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如果说，每个人内心都有燃烧的火种，那我心里闪耀着的，便是对巴以冲突挥之不去的关注。 2001年初秋地理课，学习“西亚和北非”，那个戴着眼镜，有些矮，微胖，却自带个人魅力的老师，眼神中闪着睿智的光芒，娓娓道来巴勒斯坦、以色列相互交融的冲突史。 那时，距拉宾遇刺后，6年10个月… 一晃眼，18年过去了，才真正踏进这片流淌着“牛奶与蜂蜜”的土地。 特拉维夫，一个LGBT的都市，走在路上自转360°，竟然数到第6面彩虹旗。这里一面保留着犹太人安息日“空城”的旧俗；一面是酒吧、商场、海滨城市的繁华。还有拉宾广场，流连忘返的鸽子… 海法，无论是与犹太老太太深夜畅聊，还是地中海“冲浪”的欢跃，甚或登高巴哈伊“空中花园”的惊叹。毫无疑问，这才是真正的度假。 阿卡，十字军东征时的“都城”。地下隧道从市区延伸到海边，进可补充物资；退可”空城“撤离。乘坐飞艇游玩时，船艇180度翻转，迎着海风浪花洗面，踩着节拍和着欢腾的音乐或尖叫或欢呼，畅快指数超过十级！ 基布兹，当代的共产主义社区，早已过了以色列建国时积极生产、共享共荣的时代。现在会雇佣外来者，经营高档酒店；年轻面孔越来越少。 戈兰高地，作为一个国际关系专业出身的人，我坚定地认为：“戈兰高地是叙利亚领土不可分割的一部分！”当然，这里现在由联合国观察员驻守，实际从第三次中东战争被以色列夺取后，就一直在其管控下。难得的是，很多当年战争时的武器，被别出心裁地改造成各种“萌系”动物，让人明明身在旧时尸横硝烟之处，也不禁会心一笑，期盼“铸剑为犁”的愿望成真。 死海，18年前种下“死海看报纸”的草莓，终于拔下了！ 巴勒斯坦伯利恒， “穷”是这里最大的标签。 耶路撒冷，独一无二的“上帝之城”。边长不到一公里的老城分四片区，分别住着犹太人、基督徒、阿拉伯人和亚美尼亚人：远远闻着一股烂菜叶子味道，说明即将走入阿拉伯区；当越走越静几近无声，才知已抵达亚美尼亚区。那边，伊斯兰祷告的嘹亮声音响起；这里，圣墓教堂里虔诚的基督徒正跪下祈祷……大家虽信仰不同，但彼此相安无事，互不打扰。 ——胡耶达市场，又见和伯利恒少年穿一样球衣的男孩，终于找到巴以少年共同的爱好：“足球和巴萨”。 ——以色列博物馆，探索“死海古卷”，如同踏入“时空穿梭机”，理解取代了质疑。 ——橄榄山上俯瞰旧城，恍惚间，看到那年央视记者举着话筒播报：“这里是XXX，凌晨5点听到爆炸声…” ——安息日受邀和来自苏格兰的犹太房东一家共餐，记住了“和谐日”：以后每个月第一个周六，全家远离电视、互联网。 ——哭墙，重新读完厚重的犹太史，才知，这面以泪洗礼的墙是多么沉重。悄悄，我也将心愿写在纸条上，塞进墙缝里。听说：上帝在这里，可以听懂各国语言… 回家读完《哭墙史》，从哭墙中一块石头的视角讲述：“Before you leave, I have a favor to ask. Touch the Kotel’s stone.Please keep the feeling with you and I, too, will always remenber the warmth of your hand! ” 谢谢，你记得我手指的温暖，我也不会忘记离别时的眼泪和感动。 谢谢，为我有幸遇见，经历和感受到的一切…… 后记： 在巴勒斯坦，从新闻走进现实，并不轻松。一时误会了对方的友善，一时又低估了当地人的“恶意”。 走下大巴步行往麦当劳午餐的路上，一辆车停在我们身边，司机见我们面孔陌生，好心想载我们一程。这位三十出头的巴勒斯坦人竟是当地警察，一路上愤愤不平美国对地区局势的干涉和犹太人定居点的威胁；言谈举止间对女性也颇不尊重。或许因为开始时地点说明产生了误会，我发现行车方向距离目的地越来越远，这让从未放下“戒备心”的我倍感忧心，趁车停在十字路口等红绿灯时，立即打开车门准备下车，强烈要求返回起始地。他一开始还热情地劝说，想带我们去看看民间英雄画家Banksy在巴以隔离墙的画作。可我不信，一再坚持返回，他被迫载我们回去……事实证明，他真的是好人，而他口中嘱咐我们当心的“骗子”——我们一度信任、感激的“正规”出租车司机才是“大坑”！被绕路多耗时近1小时后，逼迫要求支付的比预先商量价格贵10倍，还被他的同行看似“调停”，实则人多势众地“威慑”。我们内心实在不愿被“强迫”，作势丢下2.5倍车资，侧身开车门离去，直奔49号边检口。那个形象呀，看似潇洒，其实背地里浸着冷汗，双腿打颤，根本不敢回头，生怕后边有人突袭或者动武。直到成功走进边检站内，见到以色列年轻女兵的脸，方才大舒口气。先生掷地有声地说：“就冲这点，这辈子我誓死支持以色列！”
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