位五十多岁的僧人，拎着水桶，看得出在打扫卫生。 他主动过来打招呼问好，用的是四川口音很重的普通话。终于没被当做隐身人了，我就问能进殿里参观么？他说可以，推开门带我进去。殿内点着两盏长明灯，我发现在寺里见到的所有的灯都用三根灯芯。 不认得供奉的是哪尊佛，这佛殿在口字型的正中，想必地位很高，很奇怪的是前面居然横着题有“佛寿康宁”四个大字的牌匾，字是繁体，笔力遒劲。我问能拍照么？ “可以，可以，完全可以！”老扎巴连连点头。 现在很多人都相信一种说法，不能在寺庙里拍摄，否则就是对佛不敬。若是真的，那些宣传照片和视频从哪里来的？无论泰国还是尼泊尔的佛寺，都不禁止拍照。笔者走过很多寺庙，发现能否拍摄就是一个标准：如果对方接受你，那就随便拍；如果认为你是个讨厌的游客，那就禁止。与敬佛毫不相干。再说，举个相机佛就降罪，难道是妖怪不成？ 老扎巴站在一旁，等我拍摄完，又带我到佛像旁，指着几件挂在墙上的色彩艳丽的供奉物。 “酥油花。”我看了道，两年前在青海塔尔寺见过。 “对对。”老扎巴很开心，连连点头。 酥油花是一种独特的藏族工艺品，用牛羊奶中提取出的酥油为原料塑造而成，“花”是一种泛指，可以做成佛像，也可以捏出花鸟鱼虫。因此酥油花是一种雕塑工艺，如同蜡像。比起石蜡，酥油更软，想必对温度要求更严格，保存时间也不会太长。 “摸摸。”老扎巴伸手在酥油花上抚摸，向我示意。 “不好吧……”我有些吃惊，这东西娇嫩。 “没关系的。”老扎巴的表情就如一位小朋友向好伙伴展示心爱的玩具。 这几件悬挂的贡品，在佛像的四周都环绕着多瓣的花朵，高处的还完好，下面的花瓣大多掉了，显然常有人摸。我也就在那残缺的花朵处摸两下，觉得很不好意思。 为什么要让我摸？ 想起两年前在塔尔寺，大群游客如蝗虫般，导游站在酥油花前吹嘘得神乎其神，旁边的僧人虎视眈眈，仿佛谁若靠近一步，就会从怀里掏出一把刀，当场砍人。在塔尔寺的感觉特别不好。后来想，一个5A景区，旺季每天上万游客，什么德行都有，若我在那里的当扎巴，早就疯了。塔尔寺所有佛殿内禁止拍照，太应该。 离开这间佛堂，老扎巴又招手让我跟他去另一间小佛堂，门上写着“密教本尊殿”几个汉字。房间很小，放着炉具、水壶、水瓢之类的。老扎巴进屋后让我坐下，然后自己坐在一张椅子上，舒适放松。显然这是他的地盘。 给他拍照，他很腼腆，但也不拒绝，只是表情生硬了些。那就坐下来聊聊天，毕竟也走累了。我拿出自己带的水，他就端起个大啤酒杯，里面是浓浓的红色砖茶，很像啤酒。 我就看着墙上找话题，这是什么佛，那是哪位喇嘛等等。墙上挂着几张照片，黑白彩色的都有，PS技术实在生硬。老扎巴的汉语不太好，说话很简短。他告诉我这位和那位法王（藏传佛教各宗派最高等级活佛）在印度，戴眼镜的是甘丹寺的活佛。活佛的照片放在中间，显然地位很高。 “活佛，老婆在后山住。”老扎巴补充道。 “什么？”我诧异道。 “有老婆哇，在后山的觉姆庙里住。”老扎巴补充道。觉姆是藏传佛教对女僧的称呼。
我想起刚才曾经爬到大殿后的屋顶，看到百米之遥更高处有几间红房子。黄教（格鲁派）不是花教（萨迦派），戒律很严格，怎么会有娶老婆的事情？是结婚后皈依佛门再将老婆安排在另一处做比丘尼，还是当了活佛后娶老婆安排在后山？也不好多问，藏传佛教说不清的太多了，前世班禅还有个女儿呢。 聊了会儿，老扎巴放下大茶杯，拿出一只半满的矿泉水瓶子，向手心里倒出少许水。捧起来小心地喝掉，像吃药一样。之后他将水瓶伸过来，示意我也来点。 “圣水。”他吐出两个字，顿一下，补充道，“印度的。” “印度来的圣水？”我问。 “是，印度，带过来的。”老扎巴开心地笑道。 “是那个，哦……”我明白了，这是被祝福过的圣水，基于某种缘故，本文不解释。
伸出手掌，老扎巴在我掌心中倒了些。我伸出舌头像猫一样舔几下，然后一口喝掉。至于感受么……笔者愚钝，神性不足，就觉得圣水有股子仁丹味儿。 “圣水。”我点头微笑。 老扎巴也对着我笑，他的笑才是发至内心的。 之后很久，我才领悟到为何这位老僧人让我抚摸那娇贵酥油花。和圣水一样，抚摸酥油花一定可以得到神佛的祝福，不然那些酥油花为何破损？也是之前香客所为。僧人看我不懂，才主动带我摸。 最不理解的，我这种拎着相机乱逛，见了佛像从不捐献跪拜的人，为何受到这等待遇？ 缘分？ 7. 藏经阁里的“日本”喇嘛 告别老扎巴，准备离开甘孜寺，却在一楼那关着门的派出所对面，看到个指示牌。于是寻过去，进入一间大堂，这就是甘孜寺的图书馆，也就是人们常说的藏经阁。
图书馆里空无一人。三面墙都是装得满满的书架，另一面墙边立着一排硕大的法号，少说要两个人才能抬得起。走近看书架，分成两种。一类是现代印刷书籍，锁在带玻璃门的铁皮柜里。有汉文的，大多是藏文的。柜子上还用藏、汉、英三种文字标注了类型，诸如语言类、哲学类、语法类等等，相当专业。大部头的有几百册一套的《洪武南藏》、《甘珠尔》（大藏经）之类。
另一类是传统经书。长条横读的，不装订，用黄布包裹，僧人日常诵经都是用这种。如此丰富的藏书，说明甘孜寺也是一座佛学院。
出于好奇，想看看这些经书的内容。看不懂的不好碰，看得懂的都被锁住了。转身发现茶几、讲台上散落着不少小册子。走近看，却是些《甘孜精准扶贫宣传手册》、《寺庙管理相关法律》、《知政策 守戒律 感党恩》等等书籍。想必很容易读懂。
正在四下打量时，门外走进一位僧人。 这是位颇有精气神的中年男子，头顶又青又亮，戴着长串的佛珠，左碗上一只金色链子的手表，敞着藏袍。见我在此毫不介意，点点头，大刺刺坐在沙发上。 “哪里来的？”片刻后他问道，流利的普通话，带着四川口音。 “江西。”我答道。 “哦，挺远的。”僧人道。 我在犹豫是坐下来还是离开，毕竟这是读书的地方。 “你有几个孩子呀。”僧人和蔼可亲的问道。 “两个。”我答道。 “才两个？”僧人正色道，伸出一只手掌，“两个哪里够？起码要四五个！” “师父说的太对了！”我赶紧坐下。这僧人谈吐颇是不凡，一定是位上师（喇嘛）。
“师父，听说咱们甘孜寺有几百年历史了？”聊了几句后我问道。 “瞎扯，什么几百年，最多三十年！”喇嘛撇嘴道，“文化大革命全炸掉了，瓦都不剩，八十年代才重建，你说多少年。” 这种说辞让我无言以对。 “师父家是哪儿的呢？”我只好换个话题。 “我是日本人。”喇嘛摸着自己的光头道。
“日本人？”我吃惊道，怎么门口守着欧洲青年，里面居然还有日本和尚，“您是来进修的……” “不是，我从小就来了，从日本到中国。”喇嘛用手臂挥舞一下，不清楚这是指从天上还是地上过来的。 “从小就过来？”我困惑道，“一个人。” “是的，我一个人偷偷来的。”喇嘛点头道。 “哦，是这样，佩服佩服。”既然这位满口川普的喇嘛这么说，那我也只好点头笑道。 “你们中国人不喜欢日本人，日本人坏！。”喇嘛嘴角一挑，“日本人喜欢藏传佛教，你们不喜欢。” “这个……”我觉得必须转换话题了，“师父，听说咱们甘孜寺的活佛……” “什么活佛，哪里有活佛？”喇嘛嘿然冷笑道，“甘孜寺里没有活佛！” 后记： 在甘孜寺，我时而扮演一个访客，时而如同影子，有时又像个回访的老朋友。这种真实而又虚幻的感受，是之前从未有过的。 至今还会想到这几位僧人，尤其是那位老扎巴，或许他只是寺庙中最低级的僧侣，脱掉僧袍换上俗装，就是个普普通通的小个子四川农民。然而在他身上却能真切地感受到普度众生的仁爱之心。他是我在西藏遇到的真正的喇嘛。
问道之旅的第九天，独行的我终于迎来了不同于寻常旅游的新体验。没想这才只是开始，后面还有一万两千公里，热闹多着呢。两年后回忆，依然如梦如幻。 希望自己坚持写下去。谢谢您的阅读，您的支持就是我的动力。 以下为已发布的问道系列： |
|
|
