 打开凤凰新闻，查看更多高清图片 日惹，一座印度尼西亚百年古城。当我们循着古庙与宫殿的轨迹，描摹出火山与雨林的形状，便能够找到它…… 婆罗浮屠和普兰巴南寺庙群 提起日惹，最先出现在人们脑海里的一定是婆罗浮屠。在日惹人心里，婆罗浮屠便是天堂。它与中国的长城、印度的泰姬陵、柬埔寨的吴哥窟并称为古代东方四大奇迹。
婆罗浮屠位于日惹市西北，距市区约40公里。由曾经统治爪哇岛南部的夏连特拉王朝修建，是9世纪时世界上最大的佛教建筑物。其名称来源于梵语，大意是“山顶的佛寺”，实际上的确是一座宏伟的对称佛塔。 佛塔构建在一片田地之上，由900万块火山岩砌成，共九层，下有六层方形平台，上有三层圆形平台。按佛教的说法，从塔基到塔顶依次代表欲界、色界和无欲界。塔内共有500余座佛像和约2672块浮雕，所有佛像造型都不一样，象征着佛教不同的禅意，每一块浮雕都有一个故事，每个故事都是一个神话传说。浮雕生动精致，讲述佛教经典故事和教义的同时，也还原了1000年前爪哇生活的方方面面。
很多年前，随着权力中心的东移和佛教的日渐衰败，婆罗浮屠也变得萧条残破，无人问津。1006年的一次火山大爆发，甚至将其掩埋在厚厚的火山灰之下，直到英国统治爪哇期间才得以重见天日。当时，托马斯·斯坦福·莱佛士爵士获悉此地沉睡着一座大佛塔，便派荷兰工程师前往勘探，勘探过程中发现了一条通往婆罗浮屠的地下通道，经过一番清理，被火山灰掩埋千余年的巨型佛塔重新出现在人们眼前。 20世纪70年代至今，婆罗浮屠吸引了成千上万的游客，成为整个印尼最受欢迎的景点之一，并于1991年入选《世界文化遗产名录》；2012年6月底，被金氏世界纪录大全确认为当今世界上最大的佛寺，誉称为“世界文化遗址、世界七大奇景”等。值得一提的是，2006年一场地震对日惹造成了致命的冲击，但屹立千年的婆罗浮屠却安然无恙。
除了婆罗浮屠，日惹的普兰巴南寺庙群同样令人震撼。普兰巴南寺庙群是现今印度尼西亚境内最大、最美丽的印度教庙宇，是记录印度尼西亚人祖先灿烂文化的载体。它始建于8世纪，当时爪哇岛的北半部被印度教统治，南半部被信奉佛教的夏连特拉王朝统治，一个多世纪之后，两国联姻，岛屿才得到了统一，整个寺庙群也因此兼具浓郁的印度教和佛教风格。
经历16世纪中期和2006年两次地震的侵袭后，寺庙群部分建筑已倒塌破裂，不复原样，好在灾后整修重建，如今才能窥见其貌。 寺庙群的中心，是最为壮观美丽的坎达里亚摩诃提婆神庙。“坎达里亚”意即山洞，“摩诃提婆”意即大天（大神），是湿婆的称号之一。这座浅黄色的砂石神庙，平面设计呈双十字形，主殿、右绕甬道、会堂、过厅、门廊5部分从西向东排成一线。主殿圣所上方的悉卡罗王塔高达31米，峻拔尖峭，巍然耸峙，塔顶冠有拱罗纹扁圆盖石和宝瓶饰品，塔周边 84座竹笋状小塔层层簇拥。在主殿东边的会堂、过厅与门廊上方的3个角锥形塔顶，高度逐渐向主塔递增，轮廓曲线波浪式起伏，似是山脉涌动，显得主峰挺拔，气势雄伟。
梵天庙和毗湿奴庙分列坎达里亚摩诃提婆神庙南北，外围独立的寺庙一般排列成四圈，象征着印度的四个种姓。神庙主殿与会堂外壁中间围绕着3层高浮雕饰带，饰带上雕满了男女诸神、蛇神、树神、天女、贵妇、舞女、爱侣、怪兽的群像。此外的每一处壁龛、柱间、拱门、托架，都装饰着各种雕像。据统计，这座神庙内外的雕像总数共872尊，众多生动的浮雕基本还原了印度古代史诗《罗摩衍那》里的神话故事。 现在每到傍晚时分，在普兰巴南寺庙后院的露天舞台上，这些著名的神话故事还会以声势浩大的传统芭蕾舞的形式上演。当地人会告诉你，千万别错过这演出，尤其月圆之夜，一轮硕大通透的明月高悬佛塔间，映照并牵连着舞者与观众，破灭舞台与座席间的界，意蕴玄妙，如临神境。 默拉皮火山和苏丹王宫 日惹建市于250多年前，面积3169平方公里，北邻中爪哇省，南临印度洋，境内坐落着多座火山。默拉皮火山是其中最著名，也是最活跃的一座。它海拔2911米，高耸入云，如同一位俯瞰着日惹市区的巨人。
在过去的一个世纪里，默拉皮火山爆发过数十次。这座火山的喷发带给日惹无尽的灾难，婆罗浮屠和普兰巴南都不是毁于人为破坏或岁月侵蚀，而是被火山吞噬。但频繁的火山喷发并没能阻止人们继续在山区生活。这里有上百个小镇，每平方公里就有690人。其中，卡留朗小镇是距离默拉皮火山较近的居民点，镇上的几家旅馆都在组织火山游。这几家旅馆中，有的旅馆主人对火山了如指掌，有的则拥有能看到山景的露台。
日惹市所属的日惹特区至今仍由苏丹领导，是印尼唯一一个由苏丹统治的省份。在1945-1949年的独立战争中，日惹曾是印度尼西亚的首都，现在的它虽褪去首都的名头，却拥有百年文化历史传承的苏丹王宫。
苏丹王宫位于日惹市中心，建于1756年，是爪哇宫殿建筑的最佳范例之一。王宫的中心是接待大厅金阁，也是举办大型仪式的场所。金阁两旁的栏杆上雕刻着爪哇印度教的蛇神那伽，它是印度教和爪哇当地万物有灵论的结合体，彩色玻璃窗和雕刻精美的屋顶则是荷兰几百年殖民统治遗留的产物。 穿过奢华大厅和宽敞的庭院来到东边，会看到一扇古朴巨大的木门，木门的一角布有床榻，坐着两位面容和善的老侍卫，王宫侍卫的衣着和职责几百年来都没什么变化，日惹深厚的传统观念在看管宫殿的老家臣身上体现得淋漓尽致。
皇宫西南处是苏丹王室的休闲场所——水城，它被誉为“美丽花园”。虽然19世纪的一场地震摧毁了水城的大部分建筑，使得这里只剩重建过的澡堂遗迹，但当你轻抚过时光雕刻的每一道花纹，仍会感慨这里不负盛名。
如今的王宫大致分为两部分。一部分用于游客参观，展示着历代苏丹的肖像画、家族谱系、王室日常用品，以及欧洲王室赠送给苏丹们的礼物。另一部分住着被誉为“圣人化身”的苏丹十世，尽管印尼共和国的成立使这位曾经的权力之王如今只负责主持节日与宗教，但他却是印尼的君主传统活着的象征。 若是五月，碰到印尼名为“塞尔卡特”的节日，那便有幸见到一场宏大的庆祝场景。苏丹会在600名身着鲜艳服饰卫兵的簇拥下来到广场，撒下代表好运的硬币，传说捡到这些硬币就会得到神灵庇佑。 悠闲的热带生活 在经历了荷兰的殖民统治、日本军队的占领后，如今的爪哇早已恢复平静和繁荣 ；随着旅游业的发展，爪哇人在坚守文化和宗教传统的同时，也乐于见识和尝试不同的生活方式和外来事物。 到日惹旅游，若是运气好，会碰上印度尼西亚特有的宰牲节。宰牲节，中国译为古尔邦节，是伊斯兰教非常重要的一个节日，起源于一个伊斯兰教故事。
相传，真主为了考验先知伊卜拉欣的忠诚，在夜里降梦给伊卜拉欣，叫伊卜拉欣宰杀自己的儿子献祭。伊卜拉欣毫不犹豫地照办。在他要用刀子割断亲生儿子伊斯玛仪的喉管时，真主便派使者用一只黑头绵羊替代了伊斯玛仪，从此，宰牲祭祀成为传统。
临近宰牲节的一个月，大街小巷都可以看见贩卖的牛羊，清真寺也纷纷张贴出带有联系方式的告示，鼓励富人和慈善组织捐赠牛羊。等到节日当天，人们一大早就会去清真寺做礼拜，往日车水马龙的街道上只有零星几辆汽车，街边的牲畜市场会聚集许多当地民众选购牛羊，孩童在街道穿梭奔跑，结伴玩耍，偶尔路过摸摸牛羊，集市现场热闹非凡。选购牛羊并宰杀后，牛羊会被分成三部分，一份留给家人，一份分享给亲友邻居，一份赠与穷人和需要帮助的人，因此这一日可谓是慈善日。除了宰杀牛羊，家庭团聚也是庆祝宰牲节的主要内容之一，虽然只有一天假期，但也足以体会家人团坐的温馨。
日惹是爪哇文化艺术的发源地，被誉为“爪哇文化之窗”。文学、舞蹈、蜡染、皮影、面具、宗教……各种文明在日惹不断碰撞、不断融合。如果未能碰见有趣的牲畜市场，在日惹市区游走，感受当地人轻松悠闲的热带生活，也是一项不错的选择。
蜡染、皮影
日惹市周边建筑皆依苏丹王宫而建，数万居民经营着自己的市场、商店和蜡染坊。每天清晨，小城清真寺宣礼塔会响起诵经的声音，远处佛教和印度教遗迹仍然留存。城里遍布小摊小贩、人力三轮车和马车，身着传统蜡染服饰、戴着头巾的当地人熙熙攘攘地穿梭于古老的王宫门前，轻柔的甘美兰与劲爆的迪斯科音乐一起在城市上空回荡。
若是天气好，可寻个高处从城里眺望，看看远处那烟雾缭绕、危险神秘的默拉皮火山。当然也可转身前往考古博物馆，去欣赏文化气息浓厚的爪哇皮影和各色面具，寻找镇馆之宝——迷你版的“天空之门”，它的外形与巴厘岛的“天空之门”如出一辙，即 “从中间劈开、变成两半”的佛塔。 此外，趁着日暮还未下沉，你还可以走得远一点。来到中岜朗天坑，伸手触摸传说中的“天堂之光”；或者来到一片神奇的松林，在金字塔空心屋和巨人之掌感受树枝建筑的神奇。
落日晚霞归家，穿越大西洋的风吹拂脸上，热带雨林特有的气息扑鼻，舒展的芭蕉叶沙沙作响，仿佛要在一阵风中倾诉很久以前的故事。在这片拥有亿万年生命的树林的怀抱里，时间仿佛静止，生活慢下来。
换一身运用当地蜡染工艺的“Batik”服装，走在日惹最繁华热闹的马里奥波罗大街上，与当地妇女一起漫无目的地随处看看，琳琅满目的商品令人目不暇接，有趣可爱的纪念品让人驻足逗留。拐过街角，或许你会碰上一位白发苍苍的老奶奶正守着一个小摊，卖着印尼特有的三角粽。买一份，入口软糯，味觉甘甜。印尼喜甜，甜入人心，游客带着这一份甜继续前行，在人潮涌动中感受日惹的气息。 |
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