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熊贵芳，1970年生，湖北省公安县人，技术工人，现在苏州工作。业余时间写作，偶有作品在网刊发表。  文/熊贵芳 把一些关系搞清楚以后，才方便思考出路。 譬如，豆腐和豆渣是兄弟，豆腐是精英，豆渣是草根。豆腐和豆渣都是黄豆的孩子，豆腐是宠儿，豆渣是弃儿。霉豆渣是对豆渣的救赎，不然，豆渣就会腐败，失去自己的价值。 豆渣可以加工饲料，喂猪喂牛。其实豆渣也可以人吃，只要煮一煮就行了。豆渣导热性差，煮的时候要不停的翻铲，不然，上面的部分在沸腾，下面的部分已糊焦，而中间的部分冷冷冰冰。 孔子说：脍不厌细，食不厌精。所以豆渣这碗菜是不能上台面的。其实豆渣虽然粗糙，也有粗糙的风味，现在已经有饭店，将它摆上了台面，提高了它的地位。 豆渣没有营养，难以开发出其它的产品，只有霉豆渣这一种形式，能够让豆渣获得新生，并给人以鼓励：哪怕我的命运是豆渣，我也不会自暴自弃，起码我还有一条出路，做一块飘着香味的“霉豆渣”。像这样的例子是有的，例如香港演员黄秋生。 一直以来，导演让黄秋生出演的全是打架、吸毒、赌博……这些渣男的角色，久而久之，他就很不高兴，于是请星云大师点化。星云大师说，就把自己当作“一坨屎”，让它长出美丽的花吧。 一语提醒梦中人，黄秋生从此以后就真把自己当成了“一坨屎”，一个个渣男的形象，被他塑造得精彩纷呈，少有人及。 是啊，豆渣就是豆渣，就不要把自己想象成为豆腐。只有想通了，才不会和自己过意不去，只有想通了，我们才快乐：如果我的命运是豆渣，那我就做一块飘着香味的霉豆渣。   我爱家乡的阳干鱼 文 /熊贵芳 “接生婆”这种职业，已经悄然无声的消失了，但是，她们留下来的一些“妙方”还在。譬如“坐月子”喝新鲜的鲫鱼汤，母乳就会充足丰满。 可是在我妹妹所嫁的地方，既没有河流，也没有湖泊，他们靠地下水做饭，因为不产鱼类，这里的“月母子”也就不喝“丰乳鲫鱼汤”。我想，这种地域性的哺育方法，就是所谓的“一方水土，养育一方人”吧。 都知道三峡流急，吸引着无数鱼群去那里做蜜月旅行。那么李白从白帝城出发，一天时间就回到江陵的路上，或许就有蜜月返程的鱼儿和他的轻舟作伴，一同飞越那万重山水。 江陵是楚都郢所在的地方，它位于长江的北岸。再看南岸，曾经是水乡泽国，奉命攻打关羽的东吴将领陆逊，就是在这里操练过水兵。这都是一些与水有关的故事，只要你认真的听一听，那么你很快就会喜欢上这里――美丽的公安县――这里有我思念的家。 如果踏上这片家乡的热土，十丈之内必有大沟小渠，抬眼一看就是荷塘藕池，一百个湖泊密布星罗，数来条大河蜿蜒向南，向南，向着洞庭湖，转运着从长江而来的白浪碧波。而那些从三峡顺路而来的鱼儿啊，最喜欢流连于我的家乡。它们爱这里的“水是那么丰，草是那么肥”。 靠山吃山，靠水吃水。不错，只要稍作打听，你就知道，这鱼米之乡的男男女女，哪一个都能切姜剥蒜，操锅弄铲，秀出一手有关鱼的美食。 鱼的吃法绚烂多彩。 煎、炸、蒸、煮、焖、溜、炖、烤……二十八般烹饪方法，大都可以作用在鱼的身上。我的嘴不刁，不管用什么手法做的鱼，我都来者不拒。唯一的条件是，做鱼就要把鱼做得好吃。一条鱼有没有把它做好，不同的人有不同的识辩经验：视力好的人看看颜色，鼻子灵的人嗅嗅香味，而舌头急的人立马就使用筷子……只有我鉴别美食，才不动用自己的感官。 我要借美丽乡村里的一缕清风，穿过农家小院的厨房，染一身鱼肴的芬芳，再轻轻的飞出去，飞向左邻右舍，飞向稻田池塘……飞向整个村庄。 啊！这一缕清风才是真正的美食鉴赏高手：只有能随着它，飞越那一片庄稼，再飞越那一面湖泊，再抵达下一个村口的农家芳香，才代表我们村，最最优秀的厨艺。 哇！如果要我来展示一下自己的厨艺，那么我很乐意选择，做一味地地道道的家乡菜――阳干鱼――给你。 想做阳干鱼，野生的鲫鱼是首选。长江和长江的支流――松滋河、虎渡河与藕池河。还有湖泊，如淤泥湖、玉湖、牛浪湖、陆逊湖……它们都是野生鲫鱼盛产的地方。野生鲫鱼不肥偏瘦，色泽明亮，体质结实，跳起来铿铿有力，入油锅皮不脱，入沸水肉不散，此为上乘货色，人人抢买而欲食之。 松滋河从我家门前流过，入秋时有鸬鹚在河中捕猎……最好买个三五六八斤鲫鱼回家，用可以切断目光的菜刀，从背部破开，除去内脏，抹上食盐，晾挂在竹篱笆上面，接受阳光的晒烤。只需要一个日头就够了，这时鱼肉六七分干，鱼皮皱而发白，用手摸而微黏，用鼻子接近能闻到淡淡的芬芳。 既然有香味溢出，何不以油锅相邀，将五六条鲫鱼放入其中煎烤？等到鱼皮金黄灿灿的时刻，再用豆瓣酱汤给予抚慰，且撒一把辣椒葱末予以装点。不用着急，待汤汁雾散之时再起锅装盘最好。啊！此时此刻，此情此景，那生津勾涎的鱼香，早就随着调皮的秋风，将那金色的村庄淹没。 每一条阳干鱼，都不要大过女人的手掌，如果用长形的盘子再将它们齐头摆放，我敢说它就是一幅齐白石手下的国画，而端着酒杯的食客只有在快意欣赏之后，才开始津津有味地逐个减持，直到盘子里面的诗情画意被几双筷子慢慢凋残殆尽。 如果说清蒸鱼美味入汤，油炸鱼美味入骨，那么阳干鱼的美味就是入“盘”了：记得在我小的时候，那盛阳干鱼的盘子，总是要被我的小嘴亲了又亲，舔了又舔。 阳干鱼是一道百分之百的下饭菜，有它出场，再来一锅米饭也不够。是啊！在那刚刚开始“单干”的岁月里，如果把饭吃饱了，干活就停不下来。现在看看我的家乡，建设得越来越美丽，我想为“阳干鱼”记下一份功劳，它能提高咱老百姓无穷的生产力。  高 成 文 学 顾 问：王夏子 覃世良 名誉总编：覃章海 周 兵 总 编：覃亚志 副 总 编：赵先知 杜旭琼 请留下你指尖的温度 让太阳拥抱你 记得这是一个有温度的公众号 |
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