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概念性的时装秀是时尚圈最另类的时装秀，也是我最喜欢的类型。 比如香奈儿的“机场大秀”，“超市大秀”都是能在十年后被翻出来赞美的概念主题大秀。 当然崇尚概念性大秀的设计师分为几种，一种是像Karl Lagerfeld这样的设计师，它们会用极高的成本对大秀场地进行布置，但衣服依然保持着自己品牌的调性和商业性。 有一些是为了口碑和杂志拍摄而走艺术路线的设计师，比如John Galiano和Alexander McQueen，他们设计是为了提高品牌口碑和调性。 而如今大红的设计师Alessandro Michele介于第一种和第二种之间，所以他能够让GUCCI起死回生，成为当红炸子鸡。 最后的一种是像MOSCHINO设计师Jeremy Scott一样，为了做出概念感，导致秀中90%的设计卖不出去的设计师。 Jeremy Scott虽然很有才华，但是才华是流行文化而不是设计，它的设计对于专业的设计师来说并不出彩，但他的想法确实很多。 吊灯设计在推出四年后，才第一次开张，被Katy Perry选上。 而其他的设计他都小心的保存着图稿，等待着流行女歌手来一通电话，购买去拍摄MV。 不过至少，他的秀都很精彩有趣，所以身为轻奢的MOSCHINO大秀上能请到的超模和关注度比许多顶奢还多。 概念性的大秀虽然好看，吸引来了关注度，但未必会带来很好的商业效果，吃力不讨好。 所以如今在主流时装周，做概念性大秀的设计师越来越少了。 但很开心，新一季度的Fendi继承了Karl Lagerfeld的衣钵继续做着概念性的大秀。
虽然这一季的Fendi的概念主题有点低级是园丁主题，官方的主题那首经典诗歌《自然颂》。 在米兰绿树成荫的Villa Reale，模特们在花园里铺着鹅卵石、绿树成荫的小路上走起了秀，他们拿着形状像水罐的芬迪包，Which is卖不出去的概念性单品。
服装主打另类工装制服，卡其布工装裤、渔夫式背心和工装裤，都算是如今时尚潮人喜欢的类型。
代言人许魏洲穿的衣服是一个转折点，因为从这里开始就不再“工装园丁风”了。
后来一部分的黑色设计有点跳戏，跟“园丁”主题没什么关系，不过但看单品也是非常好看的。
后来一系列的镂空设计，基本上跳脱了《自然颂》的主题，不过还是挺好看的，虽然也不太实用！
整场秀看下来，没有让人能记住它的概念性，也没有让人能在心中Wow一声的造型。 这一场Fendi的概念性只是表面工作，或许他是对迁任设计师Karl Lagerfeld的一次致敬。
曾经2015年CHANEL让超模Baptiste Giabiconi扮成园丁拿着水壶开场浇花。
后来模特的裙子都是花朵的设计。
虽然仅仅学到了皮毛，但至少这场秀所有的单品都很好看。 不是每个人都是Karl Lagerfeld，不是每个人都愿意做Jeremy Scott，Fendi这样的半商业半概念也算挺不错的一种秀。
评分：B+ Cut：工装风的一切 |
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