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【作者简介】汪大庆，笔名末马Moma。 中国甘肃省凉州人。中国西北师大硕士研究生毕业，甘肃省美术家协会会员，甘肃省新媒体艺术学会高级会员，凉州（市）青年美协副主席。中国侨办外派文化工作者，现客居印尼雅加达从事中国汉书、绘画等文化传播教育工作。 【一个中国麻瓜展读了“婆罗浮屠” 】 ---在“婆罗浮屠”的扉页里迷路 婆罗浮屠为纪念佛祖释迦摩尼而建，供奉有释迦摩尼的遗物，佛陀的故事和精神在民间广为流传。 三千大千世界，十万众生菩提---石壁上丰富的佛经记录、无尽的佛经故事，引导灵魂的净化和修行---千姿百态的佛像告诉你大千世界众生皆可成佛的道理，如猴子和大象既是印度古老宗教的神祗（如忠勇的猴神哈奴曼、仁慈的象头神等），又是佛教众生皆可修行的供养；众多的佛教故事提供给你修行的具体参照和路径；当世人物、动物、鸟兽花草等相关雕刻定格了历史，可以籍此屏听古老的呼吸还原历史的真实。这一切经由艺术之手诠释的稀世遗存，堪称艺术珍品，被称为“石块上的史诗”。经岁月侵蚀，史诗的斑斓驳杂愈发折射出迷人的风采---石质僵硬的雕刻经岁月磨砺如同经历了一场神圣的复活，脱胎换骨弥久历新，依然纤毫毕现惟妙惟肖；石制疏松的雕刻被岁月风化了浮躁，存留了风骨，仿佛以大写意精神概括了历史、宗教和世俗的温度。 在佛塔的各层回廊流连。火山岩建造的寺塔处处透露出烧焦和斑驳的痕迹，这在每一块石头上都有所反应，烧的焦黑的、发白的、灰黑间杂的，石头内里遍布细密的气泡和孔洞。能在这样粗砺的岩石上雕刻出惟妙惟肖的佛像人物，实在是高超的技巧，也为这座佛塔平添了如许的古朴神秘色彩。 （本文作者Moma 摄） 粗犷与细腻、简括与精微、具象与抽象、空白与叙事……，各种艺术元素璀璨荟萃，整体或局部都遵循着艺术的规则，在这里得到了最宏阔恰当的表现---美就是恰当的（柏拉图），而宏阔产生艺术的震撼---没有匠心巧思融入其中，即使堆起一座山脉也是空洞苍白，叫不得宏阔；各部分的关系被安放处理得贴切而微妙，大自然造化之手玄妙无以伦比，将艺术家原本的表述再行淬炼升华----很多艺术家都喜欢将好端端的作品貌似破坏地做出不确定的肌理，为的是产生空幻迷离的诸多不确定语素，那属于高级的审美范畴；中国画家千百年来都极迷恋笔墨在宣纸上自然生发形成的玄妙美感，而不一定一一画出来---事实上，任何巧手的绘就在自然的玄妙生发面前都是笨拙稚嫩的。 你有理由重新确认鬼斧神工作为形容词的定位是否准确---鬼斧神工，本义是"形容建筑、雕塑的 技艺精巧，非人工所能为"；而在这里，婆罗浮屠的迷幻升级之美确切不是人力所为而是自然雕琢，它就是对现存的确切表述而无须形容夸张，带有实指的涵义。 也许婆罗浮屠被深埋地下从来都不是一场灾难，而是一场自然命定的闭关修行、一场隆重的涅槃盛典---就像酒的发酵，名贵的古酒价格堪比一栋别墅---稀世的婆罗浮屠被发酵了千年之久，怎能不会是一坛天地间最醇的浓酒。 大自然才是最伟大的艺术家，而我们只是大自然卑微的模仿者。 婆罗浮屠是经历史沉积的圣典，而我们只是一群麻瓜，一群猝不及防的闯入者，草率地闯入、浮皮潦草地展读，大约只能在婆罗浮屠的扉页里迷路了…… 摸索拾级而上可以直达塔顶，但七层宝塔的宗教深意使你不忍那样粗糙擅妄，当你身处塔底你不可能也不可以一眼望到塔顶，这是建筑家的匠心也是宗教的需要---一览无余基本禁不住审美的咀嚼，也渎解了宗教的威仪和修行的艰难神圣。 从远处看，婆罗浮屠层层可见，散发着诱惑的光芒引人神往；但在近处，你身居每一层，都不可能贸然看见上面一层的境界，但可以冥想，这有助于专注和修行。 经过六层的苦思冥想善念普渡，你到达第七层的天域佛国，这一层有三重境界可以随时通融参悟，可以与不同境界的高僧大德对面修行，这有助于你在更快的时间里成圣成佛飞升天国---果然是益到高处益发通达。 对于凡人而言，靠近佛像就会自然生长善念和佛性，听说如果你将手从佛塔孔洞中伸进去摸到佛像手掌，那你将获得庇佑与幸福---多少人由此获得了庇佑和幸福，又有多少人闻名而来祈求庇佑和幸福。当我们关注爪哇人民，爪哇人民日益幸福的时候，你也一定更加幸福。 （本文作者Moma 摄） "救人一命胜造七级浮屠"，现世的修行乃是普渡众生、渡人渡己，每个人都可以在心里建造起一座恢宏的七级浮屠，这取决于你对生灵和世界的态度；也许每个人都在冥想中隐约建造着一座属于自己的婆罗浮屠，建一座属于自己的丰碑；也许婆罗浮屠折射的正是每个人的修行。 人类自诞生那一刻起，就开始了与自然的博弈，当人类无法战胜自然的时候就笃信并寄希望于超自然的存在---神灵。---我国的《山海经》中描述了很多原始的道教神灵，西方有希腊众神及后来的上帝---上帝一统西方神界又多生枝节，中东的诸多神物崇拜到耶和华信仰的盛行，印度的多神多教到后来向印度教、佛教的集中等等。都在客观上构建了神界的万象菩提与角力与分合，折射的还是世俗的理想。 印尼宗教发达多元而包容，是否意味着人们在与自然的抗衡中还没有形成更深入的认识论?----神灵崇拜本身就是人类在与自然界的抗争中颓败的象征---商帝武乙射天遭雷劈死，其子帝辛亵渎女娲终致由强盛而迅速灭国；魏晋时期社会动荡，遁世而修来世的佛教就扩展迅速。这些都好像印证着冥冥之中超自然力的巨手操纵了世间的一切，折射的无非还是人类对自己命运的的不可掌控和无尽的祈盼追求。然而，美好的祈盼毕竟也还是一种希望罢。 但愿印尼人民在婆罗浮屠十万大佛的祥光普照下沐浴幸福收获安康！ 【和活火山的一个约会】 在印尼国，最富感染力的存在是它的活火山---听到便能给人以正在喷发或将要喷发的惊骇感。但事实上，一颗镶嵌于"赤道上的翡翠"才是对印尼更为确切的解读---火山的发飙在更多的时候实际上是一个偶然狂野的象征或代名词。 人类会崇拜一切自己未知或无法解释的东西，印尼人的火山崇拜情结也就成为自然而然的事了---惯性的认识形成了文化，文化增添了迷人的魅力---各种火山都被赋予了文化和宗教色彩而充满诱惑。开发火山观览的项目自然而然成为印尼旅游重要的一个组成部分。 人的头脑会根据文字描述形成画面，火山旅游的开发恐怕就是根据人们头脑中对火山的认识而投其所好的产物。为了最大限度地还原人们对火山固有认识的印象，印尼的火山开发项目处处充满狂野的韵味。 如眼前的默拉皮Merapi，一座年轻的火山，世界上几座活跃的著名火山之一，有规律的喷发---一般两到三年有一次小规模的喷发，十到十五年会有一次大型的喷发。活火山危险而美丽，它的两极秉性吸引着世界各地无数游客慕名而来。 抵达火山近前还有很长的路要走。火山之旅的开发者考虑得很周到，提供了饱经沧桑、高大威猛，坚厚无比、充满力量的吉普车，这很契合火山秉性的装备是我们开启火山之旅的第一惊艳发现。对喜欢自然之旅的人来说，会在第一眼爱上它，尽管车子被改涂了各种斑斓的色彩，但丝毫遮不住它内在的霸悍狂野气质。有人说，这是军方退役的吉普车，否则不可能有如此富裕、整齐和强悍的阵容---而印尼军方也一向有涉足生意的传统。 四个人可以配给一辆车，从车的任何一个你认为便捷的部位和方式跨上吉普车，不论各种颜色、新旧与否，都会有一种孔武有力的感觉---满身伤痕累累的破吉普，仿佛老兵，会带给你阅历和厚重威武感；光鲜的车子则会带给你飒爽英姿的感觉。车子的把手老早就掉了，替代把手的铁丝业已锈迹斑斑，但车门的关闭依然锵锵有力，厚重的铁疙瘩组合会让你感到浑身都充满力量，带给你足够的安全感。 擅于扮酷的大牛从车后座跳到驾驶座，试着启动汽车，马达突地一声炸响，像破拖拉机一般吼叫，充满野性与力量的一声轰鸣，大家都吓一跳，齐刷刷看将过来。 钢盔造型的帽子满目疮痍，平增粗犷之象而丝毫无损于其厚重风度---面容刚健的小白戴上它饰演巴顿将军作沧桑深邃状，颇有几分英武神似。 这一组该出发了，车辆一起发动，巨大的轰鸣声霹雳匝沓起起落落，瞬间有野马出笼万马奔腾之感。众人瞬间兴奋狂欢，似乎要把心脏扯出来甩将出去。把式只叫大家坐稳抓好， 便在马达剧烈努力的轰鸣声中霍然冲出，似山洪倾泄而出。 路是繁草丛林中闯出来的野径---崎岖不平、乱石成堆，吉普车颠簸跳跃，像狂奔的野马，大家用吃奶的力气抓紧栏杆，稍有松懈就会有失控之虞。路旁的枝叶啪啪地抽打着车体，野风呼啸着披面而过，我们也惊叫着躲躲闪闪。一路狂奔，九曲十八弯---或上坡，如撕裂布帛；或下坡，如铁塔坠沉；或拐弯，如烈马回旋---一路狂奔 杀将过去。 到得一片白水横流的河滩，设置有一个飞驰渡水的环节---汽车吼吼地叫嚣着渐次冲进白茫茫的溪水之中，浩浩荡荡勇猛向前，激起劈面巨浪向两旁飞溅，也向车里飞溅，车速丝毫不减，卯足马力狂奔---马达嘶吼如雷、浪花滚滚如潮、人声鼎沸如炸。借着狂野混乱的噪杂，男男女女全数癫狂尖叫狂啸，但尽数淹没于一片轰鸣噪杂之中。有一辆车子陷入水中，疯狂地吼叫而丝毫不能自拔，一拨一拨的车子从它身旁飞溅而过，浪花一波一波劈面扑向车上的男男女女，淋得男男女女落汤鸡般呱嗒呱嗒喘着气儿，尽力地往车子的高处攀爬，但上天无门，一波一波的浪花有情无情地泼漂过去，只听得女人尖叫、歇斯底里，却是欲狂似醉。后来有通事者道出玄机：原来这是一个被导演的情节，因为此处剧情需要一部车子被陷在泥沙里的艺术感染力----果然是非常成熟高妙的玩法，果然如约把剧情推向了狂野的高潮。 一圈、两圈、三圈，呼啸、轰鸣、狂啸、尖叫---that's enough！但是，还有女人喊着:again,again,again！---狂野到忘我，仿佛在这一片忘情的喊叫声中荡涤了半生的沉郁懑气。 我们驶出河滩，还听到后面狂野一片、嘶吼轰鸣一片、女人尖啸一片。 锥形的火山已然从视野的远方跃然眼前，山嘴张口向天吞吐着淡淡的云雾，俨然像一匹吐纳宇宙能量的怪兽，山坡早已植被葱茏，显然火山已多年未曾发威，用更多的时间享受悠然的闲栖自在。 火山脚下、乱石滩头，有一个被称为火山陈列馆的所在---据说是若干年前火山喷发的岩浆火石烧毁的村庄遗存。项目开发者只做了稍微的打理，端地是原始狂野风格追求。 （本文作者Moma 摄） 这是一处优裕人家的大宅院---庭院敞大、厅堂开阔、院落相连、围墙厚实，但围墙和门窗低矮，一个不小心竟一头撞于门梁之上，方才想到原来的主人应该很矮小---一般认为土著的原住民俱是矮小的。屋顶毁坏殆尽，墙颓门圮，房舍零落，廊柱焦黑，只留下一个窟窿天窗的轮廓骨架。为了避免一些物品免遭雨淋日晒，项目设计者用钢材瓦棱等材料做了简洁的加固遮顶，而墙壁和门窗则保持了颓圮的样子---山里的野风和山里的人不会打扰到这里的。 几间小房子，其间散乱摆放着被火山岩石雨砸瘪烧瘫的各种家具器皿，黑不溜秋、奇形怪状，俱是惨不忍睹莫可名状之象，足见当时火山喷发时的暴虐。还有当年从火山口横空飞下未烬的火石，安静祥和地陈列在展台上，或黑或白或斑斓，质地有别形态各异，依稀可以想见当年燃烧飞舞时的狂野。 厅堂中间的桌椅试图摆出当年优雅的样子，但斑驳沧桑的模样暴露了真相---墙角或面壁残存的精致雕刻、浮雕镜框，依稀能嗅见主人当年的品味；烧焦残留的自行车和摩托车遗骸被能工巧匠赋予了更多创作元素焊接固定于架子上陈列展出，俨然是完整深刻的艺术精品；一只鸮枭被导演站立在烧焦的横木上，与烧焦的背景浑然一体，平添几分乖戾有趣；残树搭建的门楣两旁悬挂着几颗烧焦的动物头骨，无不昭示着这片滩头当年的生机勃发。 旅游的开发者没多做什么，也不需要多做什么，呈现给观众的确切就是一场意外之后残存的院落，依旧自然地绽放在岁月的风雨里。 天色阴郁，山雨欲来，车子再次启动，回身踏上归途---从狂野的石头滩村落颠簸归向崎岖的石头路，依然呼啸狂奔。回头遥望静静的火山，如雄狮蹲俯，安详而温存，山嘴的气霭却渐渐地浓重起来，仿佛被惊醒的雄狮欲起身巡山了。 【在爪哇国的灯影人海里冥想一二】 山里的清爽加剧了城市的体温---入夜的日惹（古爪哇国）市区，舒爽感荡然无存---空气被挤在人流和车流的缝隙里，凝滞而浑浊；大排量的汽车轰轰呼呼地喷吐着热气，凑热闹似的一刻不停。 这里是Mario polo(音译：马里奥波罗)---爪哇著名的购物街。琳琅满目的商品，五颜六色五彩缤纷，晃得人眼睛都快变成彩色的了；城市和街道像穿着华丽的巴蒂服，在灯光的映照下更加缤纷---满世界的彩色，确乎你根本不可能认出那到底是什么颜色了。 红色灯光笼罩下的大街更添几分燥热，但像空气一般燥热的激情却丝毫未见褪去---街上依然人声鼎沸、车水马龙，来购物闲逛三三两两的人终究汇成了这满街摩肩接踵首尾无际的人海---有锦衣鲜帽的贵人，有各色来往的游客，有披发跣足的贩夫走卒；各种车辆在街上自由行走---四轮的三轮的两轮的人力的畜力的，昂贵的宝马、丰田，运货的卡车面包，穿梭的各式摩托，装扮豪华的马车，人力车也忙碌穿梭---端地是十分和谐，通行自由；空气也自由而丰富，闷热的空气中分明有熟悉的青草香，那是新鲜马粪的味道，混杂在刚刚炸出的鸡腿或肉肠的香味中，尽数往开阔的大街上飘荡开去；尾气是不可少的---汽车摩托车的，人畜的，酒馆饭店的……，混杂了各种味道，空气里有一种黏糊糊的荤腥味。 伫立在噪杂的灯影人海里，想想明天一大早就要赶往巴厘了，我更加对与璀璨文明的擦肩而过心怀愧疚---到日惹竟没有去得象征日惹的王宫和世纪史诗般遗存的普兰班南，实在是粗糙狂野。 跟一位印尼的朋友说起，他说可以趁着现在还有点时间去王宫附近兜一圈总胜比没到过强吧。 日惹王宫已然被平民住宅包围，但实则是守护---温厚害羞的印尼人是不会胡乱闯到别人家里去的，更何况是国王的私宅。建筑的壮丽辉煌自不必说了，童话般的宫门就传递了很多信息---欧洲风味爪哇风味和东方风味整合在一起的宏阔精致，大度气象和细碎繁密的搭配，简洁端厚和富丽堂皇的统一---和巴厘岛的乌布王宫相比，它没有过多的宗教色彩，确切就是一个烟火世俗的重地行在。 看不得风景，印尼朋友就给我讲故事：日惹为行政特区，由苏丹王任特区区长世袭统治，就是历史上著名的进攻巴达维亚荷兰人东印度公司未果的马打蓝苏丹王朝的延续---印尼独立的时候，政府允许原王族一家继续住在宫内，宫内人物俱是旧时装扮，仿佛演戏，但却是事实。日惹王族的命运可谓幸运，事实上他们在对外争取民族独立的战争中也是有贡献的，而且在印尼人民中间仍具有相当的影响---而中国故宫里的皇帝就没有这么幸运了，刚开始商量好宣布退位后可以继续留住宫内享有特权的，但只呆了十余年就给全数赶到宫外去了，原因是不断受挫的资产阶级革命家在努力向西方学习民主的过程中发现皇帝的存在对中国的民主共和有很大的负面作用---没有皇帝跪拜了，人民才会真正拥护民主共和。 在讲意识形态的年代，印度尼西亚共和国被认为是西方意识形态圈的国家，实行资产阶级政党领导下的总统制，却明白无误地保留了落后制度下的国王，好像也没有谁认为这有伤于民主进步，反而成为丈量民主的另一把尺子。看起来，民主自由的制度和有没有皇帝国王并没有什么关系。真是不巧，国家不同，情况有异，可怜满洲的皇帝就这样被彻彻底底地革了富贵革了命。中国的革命能革得这么彻底还真得感谢对西方模范资产阶级国家的高度模仿呢！ 就苏丹王宫而言，是兼容并包、民主自由的一大锅烩菜---东西南北而来的多元文化在这里交汇得百花齐放----宫中建有清真寺，奉行着伊斯兰多妻制但最多只能娶四个妻子的规定;古老的加美兰乐器，皮影戏傀儡守护神雕像，皇室成员爪哇文化所特有的服饰;欧式的办公室、电话桌、英国的皇家马车;中国式亭台、刻礼器等等各种元素融合于一体---甚至在行政上日惹王宫也十分兼容，可以盖那么多种不同政府的章而毫无违和感，而当着小日本傀儡皇帝的溥仪却只盖伪满洲国的章而不是大日本帝国的章---多种文化在近代日惹的冲突和融合，从表象到根底的更新换代，在苏丹王宫的轮番演绎可谓穷极。 普兰班南确乎就唯有挥手告别了，我依然会在梦里与你相望，谈谈艺术，尤其是相忘于那部叫作《罗摩衍那》的恢宏史诗。 普兰班南神庙，火山岩建造，供养着这片土地上威力巨大的神祗---湿婆神，但不知道火山归谁所管？印尼人民竭泽所有供奉了多少年代，还有其他神祗---印尼是几乎全民供奉神灵的国度，但印尼却是世界上火山、活火山、地震最多的国家，没有之一。 能力愈大职司越多---湿婆神有创造之神、毁灭之神、收获之神、丰饶之神、宇宙舞神等等名头，主宰世间生死还有天才的繁衍---如果他看得起你，把人作为祭品就是你的一次复活，只能听命供奉只能投其所好---人们建造了奢华恢宏的宫殿供奉他。 神是万能而高贵的存在，往往都具有超凡的智慧、高尚的情操，习惯于享受和品味天地间一切你认为高雅的东西，喜好艺术就成为神的最爱---艺术是祭献给神灵最虔诚的供品，也是与神沟通最私密有效的方式---匠心独具、雕刻精美、装饰华美的艺术呈现，乃至一切的美好都献给神灵。神也喜欢音乐舞蹈，凡间的国王皇帝喜欢的声色歌舞神也一样喜欢---神庙中间建有一个露天剧场，以便于给神灵祭献歌舞，这是另一种高雅的供品。 湿婆神最喜欢一部叫做《罗摩衍那》的歌舞剧，恰似每个帝王都有某一种最爱----但有的喜欢如《秦王破阵乐》，有的喜欢如《霓裳羽衣曲》---只要是神都是英明而神武的，喜欢的东西一定是高大上的，最多有点好大喜功，但算不得大毛病。事实上，《罗摩衍那》本身就是印度的恢宏史诗、印度文化的根基之一。 每个月在月圆之前或之后的几天里是祭献歌舞最好的时段，不知道是神借着月光里的祭祀仪式吸纳宇宙能量还是人借着祭献顺道打打秋风进修觉悟，也或者二者俱得其所、人神共享。只要把神伺候高兴了，才会诚心禳灾祈禠、赐福人民；只要能风调雨顺人民幸福，便会有更多更好的贡品奉献于神的祭坛。 不管怎样，祈愿美好安宁终究应该是人神世界共同的愿景罢！ 终篇，谢谢阅读！敬请指正！ |
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