罗纳河谷（Rhone Valley）是法国最重要的葡萄酒产区之一，也是「葡萄酒皇帝」罗伯特·帕克（Robert Parker）的最爱。这里是西拉的老家，有法国第一个 AOC，出品的葡萄酒具有惊人的陈年潜力……
虽然南北罗纳河谷在产区划分上被归在一起，但是无论是品种还是风土，二者都有很大差别，完全可以看作是 2 个不同的产区。因为篇幅有限，我们这次先来扒一扒北罗纳河谷。北罗纳河谷的葡萄酒产量只占整个罗纳河谷的 5% 左右，但整体品质很高，以精品葡萄酒居多。种种考古发现表明，罗纳河谷的葡萄园是世界上最古老的的葡萄园。公元前 4 世纪，古希腊人将葡萄带到了马赛（Marseilles），而后葡萄种植区域慢慢向北扩展。到了公元 1 世纪时，古罗马人沿着罗纳河航行，建立了维埃纳城镇（Vienne）并种植了葡萄园，这就是现在的罗第丘（Cote Rotie）产区的前身。1309 年，教皇克莱蒙五世（Pope Clement V）正式将教廷迁至阿维尼翁（Avignon），并开始大量种植葡萄酿酒，这使得该地区著名的葡萄酒产区最终被命名为了教皇新堡（Chateauneuf du Pape）。罗纳河谷的声望与日俱增，18-19 世纪法国还没有原产地保护制度时，罗纳河谷的葡萄酒因其强壮浓郁而被波尔多和勃艮第的酒商大量收购，用来与当地葡萄酒混合调配，改善它们的品质。与欧洲大部分地区一样，葡萄根瘤蚜也差点毁了整个罗纳河谷的葡萄园，实际上，葡萄根瘤蚜最早正是在罗纳河谷被发现的。病害爆发后，资金的匮乏使得大部分葡萄园都无法重种葡萄藤，只有一些资金雄厚的生产商能继续生产销售葡萄酒，对于大部分酒农来说，改种杏子、樱桃都比继续种葡萄更赚钱。罗纳河谷经历了很长一段时间的低迷，直到上世纪 60 年代，一些生产商不断努力，酿出了一批顶级的优质葡萄酒，为罗纳河谷赢回了声誉，情况才开始有所改善。20 世纪初时，南罗纳河谷的名气与日俱增，假酒也不断出现。1923 年，富迪亚酒庄（Chateau Fortia）的酿酒师皮埃尔·勒罗伊（Baron Pierre le Roy）为教皇新堡地区葡萄酒的酿造起草了一系列法规，这成为了法国葡萄酒 AOC 制度的原型和范本，因此，人们也常把南罗纳河谷的教皇新堡称为「法国第一个 AOC」。上世纪 80 年代是罗伯特·帕克成名的年代，这位「葡萄酒皇帝」对罗纳河谷推崇备至，给出了非常多次的满分。加上罗纳河谷葡萄酒本身品质的不断提升，需求和价格也水涨船高。罗纳河谷产区葡萄酒分为 3 个级别，从低到高分别是：属于大区级，入门级罗纳河谷葡萄酒，产量占罗纳河谷葡萄酒总产量一半左右，多数产自南罗纳河谷，其中多是以歌海娜（Grenache）为主要葡萄品种酿成的红葡萄酒，酒体适中，水果风味为主。南罗纳的面积比北罗纳大得多，我们平时在市面上见到的罗纳河谷大区级葡萄酒也大多是来自南罗纳的。与罗纳河谷丘葡萄酒相比，该等级的葡萄酒酒体更饱满，结构更健硕，风味特色也更明显。罗纳河谷共有 95 个村庄达到该级别。在村级的基础上，目前有 21 个村庄可以在酒标上标注各自的村名，即「Cote du Rhone Villages + 村名」的形式，这个等级的法规要比普通村级更加严格。罗纳河谷等级最高的葡萄酒。酒标上只需标注特级村庄的名字，而不需标注罗纳河谷，比如我们熟悉的罗第丘、埃米塔日、教皇新堡等等。罗纳河谷总共有 9 个特级村庄需要注意的是，这里的「Cru」含义跟勃艮第、波尔多不同，并非葡萄园或酒庄的意思。整个罗纳河谷都以生产红葡萄酒为主。虽然南、北罗纳河谷经常被放在一起说，但无论是气候、土壤、地形还是品种和风格，这二者都天差地别。北罗纳河谷是罗纳河中游的谷地，是温和的大陆性气候，夏季炎热，冬季寒冷，降水量相对较高。这里有寒冷的北风——密史脱拉风（Mistral）吹过，极端气候比较常见，尤其是在开花期，会影响到葡萄的授粉，进而影响产量。北罗纳河谷差不多是西拉能完全成熟的纬度极限了，需要足够的光照和热度才能成熟，近些年全球变暖的气候趋势使得西拉的成熟变得相对容易了一些。这里最好的西拉都产自背风、面向南方或东南的陡坡上，有的地方坡度甚至超过了 60 度，在崎岖的陡坡上种植葡萄十分困难，所以大多数地块都修成了梯田，超过 60 度的陡峭梯田上每层才只能种两三行葡萄藤。陡峭的坡度一方面可以抵挡北风的侵袭，另一方面也可以增加受光照面积，坡度过陡所以只能手工采摘，这样一来成本就非常昂贵。许多葡萄藤都必须用木桩来加固，这也是为了抵御北风，这里的密史脱拉风的恐怖程度超越你的想象，山顶的风速可以达到每小时 100 公里，一不小心葡萄藤就可能被连根拔起。西拉是北罗纳河谷唯一允许的红葡萄品种，北罗纳对于西拉品种来说是个相对冷凉的产区，这里的西拉有着集中而复杂的黑色水果香气、紫罗兰花香和香料香气，有时会出现黑胡椒香气。因为气候不稳定，所以北罗纳的西拉的年份差异很大。虽然西拉是唯一的红品种，但是法规允许西拉干红中加入一定比例的白葡萄品种混酿。要注意的是这里的混酿并不是分开发酵然后混在一起熟成，而是从发酵就在一起。不同的子产区所用的白品种及其比例也不同，这是北罗纳河谷比较传统的做法，历史上西拉与白葡萄品种是混着种在一起的，成熟时间也差不多，所以便将它们混在一起酿造。北罗纳的白葡萄品种包括玛珊（Marsanne）、胡珊（Roussanne）和维欧尼（Viognier）这 3 种。这 3 个品种产量较少，不过时下在葡萄酒圈算是非常时髦的品种，发烧友和一些业内人士都挺喜欢挖一些小众的北罗干白来喝。维欧尼是个低酸高酒精度、酒体饱满的芳香型品种，用它酿的单品种干白非常有特色，具有独特的杏、桃和山楂花香。用来与西拉混酿则起到了画龙点睛的作用，只需添加一点，就可以为酒液增添芬芳的花香、稳定颜色并柔化单宁。混酿是罗纳河谷的传统酿酒模式，虽然北罗纳的法定红葡萄品种只有西拉，不像南罗纳那样可以混很多品种，但是传统上酿酒师依然会选用不同地块的西拉混酿，以增加葡萄酒的复杂度。不过现在单一园在北罗纳也很流行，很多葡萄酒还会在酒标上标注葡萄园的名字。在用桶方面，罗纳河谷传统上是比较克制的，酿酒师还是会以浓郁集中的果味作为首要的追求。这里传统的橡木桶都是 600 升的大桶，目的是给葡萄酒提供稳定的陈年环境，而不会赋予其太多额外的木桶香气。不过如今也有一些酒庄会选择使用 225 升的小桶。罗第丘是罗纳河谷最靠北的产区，名字中 Rotie 有烘烤之意，正如它的名字，夏天在东南朝向的陡峭山坡上，葡萄园经受着炙烤，为了防止水土流失，葡萄农在葡萄园周围搭建了各种石墙，形成了非常壮观的梯田风景。这里的土壤比较贫瘠，有很多石头，所以排水性很好，加上高强度的日照，能够让葡萄完全成熟。在陡坡上种葡萄藤难度很大，需要时不时修理，葡萄藤还需要用木杆来加固（当地叫作 echalas）。罗第丘总共有 73 个地块，最著名也是最早的地块是 2 个山丘——金丘（Cote Blonde）和棕丘（Cote Brune），不过现在这 2 个名字被用来泛指罗第丘南北部的不同风土了。根据土壤颜色可以辨别出来：金丘偏南，土壤由浅色的片麻岩、花岗岩、石灰石组成，表土柔软，由许多不同的沙质和板岩土壤组成，酿出的酒更柔软、更优雅细腻；棕丘偏北，土壤更多样化，颜色较深，主要由含铁和云母的片岩以及黏土构成，酿出的酒结构感更强、更深厚坚实。罗第丘只生产红葡萄酒，法规允许最多可以与 20% 的维欧尼混酿，不过实际上现在越来越多的酒庄都不进行混酿了，最多也不会超过 8%，以 2-5% 比较常见。维欧尼可以起到稳定颜色并增加芳香的作用，出来的葡萄酒具有与众不同的香气。罗第丘非常重视葡萄酒的芳香，大多数酿酒师都会选择将果实去梗并冷浸渍，不过现在也有不少酒庄会保留一定比例的果梗。罗第丘的红葡萄酒既有比较饱满的酒体和充盈的果味，又有接近勃艮第红葡萄酒的细腻质感，带有青橄榄、覆盆子、蓝莓、紫罗兰香气，还有一些香料风味。相比北罗纳的其他产区比如埃米塔日等，风格更加柔和，酒体稍轻，更显优雅。陈年潜力强大，有些顶级佳酿可陈酿 20 年。罗第丘在上个世纪也经历了一段艰难的日子，70 年代的种植面积竟然缩小到了只剩 70 公顷。后来是吉佳乐家族在罗第丘的努力引领了北罗纳河谷的复兴，还掀起了酿造单一园的潮流。吉佳乐酒庄出品的 3 款单一园慕林园（La Mouline）、兰登园（La Landonne）和杜克园（La Turque）采用了反常规的 225 升小橡木桶进行陈酿，这 3 款酒被称作「拉拉拉」（La La La）三剑客，分别获得过 11、10、8 次帕克满分，到现在都是罗第丘最顶级的葡萄酒。- 葛林酒庄（Domaine Jean-Michel Gerin）- 罗塞腾酒庄（Domaine Rene Roasting）孔得里约与罗第丘西南部接壤，在这里罗纳河转向西南方向，所以葡萄园大多都朝南，这增加了葡萄的成熟度。在这里片岩和云母石变成了沙质、易碎的花岗岩。孔得里约唯一的法定葡萄酒是用 100% 维欧尼酿的白葡萄酒。孔得里约的维欧尼具有独特的杏桃和花香，口感顺滑，酸度较低而酒精度较高，入口会略有点发甜的感觉，但其实是干型的。历史上孔得里约也曾酿过甜白，不过逐渐被市场淘汰了，如今基本都是干白了，只有少数年青一代的酒庄会尝试晚摘、贵腐风格的维欧尼。维欧尼易受病虫害侵袭且产量小，种植难度很高，在孔得里约陡峭的山坡上种植的成本是很高的（价格自然也居高不下），所以在上世纪 60 年代，种植面积缩小到只剩 12 公顷了。不过好在凭借独特的风格，维欧尼在 80 年代重新获得了消费者的青睐，酒农也培育出了产量更高的克隆品种，这种葡萄酒才得以复兴。乔治维尔奈酒庄是孔得里约复兴的引领者，勇于创新的先驱，为维欧尼在全球的知名度做出了很大贡献。最经典的酒款是维尔侬丘干白（Coteau du Vernon）。- 维纳酒庄（Domaine Francois Villard）- 安得佩雷酒庄（Domiane Andre Perret）- 翠伊伦酒庄（Cave Yves Cuilleron）格里叶堡位于孔得里约产区之内，面积仅有 3.5 公顷，整个产区只有 1 家酒庄（就叫格里叶堡），然而却是一个独立的 AOC。格里叶堡在风土上并没有与孔得里约有什么不同，被列为单独的 AOC 是历史原因。2011 年格里叶堡被拉图酒庄（Chateau Latour）的庄主弗朗索瓦·皮诺（Francois Pinault）收购，产量非常稀少。圣约瑟夫非常地长，沿着罗纳河岸绵延了 50 多公里，是北罗纳跨度最大的产区，风土条件非常多样，总体来说同时受到大陆性和地中海气候的影响。圣约瑟夫既可以酿干红也可以酿干白，不过 87% 的葡萄酒都是干红。法律允许在红葡萄酒中加入最多 10% 的玛珊和胡珊，但很少有酒庄这么做。圣约瑟夫和孔得里约有 4 个重合的村庄，这几个村既可以酿造维欧尼干白，以孔得里约的名义出售，也可以酿西拉和玛珊、胡珊，以圣约瑟夫的名义出售。埃米塔日是地中海气候，这里的山坡在北罗纳非常特殊，与其他产区不同，它位于罗纳河的左岸（也就是东岸），从西到正南的朝向使得它不会受到北风的影响。与巨大名气相对的是，埃米塔日的面积非常非常小，至今葡萄种植区域只有 136 公顷，整个产区的面积加起来也就比拉菲酒庄的葡萄园大一点（拉菲葡萄园 112 公顷）。埃米塔日的地形虽然不像罗第丘陡得那么险峻，但也是梯田的面貌，必须人工作业。这里的葡萄园表土主要由分解的燧石和石灰石组成，但每个地块在土壤类型、海拔等方面都会有细微差异，酒庄通常都会将几个地块的葡萄调配在一起进行混酿，不过现在也有越来越多的单一园了。一些最著名的单一园名字会出现在酒标上。一般来说，L’Hermite 是最芳香的；Peleat 饱满一些；Le Meal 极其厚重强劲；Les Bessards 土壤中的花岗岩含量很高，这里的葡萄酒单宁和陈年潜力都是埃米塔日最强的。埃米塔日的红葡萄酒是 100% 的西拉单酿，单宁强劲厚重，风味浓烈，风格更加阳刚一些，陈年潜力巨强，经常被用「阳刚」来形容。在历史上曾用来与波尔多混酿的就是埃米塔日的西拉。很多酒庄的葡萄园都拥有老藤，出来的酒产量低但风味集中。与罗第丘的酿造方式不同，埃米塔日通常会在发酵时保留一定比例的果梗，并且发酵温度较高，目的是最大程度地萃取葡萄中的风味和单宁。陈酿通常会使用中到大型的橡木桶，大多会有一定比例的新桶。埃米塔日的红葡萄酒并不适合年轻时饮用，尤其是好年份的，年轻时它的单宁厚重、香气闭塞，只有经过陈年，丰富饱满的果味和香气才能解脱束缚，但最初的冲击力却不会随着陈年而消失。有人说埃米塔日西拉就像是没有添加白兰地的波特酒，会因陈年而变得更加完美。埃米塔日的干白占总产量的 30%，主要由玛珊酿成，有时会加入少量胡珊。具体风格取决于生产商喜欢的风格，不过最好的干白一般都是经过陈年，具有浓郁奶油、坚果风味和矿物感的类型。此外，埃米塔日还有传说中的稻草酒（Vin de Paille），只有在非常成熟的年份才会酿造，稻草酒由放在稻草垫上风干脱水的玛珊和胡珊葡萄酿成，口感甜美浓稠，产量极少，陈年潜力非比寻常，价格经常居高不下。- 路易沙夫酒庄（Jean-Louis Chave）路易沙夫是埃米塔日最负盛名的酒庄，有近 600 年的历史。在酿酒上是传统派，坚持做不同地块的混酿，酒庄会根据不同年份来调整混酿的比例，最终达到最佳的平衡。代表作是埃米塔日干红（Domaine Jean-Louis Chave Hermitage）、埃米塔日干白（Domaine Jean-Louis Chave Hermitage Blanc）和埃米塔日凯瑟琳特酿（Domaine Jean-Louis Chave Cuvee Cathelin）。莎普蒂尔酒庄是 35 次获得帕克满分的顶级名庄，单一园埃米塔日的代表，酒庄以忠于风土为酿酒理念，从 1989 年就开始践行生物动力法了。莎普蒂尔酒庄不仅出品埃米塔日，在罗第丘和教皇新堡也拥有葡萄园。代表作是埃米塔日修道士干红（M. Chapoutier L'Ermite）、埃米塔日亭子干红（M. Chapoutier Le Pavillon）和埃米塔日林缘干白（M. Chapoutier Ermitage de l'Oree Blanc）。- 嘉伯乐酒庄（Domaine Paul Jaboulet Aine）克罗兹-埃米塔日（Crozes Hermitage）克罗兹-埃米塔日是围绕着埃米塔日山坡后面的一个村庄，有人称其为埃米塔日的「影子」，品质相对平庸一些。克罗兹-埃米塔日经过不断扩张，葡萄种植面积如今已达 1768 公顷，是北罗纳河谷最大的产区。面积广阔，风土也很多样，但是这里并没有太多酒庄专注风土的表达。这里的西拉可以与最多 15% 的玛珊和胡珊混酿。风格大体可以分成 2 类：一是适合年轻早饮的果味型，二是模仿埃米塔日风格、更加有陈年潜力的类型。科尔纳斯是北罗纳河谷最靠南的红葡萄酒产区，AOC 规定只能酿 100% 的西拉，不允许混酿或者酿白葡萄酒。这里是温暖的地中海气候，斜坡面朝东南，西拉成熟较早，因此采收季也比其他产区早。科尔纳斯干红通常酒色深浓，带有芬芳的黑色水果香气，单宁非常结实强壮，需要陈年多年。圣佩雷是北罗纳最南边的产区，只生产白葡萄酒，主要品种是玛珊，有时会加一定比例的胡珊。这里的干白通常都会在大型旧橡木桶中陈酿，最好的通常会陈年 10-12 个月，有些生产商还会搅桶来给葡萄酒增加风味。除了静止酒以外，圣佩雷还生产起泡酒，大约占总产量的 15%，以传统法酿造。罗纳河谷产区最权威的酒评家当然非帕克莫属，以下是帕克所评的北罗纳河谷近几十年来最好的年份，主要是罗第丘和埃米塔日这 2 个产区：以上我们介绍了罗纳河谷的整体情况和北罗纳河谷的重要产区，在之后的文章里，我们会继续介绍南罗纳河谷，敬请期待哦。最近微信改版了，每天新发的文章大家有可能看不到，酒百科每天 18:00 发文，为了避免错过推送，请大家动动手将酒百科设为星标，这样每天一推送新文章就可以第一时间看到啦~
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